Как заделать дыру между. Итальянские скалы: доставка натурального камня из Италии. Устранение дыр в бетонных стенах

Как заделать дырку в линолеуме самостоятельно без помощи профессиональных работников, интересует каждого человека. Такая незначительная проблема не стоит большого внимания и суете. Но сделать работу быстро и качественно хотелось бы каждому. Для это следует знать, какие инструменты использовать и какими методами ликвидации дыр нужно применять.

Появившуюся дырку на полу нужно убирать сразу же. В противном случае она будет увеличиваться в размерах. Через нее на основание попадет грязь. А это уже источник проникновения различных бактерий и микробов. Еще немного и в месте разрыва появится грибковое заражение, материал начнет портиться. Тогда его уже сложно будет восстановить, чтобы не было заметно.

Инструменты для заделывания дыр в линолеуме

Для того, чтобы избавиться от дыры в напольном покрытии, нужно сразу подготовить все необходимые инструменты. В их число входят следующие вспомогательные элементы:

1. Остатки уложенного на пол линолеума. Материала должно быть столько, чтобы хватило залатать образовавшуюся дырку. Вот почему при обрезке краев линолеума лишнее нельзя выбрасывать. Лучше сохранить материал. Он всегда может понадобиться для ремонта напольного покрытия.
2. Строительный нож или резак, с помощью которого будет вырезана латка. Лезвие у ножа должно быть достаточно жестким, чтобы можно было резать гетерогенный, многослойный линолеум.
3. Уголок из дерева или металла на случай, если нужно будет нарисовать прямой угол.
4. Клеевая масса. Это может быть шпаклевка, клей, битумная мастика, «жидкие гвозди».
5. Шпатель, сделанный из резины.
6. Малярная лента, выполняющая промежуточную, фиксирующую функцию.
7. Малярный валик для работы с клеевой массой.
8. Шприц, в который будет помещен клей.
9. Фен, работающий на электричестве, для нагрева материала.
10. Кусок фанеры или другой любой плотный и жесткий материал для выравнивания поверхности.
11. Любой гнет для давления в области приклеивания латки.

Особенности латания небольших дыр

Дефекты маленького размеры латаются специальным составом, который называется шпатлевка. Ее можно купить уже готовую в строительном магазине или сделать самому.

Ингредиенты:

• 5 кг канифоли в виде порошка.
• Фарфоровая емкость для приготовления смеси.
• 150 грамм спирта.
• 100 грамм масла касторового.

Рецепт приготовления:

Первым делом нужно канифоль и поставить его в посуде на водяную баню. Как только он расплавится, его нужно остудить. Масса должна дойти до 50 градусов. После в нее вылить спирт и касторку. Все тщательно перемешать. В конце кладется пигмент. Масса должна получиться по цветовой гамме почти такая же, как и сам линолеум. Главное знать, что пока шпатлевка не высохла, она более темного цвета, чем сухая. На это следует обратить внимание во время приготовления.

Особенности заделки дыр

Шпатлевка мажет на дефектное место. Лучше всего для этой цели использовать резиновый шпатель. Если такого нет, то заменить его можно пластиковым.После того, как масса высохнет окончательно, поверхность рекомендуется выровнять при помощи стеклянной шкурки.

Особенности латания больших дыр

Особенность латания дыр огромного размера, с рваными краями заключается в применении отдельного куска линолеума, который аккуратно наклеивается сверху дыры. Делается это в два этапа:

1. Латку следует максимально подогнать по текстуре и цвету к линолеуму рядом с дырой. Края дефекта подрезаются таким образом, чтобы латка плотно прилегала.
2. Фиксация латки.

Чтобы латка прилегла плотно к полу ее обычно приклеивают с помощью холодной сварки. Края фиксируются 2-х сторонним скотчем. Затем место стыка нагревается феном, чтобы края еще больше склеились.
Про особенности склейки линолеума смотрите на видео ниже:

Силиконовый герметик. Какой следует выбрать?

Силиконовый герметик - отделочный материал, который используется для герметизации и склеивания различных материалов. Современный рынок предлагает широкий ассортимент герметиков , так что, среди такого разнообразия не мудрено растеряться, особенно если в строительстве вы не очень разбираетесь.

Рассмотрим подробнее, на какие виды делиться силикон.

Существует несколько видов герметиков :

— автомобильный силикон;

— санитарный силикон;

— электроизоляционный;

— аквариумный;

— универсальный и др.

Как видите, виды силикона получают свое название в зависимости от функций. Обычно на самом баллончике с герметиком указано его назначение, а также другие инструкции по использованию.

Самостоятельный ремонт мелких повреждений линолеума

Функции герметика чрезвычайно разнообразны. Это и повышение теплоизоляции, и герметизация швов, и декоративная функция, склеивание поверхностей, его используют в системах кондиционирования и вентиляции помещений, и это далеко не все, на что способен этот материал.

Если Вам нужен герметик для ванной или туалета, то вам нужен санитарный силикон . Он очень хорошо переносит перепады температур и воздействие влаги. Его применяют для заделывания швов, гидроизоляции, изоляции розеток и прочих работ. Его можно нанести при помощи специального пистолета, избыток удаляется потом вручную. Работать с ним не так сложно и это под силу даже новичку.

В отделочных работах применяется также цветной герметик . Функции он несет такие же, как и обычный, но также служит декоративным элементом. К примеру, очень красиво выглядит цветной силикон в качестве затирки швов между настенной или напольной плиткой. Также цветной герметик применяют там, где нужно заделать некоторые погрешности, например, щели на стыках кусков линолеума. Качественный цветной герметик быть устойчив к: перепадам температур; воздействию внешней среды; ультрафиолетовому излучению; механическим повреждениям.

А если вдруг понадобилось исправить какой-то мелкий недостаток, то Вам нужен прозрачный силикон. При высыхании он практически не оставляет следов. Качество герметика определяется количеством каучукового силикона в составе. Однако некоторые недобросовестные производители добавляют в состав другие материалы, уменьшая долю каучука и, таким образом, снижая качество производимого герметика.

Ремонт линолеума

• 1. Ремонт линолеума
  • 1.1. Причины вздутия линолеума и их устранение
  • 1.2. Как отремонтировать прожженный линолеум

С течением времени для любого напольного покрытия требуется проводить мелкий ремонт. Линолеум не является исключением.

Самый простой вариант обновить вид такого напольного покрытия как линолеум – протереть его смоченной в скипидаре тряпкой и после этого отполировать мягкой суконкой до блеска.

Если отошёл угол, то ремонт линолеума производится следующим образом: берётся небольшой кусок пенопласта и кладётся под отошедший угол.

На него наносится несколько капель ацетона и через минуту пенопласт расплавится. Остаётся только плотно прижать отошедший край, пока получившаяся масса не застыла.

Итак, о том, как отремонтировать линолеум своими руками и будет рассказано в этом обзоре.

Ремонт линолеума

Если в напольном покрытии существуют повреждённые участки то ремонт линолеумного покрытия лучше начать с того, что аккуратно вырезав по линейки эти места, удалить их и вставить заплатки из оставшихся после настила линолеумных обрезков. Если заметна разница в цвете между кусками, то исправить это можно при помощи мастики.

Несмываемые водой пятна удалить с линолеума довольно сложно, так как они вызваны тем, что изменён химический состав пластика. Один из способов устранения этой проблемы – потереть грязное место мелкой наждачной бумагой. Главный недостаток этого способа — это то, что потёртое место будет матовым. Сделать его менее заметным можно протирая смоченной в растительном масле мягкой тряпочкой или подобранного по цвету обувного крема.

Причины вздутия линолеума и их устранение

Вздутие линолеума образуется из-за проведения некачественной наклейки. Ремонт такого недостатка заключается в том, что делается разрез, через который выходит воздух и затем это место заклеивается. Также можно использовать шприц, что позволяет делать отверстие почти незаметным.

При расхождении краёв между кусками линолеума оценивается ширина щели. Небольшая щель заливается парафином или припаивается паяльником. При большой щели приподнимаются края, очищаются и между ними приклеивается дополнительная полоска линолеума.

Как отремонтировать прожженный линолеум

При прожиге ремонт линолеума заключается в том, что берётся новый кусок, который не должен по толщине отличаться от старого и быть на несколько сантиметров больше места прожига. Положив его на дыру, при помощи острого ножа придавая форму треугольника или ромба, прорезают оба слоя.

Если линолеум практически полностью отошёл от пола, то его необходимо аккуратно снять с основания и очистить от мастики. После этого его раскладывают так, чтобы тыльная сторона оказалась сверху.

Основание пола также очищают от мастики и грязи, если есть какие-либо недостатки, то они устраняются, и пол заново грунтуется. После полного высыхания линолеум настилается обычным способом.

Что делать, если прожёг линолеум?

Сегодня в ассортименте строительных магазинов имеется большое количество качественного линолеума. Он соответствует всем стандартам и нормам, но есть несколько причин, из-за которых он не сильно популярен и распространён. Одна из них – стоимость.

Лучшие способы заделывания дырок в линолеуме на полу с заплаткой и без

В случае, если вы купили высококачественный линолеум класса «коммерческий», то эта статья, пожалуй, не для вас: такой линолеум почти невозможно случайно прожечь или серьёзно повредить. Но приобретая линолеум для квартиры, мы обычно выбираем бытовой класс линолеума.

Именно такой линолеум легко прожечь, случайно уронив горячие щипцы для завивки волос, сигарету или паяльник. Если у вас в доме постелен бытовой линолеум, то упавший окурок или паяльник, наверняка, нанесёт урон напольному покрытию. Если же линолеум коммерческий или полукоммерческий, то на нём не останется повреждений.

Теперь осталось ответить на главный вопрос, что делать, если прожёг линолеум. Во-первых, важно сразу же убрать горячий предмет с линолеума, чтобы не допустить возгорания.

Если говорить об упавшем окурке, то серьёзного урона линолеумному покрытию он, конечно, нанести не может, поскольку во время падения он успевает остыть. Тем не менее, и такая мелочь, как пепел может оставить заметные следы на материале.
Ещё одна часто встречающаяся ситуация, когда линолеум будет испорчен, может возникнуть, если ваше напольное покрытие постелено близ источников открытого огня, например, у плиты или камина. В таких случаях вылетевшая раскалённая искра способна не просто прожечь линолеум насквозь, но и устроить пожар.

Если же всё-таки случилось несчастье и линолеум в квартире всё-таки прожжён, а тратиться на его полную замену вы не желаете, то можно исправить это, используя некоторые нехитрые советы для ремонта линолеума.
Для начала можно изготовить заплатку, которая бы подошла по размеру и рисунку в выжженному участку. Потом вырезать повреждённый участок линолеума и приклеить ту самую заплатку, а после дождаться пока она высохнет и тщательнейшим образом проверить её крепление.

Но ситуации бываю разные – у вас может не найтись линолеума того же рисунка, что был, а прожжённый участок оказался внушительных размеров. В таких случаях можете воспользоваться заплаткой из таких материалов, как клей или пластилин. С помощь них вы сможете аккуратно заполнить прожжённый участок.

Ещё один способ ремонта – покупка в строительном магазине специальных наклеек, которые бы скрывали появившийся дефект

Для того чтобы не задаваться вопросом, что делать, если прожжён линолеум, приобретите более современный линолеум, который бы имел специальную накладку защиту верхнего слоя от воздействия высокими температурами.
Резюмируем: с помощью данной статьи вы узнали, что делать, если прожжён линолеум. И как вы видите, главное для решения этой проблемы – время и желание. А взяв на вооружение полученную с нашего сайта информацию, вы сможете залатать любую дыру, полученную вследствие прожжения линолеума.

Повреждения линолеума
Все необходимое для проведения работ
Реставрация линолеума
Заделывание мелких дефектов
Заделывание крупных разрывов в полотне
Правильное стыкование швов

Если в процессе укладки линолеума или уже при эксплуатации полотно повредили, то каждый владелец в состоянии произвести восстановление данного участка самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как заклеить линолеум в домашних условиях своими руками.

Повреждения линолеума

Выполнять реставрацию полотна очень важно, поскольку любая дыра в нем будет смотреть некрасиво, и будет виднеться на любом фото или при визуальном осмотре.

При этом края дыры будут постоянно отсыхать, что поспособствует расширению дыры. Под настил может попасть влага, пыль, различные твердые частицы от мусора и т.д.

Как заделать дырку в линолеуме в домашних условиях

Все необходимое для проведения работ

Если речь идет о том, как заклеить линолеум, то работнику понадобится следующий набор:

• заплатка, большего размера, чем имеющийся дефект, чтобы ее точно хватило при кройке. Если укладка производилась самостоятельно, то подходящие куски должны были остаться;
• остро отточенный нож: монтажный или специальный с жестким лезвием;
• уголок из металла или древесины, для прямоугольного отрезания латки;
• вещества для обработки (грунтовка, шпатлевка, канифоль);
• клеящие смеси (клей, или «жидкие гвозди»);
• шпатель, малярный валик и скотч;
• обрезок любого жесткого материала: толстого картона ОСБ, фанерного листа и т.д.

Реставрация линолеума

Речь идет о следующих дефектах:

• дыра в линолеуме;
• разрез линолеума;
• стыковка швов между разными кусками линолеума.

Стоит отметить, что работы производятся с разными подходами. Все зависит от вида дефекта, от качества поврежденного материала и от метода, которыми производилась укладка.

Заделывание мелких дефектов

Итак, для начала рассмотрим, чем подклеить линолеум, если в нем имеются мелкие дыры, трещинки или он потерт при эксплуатации. В случае с самыми мелкими дефектами достаточно использовать шпатлевку (можно, как купить, так и приготовить самостоятельно), чтобы заделать их.

Также может подойти смесь, замешиваемая следующим образом:

• 0,5 килограмма порошковой канифоли следует расплавить в фарфоровой емкости на водяном пору от кипения воды;
• затем данное вещество охлаждается до 50 градусов по Цельсию, после чего в него подмешивается 150 грамм спирта и 100 грамм касторового масла;
• смесь необходимо окрасить пигментом для получения оптимального цветового соответствия с имеющимся покрытием. Инструкция по использованию пигментирующих веществ обычно прикладывается к упаковке, что упрощает процесс получения оптимального оттенка.

Стоит сказать о том, что после высыхания смесь немного потеряет в насыщенности, а значит до того как наносить состав его следует опробовать на схожем основании.

Шпатлевку следует наносить при помощи шпателя (не металлического), а как только вещество высохнет участок необходимо отшлифовать при помощи стеклянной шкурки.

Заделывание крупных разрывов в полотне

Теперь рассмотрим, как заклеить порванный линолеум с соблюдением основных параметров рисунка. Латка не должна выделяться на фото и при визуальном осмотре поверх основного настила. Естественно, самый разумный вариант – это использование куска линолеума с уложенного ранее листа. Восстановление полотна производится в несколько этапов.

Вначале очень важно подобрать латку с идеальным соответствием дефектному участку. Важно учитывать особенности узора на имеющемся покрытии. Подбирается узор с тем расчетом, что дефектная дыра или трещина будет расширена в соответствии с размерами латки. Необходимо ее накладывать и обрезать участок до самого основания, на которое уложен поврежденный линолеум, вокруг латки.

Итак, если порвался линолеум – что делать с заготовленной латкой? Существует два основных способа приклеивания заготовленной латки. Зависит все от того приклеен ли линолеум к основанию или используется простое настилание. В первом случае достаточно приклеить латку с внутренней стороны полотна, а во втором – потребуется предварительная обработка чернового пола. Читайте также: «Как спаять линолеум – варианты и способы».

Не приклеенный лист обрабатывается следующим образом:

• полотно скатывается и укладывается так, что бы был прямой доступ к поврежденному участку с обратной его стороны;
• латка приклеивается лицевой стороной к основанию листа линолеума, закрывая дефект;
• во время подрезания латки на этом участке можно приклеить два слоя двухсторонним скотчем, чтобы они не сбились, и не был нарушен рисунок на поверхности;
• под стыковочные швы между латкой и основным листом проклеивается малярный скотч;
• сама латка укладывается в вырез только после приклеивания скотча и идеально стыкуется с имеющимся узором;
• поверх покрытия также проклеиваются полосы скотча;
• подготовленный шов прогревается при помощи фена до температуры в 40 градусов по Цельсию. Затем в шов закладывается полоса холодной сварки;
• через 10 минут сварка застывает и проклеенную ленту можно снимать.

После того как отремонтировать порванный линолеум швы практически не будут видны.

Если говорить о том, как залатать линолеум, приклеенный к основанию, то процедура выглядит следующим образом:

• для начала тщательно обрабатывается основание: удаляется старый клеевой слой, мелкий мусор, пыль и прочие инородные материалы;
• под латку производится грунтовка основания;
• вырез под вставку и сама латка прогревается до температуры в 40 градусов по Цельсию, но не более;
• как только грунтовка высохнет можно наносить клеевой слой и уложить латку. Поверхность прокатывается валиком, чтобы были удалены возникнувшие вздутия. Клей должен быть с пометкой «Для ПВХ», поскольку многие другие составы могут привести к растворению данного слоя;
• после того как заделать порванный линолеум на латку необходимо уложить листовой материал с плотной структурой (фанера, ОСБ) и придавить грузом. Чересчур заметны швы следует зашпаклевать описанным выше составом.

Правильное стыкование швов

Необходимо понять не только технологию того, как заклеить порванный линолеум в домашних условиях, но и правила стыкования швов между латкой и краями участка под ее вставку. Если в интерьере сочетаются различные цвета, то оригинальное сочетание может быть получено только после тщательной подготовки. Идеальный вариант стыковки описан выше – с использованием холодной сварки.

Швы, расположенные в дверных проемах, у стен или под мебелью, заделываются при помощи декоративных планок из металла, древесины и т.д. Стоимость таких элементов не высока, а польза от них неоспорима. Можно не только гармонично сочетать покрытие с соседними участками, но и зафиксировать латку.

Перед тем как починить порванный линолеум следует разметить место под заплатку, чтобы произвести отрез с первого раза. Для этих целей можно использовать не простые измерительные инструменты, прямоугольные профили из металла или древесины.

Итог

В статье подробно описано, как и чем можно заклеить линолеум, а также описаны нюансы данной процедуры. Если не отходить от технологии, то восстановление пройдет без затруднений и результат будет отличным. Возникающие сложности помогут решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за закупку необходимых материалов и устранение повреждений.

На сегодняшний день именно линолеум считается одним из самых недорогих и практичных покрытий для пола. Он удобен не только с точки зрения мытья и чистки полов, но еще и с точки зрения теплоты. Ведь существуют материалы разной толщины. И чем толще у вас линолеум, тем теплее будет пол в помещении. К тому же разнообразие цветов и фактур порадует любого даже самого капризного покупателя.

Линолеум считается самым практичным и экономичным покрытием для пола, однако со временем он теряет свои свойства, внешний вид и требует реставрации.

Со временем случается так, что линолеум начинает терять свои первоначальные свойства и вид. Он начинает истираться, рваться, отклеиваться. Конечно, если ваш линолеум уже окончательно потерял всю красоту, то лучше всего будет приобрести новый. Но такая возможность есть не у всех. Именно поэтому целесообразно рассмотреть основные варианты, как сделать ремонт линолеума своими руками, которые можно с успехом применять и при небольших повреждениях, и при сильной испорченности покрытия.

Реставрация трещин и царапин

Для устранения небольших царапин, достаточно всего лишь восстановить лаковый слой линолеума на месте появления изъяна.

Частой проблемой считается образование всевозможных царапин и трещинок на линолеуме. Это наиболее распространенное явление в помещениях с домашними животными. Однако трещинки могут появиться и в процессе передвижения мебели, а также в отдельных случаях просто от старости покрытия.

Чтобы данный дефект стал почти не заметен, можно попробовать исправить ситуацию при помощи шпаклевки (мастики), которую затем необходимо будет сверху затонировать любым цветным пигментом (например, краской или лаком для дерева).

Сначала поврежденная часть линолеума тщательно очищается и обезжиривается, после чего необходимо взять мелкозернистую наждачную бумагу и слегка затереть царапину. Если все сделать правильно, она уже станет менее заметной. Затем возьмите небольшой ножичек или шпатель и нанесите им шпаклевку на место трещинки или пореза. Наносить нужно осторожно, не перебарщивая с мастикой.

После того как мастика будет нанесена, нужно оставить все на пару дней для полного схватывания, а затем все той же наждачной бумагой зачистить излишки мастики с линолеума. Теперь вам останется тонкой кисточкой нанести соответствующего оттенка лак. Следует заметить, что если царапины (трещины) неглубокие, то можно обойтись и без мастики. Вполне достаточно будет аккуратно точечно нанести лак или краску.

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику. Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Саморезом и деревяшкой

Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.

Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Всегда рады помочь,
команда “Сибпрофиля”

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

• Саморез;
• Заклепка;
• Болт с гайкой.

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае - отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус - возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Заклепка

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок - он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант - использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.

Он одновременно прост и очень надежен - настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность… Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Тиоколовые герметики для кровли изготавливают на основе битума. Затвердевают они хорошо, независимо от влажности и температуры воздуха, и замечательно подходят для самых сложных кровельных работ. Наносить герметик на трещину нужно несколькими тонкими слоями, и оставить после этого высыхать на несколько дней. А служит такая заделка швов и трещин не менее 15 лет, причем при самых экстремальных температурах – от -40°С до +140°С.

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Отдельным видом таких герметиков можно назвать акриловый силиконизированный – новинка строительного рынка. В его составе достаточно силикона, чтобы иметь все его ценные качества, и достаточно акрила для долговечного окрашивания. В итоге гибридный герметик получился экологичным, стойким к ультрафиолетовым лучам, водостойким и быстро затвердевающим, правда, не переносящим температуры ниже -15°С и требующим особой подготовки поверхности. Но чинить крышу таким материалом можно только изнутри – со стороны чердака.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это - еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Специальные шпатлевки

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

• Если саморезы оказались просто плохо затянутыми (нерадивая бригада, например), тогда просто подтяните их сами.
• Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии , криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.
• Если саморезы были закручены в нижнюю волну (такая технология существует и даже пользуется популярностью), и именно это приводит к протечкам – не отчаивайтесь. Да, вам придется повозиться, но это еще не конец света: снимайте все листы с к кровли, крепите их по-новому в верхнюю волну (все листы придется немного сместить, чтобы попадать креплением прямо в обрешетку), а старые дыры заделайте и покрасьте.
• Если саморезы просто старые или некачественные , и у них рассохлись резиновые прокладки, идите в строительный супермаркет и приобретайте новый набор. Берите такие, какие выпускает известный производитель и на которых есть маркировка OF, SFS или FM. У таковых уплотнительная шайба сделана из особо атмосферостойкой резины EPDM.

Вот и все секреты!

• Как удалить ржавчину

Ремонт при небольших повреждениях Капитальный ремонт

Профнастил от других популярных материалов для кровли отличает легкость монтажа, эксплуатации и ремонта. Но, как и любой другой, и он периодически требует ремонта. Ремонт крыши из профнастила обычно необходим по причине ее протекания. Прежде всего это бывает связано не с качеством материала, с качеством проведенного монтажа.

Кровля из профнастила может прослужить без проблем 40–50 лет, но если необходимость ремонта возникла гораздо раньше, то это, как правило, бывает связано с двумя причинами. Одна из них довольно редкая – это нарушение госстандартов в процессе производства материала, что, естественно, отражается на качестве профилированных листов. Вторая – в ошибках при выполнении монтажа кровли, среди которых чаще всего встречаются:

• неправильная укладка покрытия – она вызывает повышенную шумопередачу, особенно во время дождя;
• некачественно или неправильно выполненная гидроизоляция – она становится причиной попадания влаги на утеплитель и ее проникновения внутрь помещения;
• повреждение полимерного или оксидного покрытия профлистов в процессе монтажа или распила провоцирует потерю антикоррозийных свойств материала и как следствие – их постепенное разрушение.

Ремонт металлической крыши зависит от величины повреждений. Первым условием своевременного ремонта считается регулярный осмотр всей поверхности крови. Ремонтные работы классифицируют, принимая за основу тип и характер повреждения покрытия кровли. Способы устранения таких дефектов, как протечки, ржавчина, плесень, свищи для различных типов металлических кровель особо не отличаются.

Что делать, если начала протекать крыша

Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.

Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,

• произвести замену металлических листов;
• отремонтировать стяжку крыши или уложить новую;
• заменить фартуки на примыканиях, парапеты, карнизы;
• ревизовать водоприемные воронки.

Особое внимание нужно обратить на конструктивные стыки. Царапины и мелкие трещины на крыше обычно запаивают, а более глубокие – заделывают, используя специальную мастику.

При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.

Как удалить ржавчину

Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.

Ремонт при небольших повреждениях

• Если повреждение незначительное, достаточно его замазать составом из сурика.
• Свищи (небольшие отверстия) на поверхности кровли заделывают при помощи пакли, которую заранее пропитывают горячим битумом. Отремонтированный участок сверху заливают битумной мастикой.
• Отверстия покрупнее закрывают заплатами из мешковины или рубероидом. Заплату выкраивают на 20–25 см больше, чем размер самого отверстия. Весь этот участок сначала очищают, используя металлическую щетку, и обмазывают поверхность горячей мастикой из битума и дают ей просохнуть. Заплату из мешковины перед наложением на отверстие также смазывают этой мастикой. Заплату или рубероид в зависимости величины отверстия укладывают в один слой или два. Затем с внешней стороны обмазывают заплату горячей мастикой.

Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть. Капитальный ремонт

Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.

После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.

При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.

Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.

Натяжной потолок - уникальная финишная отделка, стоимость которой невысока, а полученный результат радует своей безупречностью. Оправданным является применение таких покрытий в новостройках. Так как проходит 2-3 года, чтобы усадка более или менее прекратилась. В этот период на крашеных, гипсокартонных потолках появляются трещины. Навесной же остается как новый. Но что делать, если возникла дырка в натяжном потолке? Как заделать? Фото и инструкция - далее в нашей статье.

Как появляются дефекты

В домашних условиях незапланированное отверстие появляется совершенно неожиданно от выстрелившей пробки шампанского или установки плинтуса. Ну а если в семье есть маленькие дети, то вряд ли удастся избежать такой неприятности. Хоть раз, но она обязательно возникнет. В эти моменты не следует паниковать, а лучше вспомнить, какой вид или ПВХ) установлен, гарантийный или нет случай, оценить месторасположение отверстия.

Еще одним источником неприятностей может стать электричество. Неправильно сделанная проводка - причина выгорания потолка. Размещение под натяжными конструкциями нагревательных приборов, незащищенных источников света становится следствием черных пятен и оплавления. Этих неприятностей можно избежать, если предусмотреть безопасное размещение электроприборов, а монтаж проводки доверить профессионалу.

Гарантийные случаи

Иногда владельцы забывают, что заключали договор на установку натяжных потолков, а в нем прописаны обязанности сторон. Частенько бывает, что именно заводской брак, некачественный монтаж становятся причиной дырок в натяжном потолке. К гарантийным случаям, когда следует обратиться к подрядчику, можно отнести:

• Расхождение по шву. В таких ситуациях следует обратиться в фирму, которая занималась монтажом. Налицо некачественная установка, или использовано бракованное полотно, неправильный раскрой и перетяжка.
• Образование отверстий по периметру стен. Это является следствием некачественного монтажа.

В таких ситуациях появляется гарантийная дырка в натяжном потолке.

Как заделать - вопрос уже не ваш, а фирмы-производителя. Можно смело обращаться за устранением такого брака.

Негарантийные случаи

К этой категории относятся все отверстия, возникшие по вашей вине. Можно решить проблему кардинально и заменить полностью полотно или проявить смекалку и исправить появившуюся погрешность.

Тут важно понимать, из какого материала выполнена конструкция и каков масштаб бедствия.

Тканевые потолки

С такими полотнами проще работать, но есть свои особенности. И если появилась небольшая дырка в натяжном потолке - как заделать своими руками? Рассмотрим несколько вариантов:

• Если отверстие небольшое, можно зашить и аккуратно прокрасить место шва подходящим цветом.
• При больших отверстиях применяется заплатка. И, как в первом варианте, прокрашивается. Заплатка вставляется внутрь и аккуратно приклеивается бесцветным клеем. Желательно подобрать ткань в цвет полотна.
• Аппликация или наклейка не только скроет незапланированное отверстие, но и преобразит поверхность.

Для таких работ потребуется демонтаж полотна.

А края отверстия лучше зафиксировать скотчем до ремонта. Если не уверены, что удастся качественно произвести ремонтные работы, лучше обратиться в специализирующиеся на них фирмы. Они предложат, как решить проблему, и осуществят ремонт покрытия на профессиональном уровне.

ПВХ-потолки - отверстие рядом с планками крепежа

Если образовалась такая дырка в натяжном потолке, как заделать? Вопрос достаточно просто решить. Если отверстие небольшое и находится на расстоянии до 150 мм от крепежных планок, то можно попробовать подтянуть потолок, убрав отверстие за планку, закрепить, лишнее отрезать. Но этот вариант подойдет, если полотно изначально не перетянуто при монтаже:

• Закрепить края разреза малярным скотчем. Это предотвратит дальнейшее расползание.
• Демонтировать крепежную планку со стороны разреза.
• Нагреть пленку феном и аккуратно ее натянуть так, чтобы убрать разрез.
• Установить обратно фиксирующую планку.

Это одна из самых простых проблем, когда появилась дырка в натяжном потолке. Как заделать ее, мы рассмотрели. А что делать, если отверстие появилось далеко от стены?

ПВХ-потолок: отверстие далеко от стены

В таких вариантах можно предусмотреть установку прибора точечного света:

• Зафиксировать края пореза молярным скотчем.
• Установить усиливающее кольцо под дополнительный элемент. Его устанавливают с помощью специального клея для пленочных потолков.
• В образованном кольце сделать техническое отверстие под оборудование, например под точечный светильник.
• Установить оборудование.

Можно устанавливать обманные устройства (неработающие).

Если же решили установить функционирующее, то придется частично снимать натяжное полотно, чтобы подвести электропроводку. Но благодаря этому появится дополнительный источник света, а это тоже плюс.

ПВХ-потолок и аппликации

Можно ли заделать дырку в натяжном потолке таким способом? Да, это один из интересных вариантов. Помимо ремонта, это еще и способ преобразить интерьер, добавив изюминку.

Приобретается декоративная заплатка - такая, чтобы она могла перекрыть разрез. Как правило, они имеют самоклеящуюся основу. С нее снимается защитная пленка, и аппликация аккуратно наклеивается и разглаживается. Можно снять не всю сразу защитную пленку, а по мере приклеивания аппликации. Это поможет наклеить ее более ровно без загибов.

Если гарантия закончилась

Как можно заделать дырку на натяжном потолке в таком случае? Если разошелся шов, то тут поможет полная замена пленки. А вот если полотно отстает по периметру планки, то можно попробовать устранить этот дефект, но сначала определить, из-за чего это произошло:

• Неправильный раскрой, полотно перетянуто. В этом случае ремонт не поможет, придется заказывать новый потолок. Но он обойдется дешевле, так как меняться будет только полотно.
• Некачественные Если образовалась такая дырка в натяжном потолке, как заделать самостоятельно? Покупается новый профиль взамен старого. Снимается зажимная направляющая. Полотно нагревают. Для этого лучше подойдет тепловая пушка. Потолок натягивают и фиксируют новой планкой.

Если не уверены, что можете определить источник неприятностей и справиться с задачей, лучше обратиться к профессионалам. Они смогут качественно решить задачу.

Какие дефекты не устранить?

В ряде случаев ремонтировать полотно не будет смысла. Это если разошелся шов и если образовалась дырка больше 200 мм. Во втором случае даже установка заплатки или аппликации не спасет, отверстие под натяжение будет расходиться дальше. Поэтому замены полотна не избежать. Ну а если разошелся шов, то склеить самостоятельно его не получится, поэтому потребуется полная замена полотна. Так как организации, занимающиеся установкой потолков, не будут заниматься склеиванием старых полотен.

Это неприятно, когда появляется дырка в натяжном потолке. Как заделать ряд отверстий - мы уже рассмотрели. Но не все неприятности можно преодолеть самому, поэтому следует прислушаться к народной мудрости про скупого, который платит дважды. При заказе натяжных потолков нужно уделить внимание репутации фирмы; материалам, которые она использует; гарантийным срокам и прочему. В дальнейшем это снизит риск появления в вашем доме некачественной потолочной отделки.

Если по вашей вине появилась дырка в натяжном потолке, вы можете легко устранить проблему, руководствуясь данной статьей. В случае если вы не уверены, что справитесь и качественно осуществите работы, обратитесь в фирму, которая делала вам установку.

Итак, мы выяснили, как заделать дырку в натяжном потолке.

Собираетесь ли вы переехать в новостройку или, наоборот, делаете ремонт в старом доме, с проблемой дефектов потолка рано или поздно придется столкнуться . Как заделать дыру в потолке? Мы рассмотрим наиболее типичные случаи и подскажем варианты решения для них.

Вот список причин. Разумеется, далеко не полный: здесь лишь то, с чем доводилось столкнуться автору:

• Падение штукатурки. Оно может быть следствием затопления, разрушения поверхности грибком или просто некачественного оштукатуривания поверхности.

Совет: падение штукатурки возможно даже при использовании качественных современных материалов. Чтобы эта проблема не коснулась вас, помните: слой штукатурки не должен быть толще пяти сантиметров ; при толщине больше 2 сантиметров штукатурка накладывается как минимум в два слоя с обязательной прокладкой армирующей сеткой.

• Трещины между плитами перекрытия. Глубокими и тем более сквозными они бывают редко; однако проблемы этот факт не снимает.
• Разрушенные цементные пробки в отверстиях для коммуникаций. В плитах перекрытия оставляются отверстия под стояки отопления, водоснабжения и канализации. Циклический нагрев стояка горячего водоснабжения, конденсат или течи стояков постепенно разрушают раствор, которым заделываются эти отверстия строителями.
• Как вариант — дыра может появиться при замене стояков .

• В случае подвесной конструкции дырка в потолке может появиться просто благодаря небрежности при перемещении габаритных предметов . Проломить пластиковую панель или гипсовую плиту не так уж и сложно.
• Наконец, сюда же отнесем необходимость заделки разнообразных щелей при монтаже подвесных конструкций . Прежде всего стыков потолка со стенами.

Варианты решений

Вначале коснемся самых простых случаев.

В кассетных потолках всех типов заделка отверстия в потолке сводится к замене поврежденной кассеты. Декоративные панели стоят от 50 рублей за штуку и продаются во всех городах, так что тратить время на попытки ремонта просто нецелесообразно.

Не можете найти такую же панель? Поставьте на ее место растровый светильник, вентиляционную решетку или любой другой элемент, подходящий по размеру. Как вариант — замените не одну, а несколько плит на кассеты контрастного цвета, создав простой узор.

Несколько сложнее замена поврежденного фрагмента потолка из ПВХ панелей . В силу метода их стыковки придется демонтировать часть декоративного потолка от панели, закрепленной последней, до дефектной.

Однако если тут решение подскажет простая логика, то для решения остальных проблем нужна и малая толика опыта.

Стык потолка и стены

Чем заделать щели между потолком и стеной в случае гипсокартонного потолка?

1. Край примыкающих к стене листов гипсокартона подрезается: на половину толщины листа снимается фаска под углом 45 градусов.
2. Шов шпаклюется гипсовой шпаклевкой и шлифуется.
3. Поверх стык бандажируется бумажной лентой на клее ПВА.

Чем заделать щели между стеной и потолком, если мы имеем дело с бетонным перекрытием и кирпичной оштукатуренной стеной?

1. Расширьте щель по всей длине до 5-10 миллиметров.
2. Загрунтуйте ее бетонконтактом или его аналогом. Инструмент — кисть.
3. Зашпаклевав щель гипсовой или акриловой шпаклевкой , вдавите в ее поверхность ленту-серпянку и выровняйте угол шпателем.
4. После высыхания шпаклевки зашлифуйте поверхность .

Падение штукатурки

Чем заделать дырку в потолке, оставшуюся после падения штукатурки?

Очевидное решение — просто замазать углубление шпаклевкой. Однако самый простой способ не всегда будет лучшим.

Правильнее сделать так:

• Если потолок в дефектной области поражен грибком — обрабатываем его антисептической грунтовкой.

Совет: вместо нее можно использовать любой содержащий хлор отбеливатель.

• Затем проходим дыру и область вокруг нее праймером. Он и укрепит поверхность вокруг, и улучшит адгезию шпаклевки.
• Шпаклюем дефект потолка на 2-3 раза с полной просушкой слоев.
• Выровненный потолок шлифуем и повторно грунтуем.

Трещина по стыку панелей

Как убрать щель в потолке, появившуюся между панелями перекрытия?

1. Вооружившись молотком и шпателем, полностью удаляем заделку шва . Разбиваем штукатурку и вытаскиваем ее небольшими кусками.
2. Затем процедура стандартна: грунтуем; шпаклюем; проклеиваем серпянкой; шпаклюем повторно; шлифуем и повторно накладываем грунт .

Как убрать щель в потолке, если между плитами нет зазора? В общем-то это скорее исключение; однако и такая укладка перекрытия встречается.

Решением будет та же проклейка серпянкой . Разумеется, с предварительной грунтовкой и последующей шпаклевкой. В некоторых случаях, возможно, будет хорошей идеей оклеить армирующей сеткой весь потолок.

Существует две разновидности натяжных полотнищ – тканевые и пленочные. Первые из них менее эластичные, но более прочные, вторые – хорошо тянутся, но легче рвутся и повреждаются при неосторожном обращении. И на тех, и на других покрытиях иногда образуются дырки, которые значительно снижают эстетическую привлекательность натяжного потолка. Если дыра небольшая, то покрытие можно отремонтировать. Мы расскажем, как заделать дырку в натяжном потолке из ПВХ или ткани.

Частые причины появления дырок в натяжном потолке

Чаще всего к мастерам, занимающимся ремонтом натяжных полотнищ, обращаются по причине повреждения поверхности. Но все дырки отличаются размерами и местом расположения.

Также есть несколько причин появления отверстий:

1. Небольшая дырка в натяжном потолке может появиться в случае выполнения самостоятельного монтажа и неосторожного обращения со шпателем. Кроме этого, небольшие проколы полотнища появляются при установке осветительных приборов с острыми краями, деталями или углами. Особенно это касается случаев собственноручного монтажа. Даже пробка от бутылки с шампанским при сильном ударе о поверхность может ее повредить. Детские игры с вертолетами, мечами, луком и стрелами также опасны для натяжной поверхности. Но переживать не стоит, потому что мелкие дефекты несложно отремонтировать или замаскировать.
2. Отверстие в натяжном потолке значительных размеров заделать или скрыть намного сложнее. Причины, по которым они появляются, такие же, как описано выше, разница лишь в том, что из-за сильного натяжения покрытия небольшая дырка расширилась. Дополнительными причинами появления значительных повреждений натяжного полотнища считают вынос мебели или размахивание в помещении лыжными палками или бильярдным кием. В данном случае, можно ли заделать дырку в натяжном потолке, зависит от типа покрытия, размеров дефекта и места его расположения.
3. Также дыры могут появляться из-за того, что шов на пленочном покрытии разошелся. Причин этого явления несколько. Шов расходится в случае его некачественного выполнения в заводских условиях или по причинам давления больших объемов воды во время затопления соседями сверху.
4. Дырки прямо у стен и багетов появляются по причине самопроизвольного высвобождения пленки или ткани из крепежного профиля. В такой ситуации отверстие находится прямо у стены. Его габариты могут отличаться, но на способ ремонта это существенно не влияет. Если отошел большой участок покрытия, то часть полотнища может провиснуть под своим весом в результате уменьшения натяжения. Такой дефект возникает по трем причинам:

• крепление гарпуна к ПВХ полотнищу ненадежное;
• тканевое покрытие непрочно закрепили в багете;
• фиксации крепежных профилей к рыхлому основанию (в этом случае покрытие отходит от стены вместе с багетом).

Гарантийные случаи

Расхождение шва на натяжном покрытии по причине его некачественного выполнения является заводским браком и относится к гарантийным случаям ремонта. Фирма, установившая вам потолок, должна бесплатно заменить покрытие.

Также к гарантийным случаям стоит отнести погрешности крепления стеновых багетов. Если их монтаж выполнен к рыхлому непрочному основанию или крепежные элементы установлены с большим чем надо, шагом, то фирма-установщик должна за свой счет отремонтировать дефект покрытия.Непрочно припаянный гарпун или ненадлежащая заправка тканевого полотнища в багет также являются гарантийными случаями ремонта. Если отремонтировать по месту дефект не представляется возможным, мастер должен демонтировать покрытие и установить новый натяжной потолок.

Важно! Обычно в договоре с компанией-установщиком оговариваются следующие гарантийные сроки: на прочность всех крепежных элементов дают гарантию на три года, а на свойства пленки и ее внешний вид гарантия действует на протяжении максимум 12 лет.

Не гарантийные случаи

Расхождение шва, отхождение багета или отрыв гарпуна под тяжестью воды относятся к не гарантийным случаям, поэтому ремонт придется выполнять самостоятельно либо платить за работу мастерам.

Все случаи, когда отверстие в натяжном покрытии появилось по причине неосторожного обращения с острыми предметами, игр детей или самопроизвольного монтажа либо демонтажа изделия или осветительных приборов, ремонт выполняется за ваш счет.

Внимание! Если после установки натяжного полотнища вы выполняли какие-либо работы с потолком (самостоятельно устанавливали светильники, полностью или частично демонтировали покрытие, меняли багеты), то все гарантии производителя аннулируются.

В каких случаях требуется замена потолка?

В некоторых случаях отремонтировать потолочное покрытие не представляется возможным. Решить проблему поможет только установка нового натяжного потолка.

К таким случаям относят следующее:

• дефекты значительных размеров, которые ни отремонтировать, ни задекорировать не получится;
• если большое отверстие находится в таком месте, что скрыть его установкой нового осветительного прибора, вентиляционной решетки или заправкой в багет не получится;
• полотнище с разошедшимся швом придется полностью демонтировать.

Технология заделки дыр на натяжных потолках ПВХ

Если появилась дырка в натяжном потолке, что делать, поможет разобраться наша пошаговая инструкция по ремонту покрытия.

Инструменты и материалы для заделки

Перед тем как заклеить дырку в натяжном потолке, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• стремянка;
• валик с длинной ручкой;
• поддоны для краски;
• линейка, чтобы измерять расстояние от стены до дефекта;
• швейная игла (для тканевого потолка);
• шпатель, углы которого закруглены;
• ножницы;
• обычный фен для натягивания ПВХ пленки;
• специальный резиновый или цианоакриловый клей;
• водоэмульсионная краска;
• капроновые нитки;
• латка из ткани;
• плотный шнур (используется для укрепления гарпуна).

Пошаговая инструкция

Если появилась небольшая дырка в натяжном потолке, как заделать самостоятельно, мы расскажем пошагово. В зависимости от типов полотнища, габаритов отверстия и места его расположения используются следующие способы ремонта:

1. Небольшая дырка в пленочном покрытии на расстоянии не больше 50 мм от стены просто заправляется в багет за счет дополнительной перетяжки полотнища. Работы ведут аккуратно, чтобы еще больше не повредить покрытие и не спровоцировать расширение дыры. Для этого из багета высвобождают гарпун поврежденного участка, часть покрытия до места дефекта обрезают ножницами. На образовавшийся край прикладывают плотный шнур, обворачивают небольшой припуск материала вокруг него и проклеивают клеем. В итоге получается самодельный гарпун, который заправляют в багет. Чтобы полотно лучше растягивалось, этот участок предварительно разогревают феном.
2. Дырки большого размера в ПВХ покрытии скрывают, установив на это место новый осветительный прибор или вентиляционную решетку. Этот способ подходит в том случае, если соблюдаются следующие требования: размер отверстия не превышает габариты основания прибора, к этому участку можно подвести проводку, дефект находится в подходящем для установки светильника месте. Вокруг дырки приклеивают термокольцо, вырезают остатки материала внутри кольца и устанавливают осветительный прибор.

Как заделать дырку на тканевом натяжном потолке?

Теперь поговорим о том, как починить дырку в натяжном потолке из тканого полотнища:

1. Небольшой дефект в тканом полотне зашивают капроновыми нитками. Их подбирают под цвет покрытия. Все работы ведите очень аккуратно, чтобы не повредить изделие сильнее и не спровоцировать расширение отверстия. Небольшие заштопанные дырки в углах помещения или у стен практические незаметны. Если проблемное место расположено в центральной части комнаты, то потолок красят водоэмульсионной краской, чтобы дополнительно скрыть дефект.
2. Дефекты значительных размеров на тканевом покрытии устраняют при помощи латки. Ее лучше изготовить из обрезков материала, который остался после монтажа покрытия и обрезания припусков по краю полотнища. Если такие обрезки у вас не сохранились, возьмите любую подходящую ткань. Латку выкраивайте по габаритам дыры плюс запас в несколько сантиметров по периметру. Заплатку приклеиваем с тыльной стороны покрытия при помощи клея на базе цианоакрила или резиновым клеем. Клеем смазываем только края заплатки и аккуратно расправляем материал. Чтобы скрыть место ремонта, покрытие красим водоэмульсионкой.

Внимание! Зашивать нитками можно только тканевые потолки. Пленочные покрытия нельзя прокалывать иглой, от этого они еще больше повредятся.

Как задекорировать дырку на потолке?

Если был поврежден натяжной потолок, ремонт дырки – не единственный способ решения проблемы. Место дефекта можно не заклеивать и зашивать, а просто задекорировать. Для этого используют пленочные наклейки на дырку в виде цветов, бабочек, геометрических фигур и других изображений. Чтобы декор смотрелся гармонично, небольшие наклейки с таким же изображением приклеивают и на других, не поврежденных участках потолка.