Самовыравнивание пола. Как заливать наливной пол? Виды самовыравнивающегося пола

Заливка пола самовыравнивающейся смесью – процедура не очень сложная, но требующая аккуратности и точного следования технологии. Как правильно заливать наливной пол мы расскажем подробно на примере санузла.

В статье мы уже рассказывали об особенностях стяжки из самовыравнивающейся смеси. Вкратце напомним основные её достоинства и особенности:

• Ровный, пригодный для облицовки плиткой пол получается без использования маяков.
• Быстротвердеющие смеси позволяют ходить по стяжке уже через три часа.
• Быстрое созревание: класть плитку можно начинать уже через 5 дней.

Какие инструменты требуются для заливки

После удаления старой керамической плитки в нашем санузле осталась щербатая поверхность; возле канализационной трубы обнаружилась дыра в стяжке. С помощью правила и уровня мы определили, что наливной пол толщиной примерно 10 мм скроет неровности и выровняет небольшую «волнистость» основания.

Для выполнения работы нам нужно приготовить инструмент для заливки наливного пола и материалы:

• Сухая смесь для выравнивания наливного пола. На площадь 4,5 кв.м. при толщине слоя 10 мм нужно приблизительно 90 кг, или 5 мешков по 20 кг.
• Алебастр или гипсовая штукатурка для заделки трещин и больших дыр.
• Грунтовка акриловая. Достаточно 1 литра.
• Строительное ведро ёмкостью 20 л, две штуки. В таком ведре удобно развести двадцатикилограммовый мешок смеси целиком.
• Миксер, зубчатый валик на длинной ручке, широкая кисть для грунтовки, шпатель.

Пошаговая инструкция — этапы

Ответить на вопрос, как правильно залить наливной пол своими руками, можно только разобрав весь процесс на отдельные шаги, или этапы.

Подготовка поверхности

Тщательно выметаем весь мусор и пыль. Площадь санузла небольшая, поэтому удобно сделать эту работу с помощью широкой кисти, например, макловицы.

Обильно обрабатываем поверхность грунтовкой. Даём ей просохнуть.

Рабочий раствор наливного пола очень текучий. Поэтому мы разводим алебастр и замазываем все щели вдоль стен и дыру возле канализационной трубы. Делаем это ответственно: трещины шириной 2-3 мм может оказаться достаточной, чтобы в неё начал утекать раствор.

Из этого же материала делаем небольшой валик в проёме двери, чтобы раствор не выливался наружу. После отвердевания его можно будет удалить.

Подготовка смеси

Чтобы приготовить смесь для правильной заливки наливного пола, Вам потребуются следующие материалы:

• Таз, корыто или ведро для смешивания;
• Вода;
• Специальная смесь для наливных полов;
• Перемешиватель (ручной или дрель с насадкой).

Само слово смесь указывает на то, что нам требуется смешать всё, что у нас есть в емкости в пропорциях, установленных на упаковке, после чего перемешать до однородной массы (тщательно). Температура воды должна быть в районе 15-20 градусов. После перемешивания нужно подождать около 5 минут, затем перемешать снова. В следующем этапе мы ещё раз коснемся темы приготовления смеси — читайте 3 этап.

Порядок работы

Если Вы хотите наверняка правильно залить наливной пол , то лучше работать вдвоём: один готовит раствор, другой распределяет его по полу.

Если единственный источник воды находится в санузле и во время работы доступ к нему окажется невозможен, следует запасти воды. На один мешок 20 кг нужно 4,5 литра воды; для замеса 5 мешков запасаем примерно 25 литров.

• Правильная пропорция жидкости очень важна, поэтому отмеряем в строительное ведро нужный объём воды (4,5 литра), высыпаем в неё весь мешок смеси (20 кг) и с помощью миксера размешиваем до исчезновения комков. Делаем паузу 2-3 минуты для растворения компонентов смеси и перемешиваем её снова.
• Немедленно (!) после замеса выливаем смесь на пол. Заливать начинаем с дальней от двери стены. Постарайтесь сразу распределить её на нужную площадь. В нашем случае – приблизительно на 1 кв. м. поверхности.
• Зубчатым валиком прокатываем раствор в разных направлениях, стараясь помочь ему растечься равномерно.
• Приготавливаем новую порцию смеси и разливаем её аналогично первой на следующий участок.
• После заливки всей площади пола самовыравнивающейся смесью продолжайте некоторое время прокатывать её валиком . Такое «пошевеливание» поможет наливному полу растечься ровнее.
• Оставляем стяжку минимум на три часа для отверждения.

На всю работу по заливке наливного пола самовыравнивающейся смесью ушло около часа.

Нюансы технологии

Технология укладки заливного пола подразумевает несколько особенностей, которые будет полезно знать каждому:

1. Подготовка поверхности . Поскольку стяжка из наливного пола всегда получается тонкой, для качественного результата критически важно, чтобы она имела с основой хорошее сцепление. Поэтому подготовку поверхности нельзя недооценивать. Есть два часто встречающихся сложных случая, для которых мы можем подсказать проверенные решения:
   • На кухне содрали старый линолеум и после него остался джутовый ворс. Нужно удалить самые лохматые остатки, всё тщательно вымести влажным жёстким веником, а затем обработать поверхность «бетоноконтактом», тщательно втирая его в ворс. Заливать стяжку после полного высыхания грунтовки.
   • Линолеум лежал на листах оргалита, приклеенных к основанию на битум. Если вы намерены в дальнейшем класть плитку, то оргалит и битумный слой нужно удалять. Это очень долгая и тяжёлая работа; хорошо с ней справляется нетяжелый остро отточенный топор. В завершение поверхность так же грунтуем «бетоноконтактом».
2. Пропорция воды . Иногда для того чтобы состав растекался лучше, исполнители увеличивают количество воды в растворе. Нельзя этого допускать по следующим причинам:
   • Во-первых , излишек воды резко снижает прочность стяжки. Если для укладки линолеума и ламината это несущественно, то при облицовке плиткой этот «трюк» может испортить всё и плитка будет отваливаться вместе с кусками наливного пола.
   • Во-вторых , раствор состоит из смеси многих компонентов – вяжущее, Павы, наполнитель (мелкий песок) и др. В жидком растворе они начинают разделяться на слои – песок оседает вниз, мельчайшие компоненты всплывают наверх и при высыхании образуют слой ничем не скреплённой пыли, похожей на ил. Качество стяжки становится ещё хуже.

Залог успеха в заливке самовыравнивающегося пола своими руками – аккуратность и тщательность. Для правильной заливки наливного пола всего-навсего следуйте нашему «рецепту».

Самовыравнивающийся пол – весьма эффективное достижение строительной технологии. Однако самодельщику для себя браться за него следует, крепко подумав. Эффективность растекающегося основания под чистовой настил не в его дешевизне – стоимость компонентов и оборудования существенно выше, чем для традиционной . И не в простоте технологии – наливной пол куда строже к квалификации и добросовестности исполнителей. И не в точности выравнивания – цементно-песчаную основу по маякам опытный рабочий сделает ничуть не более наклонной или горбатой, причем не торопясь. И не в прочности – наливка слабее бетона.

Самовыравнивающийся наливной пол имеет достоинства, с лихвой перекрывающие указанные недостатки:

1. Технологический перерыв после формирования стяжки сокращается с 20-40 суток до 8-48 часов. Что это значит для массового строительства или ремонта жилой квартиры, пояснять нет нужды.
2. Застывшее покрытие водонепроницаемо, т.е. обладает высокими гигиеническими свойствами.
3. Фактура готовой поверхности – гладкая, что в сочетании с предыдущим позволяет укладывать практически любое чистовое покрытие без подушки: оно не протрется, «играя», не отсыреет и не загниет.
4. Упругость и пластичность наливной основы пола в несколько раз выше, чем чисто минеральной, а удельный вес – меньше, что позволяет некоторые его виды наливать на существующий деревянный пол.

Поэтому имеет полный смысл для тех, кто все-таки хочет сделать наливной пол своими руками, рассказать о некоторых тонкостях и нюансах этой работы, недостаточно освещенных в имеющихся источниках или вовсе замалчиваемых. Именно вследствие их незнания домашних мастеров, взявшихся за «наливку», и подстерегают неудачи. А переделать покрытие «ежик» или «волну», увы, невозможно: приходится сбивать всю подстилку до несущей плиты, что равносильно . От чего без крайней необходимости – боже упаси!

Общие замечания

Первое – все описанные ниже способы создадут поверхность, предназначенную под чистовой настил. Самовыравнивающиеся полы не предназначены под покраску или самостоятельное использование без чистовых напольных покрытий. Декоративный наливной пол, в т.ч. и набирающие популярность 3D полы – совершенно отдельная тема.

Второе – работать нужно обязательно с напарником. И не со случайным человеком, а с хорошим товарищем, с которым вы сработались. Если следующий замес не поспеет точно к сроку его заливки (а время исчисляется минутами), то пол выйдет не ровным, а ступенчатым.

Третье – за помещения площадью более 40 кв. м. или длиной более 8 м неопытным работникам браться категорически не рекомендуется. В таких комнатах/коридорах не обойтись без температурных, деформационных и технологических швов. Устроить шов просто, но где – тут нужен либо опыт очень умелого мастера, либо точный расчет специалиста-строителя.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью состоит из следующих этапов:

• Ревизия подстилающей поверхности;
• Выбор способа выравнивания;
• Выбор подходящей смеси;
• Расчет толщины и объема слоев покрытия;
• Расчет расхода смеси;
• Подготовка основы;
• Приготовление рабочей массы (замес);
• Заливка пола;
• Укладка напольного покрытия.

Последний этап мы здесь не описываем, т.к. настил пола – тоже отдельная тема.

Ревизия

Перед ревизией из помещения нужно убрать всю мебель, снять плинтусы. Если наливать будем не на деревянный пол, снять напольное покрытие. Далее нужно дважды тщательно промести пол щеткой с жестким ворсом, сбрызнув предварительно водой. В заключение – пропылесосить; бытовой пылесос, чтобы не испортился от каменной пыли, подключается через фабричный или самодельный (см. рис. справа) пылесборник.

Самовыравнивающиеся смеси довольно-таки терпимы в состоянию подстилающей основы. В большинстве случаев их можно наносить на «подстилку» разве что не аварийную – нужно просто выбрать подходящую смесь и способ ее нанесения. Для удобства этой, весьма ответственной, процедуры, целесообразно состояние «подстилки» оценивать по следующим параметрам:

1. Прочность;
2. Влажность и влагопроницаемость основы;
3. Влажность в помещении;
4. Ровность поверхности, местная и общая;
5. Несущая способность;
6. Будет ли теплый пол;
7. Поверхностный износ.

Прочность

Прочность железобетонных перекрытий в профессиональном строительстве определяют разного рода инструментами ударного или нажимного действия: молоток Кашкарова (ручной), молоток Шмидта (электронный с цифровой индикацией), прибор ри-ри (царапка). Суть метода одна и та же: наконечник из твердого материала строго определенного размера и конфигурации вдавливают в бетон с точно дозированным усилием, а о прочности судят либо по степени его заглубления, либо по размеру следа от него.

Для себя не нужно точно определять прочность основы. Нужно всего лишь знать, годится она под налив без дополнительной обработки или нет. Самый простой способ для этого – воспользоваться роликовым стеклорезом. Если до того вы стекло никогда не резали, «чиркните» по осколку и запомните усилие, при котором появляется царапина.

Примерно с таким же усилием нужно провести роликом по бетону. Если ширина царапины не превышает ширины ролика (см. рис), упрочнять поверхность основы не нужно. Если ролик проваливается, нужна либо основательная грунтовка, либо поверхностный ремонт.

Влажность основы

Не отсыревает ли основа, проверяют куском полиэтиленовой пленки примерно в 1 кв. м. Проверку делают при температуре 15-25 градусов при выключенном отоплении, в ясную сухую погоду. Методика такова:

• Проветривают помещение при настежь открытых окнах не менее чем в течение часа.
• Окна и двери закрывают, пленку настилают в центре комнаты, а ее края придавливают рейками с пригрузами.
• Середину пленки немного оттягивают вверх.
• Ждут сутки.

Если пленка осталась сухой – прекрасно, заливать можно безо всякого. Если есть испарина – нужно дважды-трижды грунтовать. Если же испарения собрались в капли, придется, помимо грунтовки, перед наливом пола проложить гидроизоляцию, а лучше вообще от выравнивания пока воздержаться и отремонтировать основу.

Влажность комнаты

Для самовыравнивающегося пола имеет значение не относительная влажность (это параметр физиологический), а абсолютное содержание паров воды в воздухе. Абсолютная влажность более 2% по объему недопустима для смесей на гипсе, пригодных для налива на деревянный пол.

С кухнями, прихожими и санузлами все ясно – туда нужен влагостойкий пол на цементной основе. В жилых комнатах можно приблизительно определиться по белью: если в межсезонье, когда температура в комнате при отключенном отоплении не превышает 22 градусов, белье не отсыревает, т.е. точка росы не достигается, комната пригодна под «наливку».

Ровность основы

Размер и глубина местных (локальных) неровностей – щербин, выбоин, швов между плитами – определяются просто: глубина – ровным куском рейки или специальным инструментом правилом и слесарной линейкой; доля площади локальных неровностей в общей – визуально. С усадочными ложбинами или выпуклостями дело обстоит сложнее, они зачастую просто не заметны, а проявляют себя в том, что вроде бы точно рассчитанного количества смеси вдруг не хватает, и вся работа идет насмарку.

Способ самостоятельного выявления общей неровности основы иллюстрирует рисунок. Процедура такова: в разных местах, вдоль, поперек и по диагонали, прикладываем к полу обычный пузырьковый уровень длиной 1 м. Под опустившийся конец подсовываем спичку или щепочку, пока пузырек не встанет точно между рисками. Величина неровности на 1 пог. м на данном участке будет равна величине зазора между концом уровня и полом. Чаще всего в центре комнаты оказывается яма глубиной 3-7 мм.

Несущая способность

Поскольку наливной пол во многих случаях (дерево, шлакоблок, вермикулит, ракушечник, пено- и газобетон) ложится на основу более слабую, имеет значение не только общая, при равномерной нагрузке на квадрат, ее несущая способность, но и устойчивость к продавливанию. Дерево и ЭППС достаточно прочны в этом отношении, но наливать пол на них непосредственно все равно нельзя, нужно лить на стеклосетку. Она может всплыть, поэтому сетку прихватывают с шагом 100-250 мм каплями силикона или монтажного клея.

Для пористых материалов и этого мало, придется из 3-6 мм проволоки. Рабица не годится, т.к. ее узлы свободны и от продавливания не спасут. Есть, впрочем, и один положительный момент: сетку можно укладывать на песчаную подушку в половину толщины проволоки, это заметно сократит расход дорогой «наливки».

Теплый пол

Здесь есть неприятный нюанс: трубы в еще не застывшем выравнивателе тоже могут всплыть; это же касается и всех прочих замурованных коммуникаций. Чтобы избежать всплытия, трубы перед заливкой заполняют водой комнатной температуры и прихватывают силиконом, как стеклосетку. Кабельные короба перед заливкой крепят к основе штатным способом.

Поверхностный износ

Поверхностный износ, это, попросту говоря, пылит пол сам по себе или нет. Его определяют спустя сутки-трое после ревизии, ведь перед ней делалась тщательная уборка в обеспыливанием. Если в закрытом помещении пол запылил опять – снова уборка, и, тут же, пропитка жидкой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовку наносят волокнистым (лохматым) валиком, не делая луж. Брать лучше грунтовочный состав, образующий пленку. По высыхании пробуют эту пленку отделить от основы. Если отстает, сдирают всю и грунтуют еще раз. Если же пленка не прилипает прочно к основе и на третьем слое – ничего не попишешь, нужно ремонтировать перекрытие, а уж потом наливать.

Как ровнять

Составы, достаточно текучие для самовыравнивания до гладкой горизонтальной плоскости, называют нивелирующими или нивелир-массами. Предельную толщину нивелирующего слоя разные производители дают в 12-15 мм, но это в идеальных условиях, о чем далее. Крайне желательно ограничиться слоем нивелира не толще 5-6 мм. Это важно еще и потому, что нивелир очень дорог.

Чаще всего под нивелир укладывают ровнитель – смесь более грубую. Если замес ровнителя вывалить из ведра, то он так и застынет кучей, только немного просядет и расползется. Поэтому ровнитель приходится дополнительно выравнивать под нивелир, зато он дешевле, а толщина слоя может достигать 60 мм для составов на цементной основе и до 150 мм на гипсовой. С ровнителем толщину слоя нивелира можно, при аккуратной работе, довести до 2-3 мм.

Забегая вперед, скажем, что при наливе ровнителя большую помощь оказывают винтовые маяки, см. рис. Наливают раствор по нижние обрезы их резьбовых штырей, выставленные заранее по шнуру или лазерному построителю плоскостей. Удаляют маяки по истечении времени схватывания раствора, достаточного для технологического передвижения, т.е. когда по нему можно будет ходить одному человеку без груза.

Время технологического схватывания указывается в инструкции к смеси. Как правило, это около 8 часов. Его нужно соблюдать; если, к примеру, забыть или махнуть рукой и оставить на утро, то раствор совсем застынет, и маяки уже не выдернешь.

Исходя из всего вышеизложенного, по результатам ревизии можно выбрать однослойный или двухслойный способ выравнивания пола:

1. Ровная, не более 3 мм общей неровности, прочная основа – одним слоем нивелира.
2. Основа прочная, но очень неровная, со сдвигами плит, глубокими выбоинами – ровнитель слоем по расчету, см. ниже, затем нивелир. Глубину считаем от верхушки наибольшей выпуклости.
3. Деревянная основа – слой гипсового ровнителя не менее 30 мм, затем тоже гипсовый нивелир по расчету толщины, см. далее. Гипсовые смеси берем, потому что их удельный вес процентов на 20 ниже, чем у цементных. Ровнитель и нивелир – с фиброволоконным наполнителем, также см. далее.
4. По утеплителю в сухих помещениях – гипсовые смеси по стеклосетке или арматурной.
5. В сырых – смеси цементные, но обязательно по арматурной сетке, из-за тяжести и меньшей пластичности цементных составов.

Примечание: давать слой ровнителя, лишь бы скрыл самый высокий бугор, нельзя. Чтобы долго не объяснять, попробуйте положить в какую-то посудину кирпич и залить его жидкой грязью; она по консистенции, адгезии и текучести похожа на ровнитель. Чтобы контуры кирпича перестали проступать, налить сверх его высоты придется довольно много.

Выбор смеси

Производитель смеси как фактор выбора, первостепенного значения не имеет . Признанных лидеров отрасли – Knauff, Ceresit, Siltek, Ветонит, Старатель – в последнее время усиленно теснят многие аутсайдеры, причем, судя по по отзывам, их продукция, при точном соблюдении технологии, нареканий вызывает даже меньше. Подчеркнем – если делать точно по технологии.

Главный секрет самовыравнивающихся полов вовсе не «секретные» полимерные добавки и присадки-пластификаторы. Главное – качество минеральных материалов и их точное фракционирование, а этого можно, в принципе, добиться и в сарае на простом оборудовании. К примеру, для нивелира нужен цемент марки не ниже 500. Почему? Его микрогранулы мельче. Поэтому выбирать смесь нужно прежде всего по наличию точной и подробной инструкции, на обороте мешка или фирменном сайте. Что в ней должно быть отражено, будет ясно по прочтении статьи.

В целом выбор определяется, кроме цены, свойствами основы и помещения. Кое-что о них уже было сказано, теперь рассмотрим подробнее.

Как уже сказано, сухие готовые смеси для самовыравнивающихся полов бывают на цементной или гипсовой основе. Первые тяжелее и более хрупкие, но влагостойки. Вторые легче и пластичнее, но боятся влаги.

Следующий момент – полимеризующееся связующее. Оно бывает или полиуретановым (плотность раствора около 1,20 кг*л для гипсовых смесей и около 1,35 кг*л для цементных) или эпоксидным (1,40 и 1,65 кг*л соответственно). Смеси на эпоксидке прочнее, но менее текучи и пластичны, их целесообразно использовать для ровнителей или в помещениях с нагруженным полом – гараж, ванная и т.п. Нивелир для жилых помещений лучше брать полиуретановый, если он ляжет по ровнителю; если прямо на бетон – эпоксидный.

Затем, волокнистое наполнение. Его (полимерные или стекловолокна) могут либо добавляться в смесь, либо нет. Первое, естественно, дороже, но упругость и пластичность готового покрытия возрастают в разы. Смеси с микрофибровым наполнением совершенно необходимо применять для налива по утеплению непрочными утеплителями (практически – любой, кроме ЭППС; его несущая способность по рассредоточенной нагрузке 0,5 МПа или около 500 кг на кв. м), для пылящего или для деревянного пола. Сеток, о которых сказано выше, это не отменяет; нужные механические свойства готового покрытия обеспечиваются лишь комплексом технологических мер.

Далее – настил пола. Под линолеум на вспененной основе, мармолеум и плитку можно обойтись одним лишь ровнителем. Под ламинат, паркет и пробку нужен еще и нивелирующий слой. Он, вследствие повышенной пластичности, отыграет на деформации дерева, и оно не протрется об него, т.к. подстилающая поверхность гладкая.

И, наконец, последний фактор – живучесть раствора, т.е. время, в течение которого он пригоден для работы. Время это колеблется для разных смесей в пределах 15-40 мин. Нужно знать, что до окончания налива вся залитая поверхность должна быть еще «живая»; залить пол большой площади до «зеркала» по кускам вручную могут лишь единицы из профи.

Вместе с тем, при максимальном темпе работы и полной слаженности действий с напарником, ручной циклический залив слоем в 10 мм пола площадью 12 кв. м. занимает не менее 20 мин, а 16 кв. м. – получаса. На деаэрацию (см. о заливке, далее) потребуется еще около 5 мин; емкость же одного ручного (дрелью с микширующей насадкой) замеса не должна быть более 30 л. Т.е., практически в любых жилых комнатах быстротвердеющие смеси применимы лишь при наличии автомиксера непрерывного действия и насоса для подачи раствора, аренда которых стоит дорого, т.к. оборудование это быстро изнашивается.

Примечание: живучесть раствора можно увеличить на 15-20%, дав в замес максимальное количество воды по спецификации производителя. Но – только в оптимальном температурном диапазоне, см. далее.

Расчет слоев

Прежде всего рассчитаем мощность «нулевого» слоя, т.е. такого, который даст ровную горизонтальную поверхность при условии, что состав абсолютно текуч. Далее по «нулевой» толщине рассчитаем необходимую мощность собственно выравнивающего слоя. Таким образом, мы сведем реальный сложный рельеф основы к некой воображаемой горизонтальной плоскости.

Зачем такие сложности? Дело в том, что любая инструкция на самовыравнивающиеся составы дает удельный расход сухой смеси, в кг*кв. м, слоем в 1 мм, из расчета налива на ровную горизонтальную поверхность. Собственно, этот параметр характеризует способность смеси растекаться, и рассчитать по нему истинный расход на реальную поверхность сложно, приходится давать лишний технологический запас.

Для массового строительства это не столь важно – там и заказчик заплатит за заведомый избыток или за фактический расход по выполнении. А излишки пойдут на следующий объект не без выгоды для исполнителя. Самодельщику же продать целый оставшийся мешок дорогой смеси, срок годности которой истекает, практически невозможно. Полмешка вообще невозможно, раз упаковка вскрыта. Поэтому считать расход нужно точно.

Расчет по «нулевке» предполагает, что работа производится поэтапно: заливаем «ноль», ждем усадки. Наливаем нивелир минимальным слоем. Полностью застыло, но «кирпичи» еще проглядывают? Ничего страшного, льем еще минимум, пока не получится «зеркало»; «ноль» уже дал нужную прочность. Иногда этот способ применяют и профи в случаях особо ответственных или когда серьезный заказчик готов оплатить простои, лишь бы сделано было идеально.

Ноль

Берем наибольшую и наименьшую из глубин местных неровностей и находим среднее. Допустим, промеры дали 5 и 3 мм, тогда средняя будет 4 мм. Полученное значение умножаем на видимое отношение площади выбоин к общей площади пола, получим эффективную глубину локальных впадин. Допустим, на-глаз впадины занимают четверть его площади, тогда эффективная местная глубина в нашем случае выйдет 1 мм.

Теперь определим эффективную глубину усадочной ложбины. В подавляющем большинстве случаев она распространяется на всю площадь пола, а ее конфигурация похожа на сегмент сферы. Поэтому глубину ложбины просто умножаем на 0,7. Предположим, промеры дали 6 мм, тогда ее эффективная глубина выйдет 4,2 мм.

Общая же мощность нулевого слоя заливки будет равна сумме эффективных глубин локальной и общей. В данном случае – 5,2 мм, но это еще не все, мы пока только вышли на виртуальную плоскость. Раствор не абсолютно текуч и, чтобы не проявился «эффект кирпича в грязи», на полученную плоскость нужно налить покровный слой. Он может быть как из ровнителя, так и нивелирующим, по застывании ровнителя. Последнее предпочтительнее не только в смысле гладкости, но и потому, что выходит дешевле: минимальный слой ровнителя – от 3 мм, а нивелира – от 1 мм.

Покрывало

Мощность покровного слоя считается совсем просто. Берем вполне достоверную величину – удельный расход по данным производителя; он лежит в пределах 1,4-2 кг*кв.м*мм, умножаем на 2 и округляем до большего значения. Эта эмпирическая формула дает не что иное, как число слоев минимальной толщины, по спецификации на состав, необходимых, чтобы «кирпичи» полностью заплыли «грязью». Допустим, мы предварительно выбрали состав с удельным расходом в 1,8 кг*кв.м*мм, тогда получится 3,6 или, округленно, 4 слоя. Поскольку для нивелирующих масс минимальный слой – 1 мм, мы сразу получили и мощность «покрывала».

Прибавки

Однако считать расход еще рано, если применяется сетка и/или гидроизоляция основы. На сетку добавляем слой ровнителя, равный ее толщине (или ее половине, если сетка армирующая на песчаной подушке, см. выше), а на изоляцию углов – ровнитель на толщину пенопластовой уголковой ленты, о ней далее. Допустим, мы будем лить по стеклосетке толщиной в 0,38 мм, а на углы пустим ленту толщиной в 3,5 мм, тогда нужно на ровнитель добавить 3,88 мм.

Итог

Суммируем все вместе для однослойного налива, а для двухслойного – отдельно по ровнителю и нивелиру. Пусть мы собираемся наливать в 2 слоя, тогда в рассматриваемом случае получим 5,2 + 3,88 = 9,08 или, с округлением, 9 мм ровнителя, и затем 4 мм нивелирующего слоя. По общепринятым методам расчета вышло бы 12 мм и 6 мм соответственно.

Расход

Осталось подсчитать расход на 1м² выбранной смеси. Вот тут и проявляется главная изюминка метода: расход мы получаем сразу в сухом весе продажного материала, не возясь с расчетом плотности готового раствора, для которого пришлось бы делать произвольные допущения. Нам же нужно просто умножить рассчитанную толщину слоев на площадь пола и удельный расход материала; все эти величины точны и достоверны.

В нашем примере на комнату, скажем, в 16 кв. м выйдет 259,2 кг ровнителя и 72 кг нивелира. Осталось свести к мешкам, в которых по 25 кг. Их округляем по правилам арифметики, от половины до большего. Расчет по нашим данным даст 10,368 мешка ровнителя и 2,88 – нивелира. Берем 10 мешков первого и 3 – второго.

А теперь домашнее задание: зайдите на сайт любого строительного магазина, узнайте цены и подсчитайте экономию сравнительно с традиционными прикидками.

Подготовка основы

Технология выравнивания пола наливом в целом снисходительнее к состоянию основы, чем обычная или . За исключением одного момента – влажности основы. Пары воды, проталкиваясь сквозь заливку, разрушают полимерные пленки между гранулами смеси, и покрытие начинает выкрашиваться. Поэтому крайне желательно в любом случае перед наливом устроить гидроизоляцию с широкой отдушиной по периметру, чтобы испарения не внедрялись в выравниватель. Как? Об этом ниже.

Бетон

Подготовка бетонной основы под налив включает следующие операции:

• Заделка трещин.
• Грунтовка.
• Гидроизоляция.
• Теплоизоляция и укладка сетки.

О грунтовке и сетке уже сказано; теплоизоляция – . Заделка трещин с гидроизоляцией – тоже, но под налив в этих операциях есть особенности, которые мы и рассмотрим.

Мелкие трещины заделываются обычными способами. Если есть зияющие (2 мм и шире) и активные, расположенные по периметру и диагоналям, то нужно сначала проверить методами неразрушающего контроля, не разрушается ли все перекрытие. Если да, то какое тут выравнивание, дом аварийный.

Если же нет, то в процессе разделки трещин делают перпендикулярные к ним пропилы шириной 2-3 мм, глубиной 40-50 мм и длиной 150-200 мм, с шагом в 200-250 мм. Пропилы создадут технологические швы, «размазывающие» нагрузку. Заделываются они наряду с трещинами.

Теперь о гидроизоляции. Нужна она почти всегда, нулевой результат теста на влажность пола – редчайшее исключение, да и потом ситуация может измениться, особенно если дом новый. Во-первых, полиэтилен стелить под сплошное покрытие нельзя, влага через него диффундирует. Залитый выравнивателем пол должен дышать только по периметру, так что нужен гидроизол или другой специальный материал. Но прежде чем стелить пленку, нужно оклеить углы.

Углы оклеивают пенополистирольной лентой. Она, кроме отдушины для испарений, создаст и деформационный шов. Пенолента выпускается разных видов, в т.ч. для создания скрытых температурных швов в бетонных монолитах, но нам нужна специальная для углов. Ее можно узнать по цвету (не белая), меньшей толщине (3-5 мм) и, главное, по выдавленной по оси канавке, по которой она и сгибается, см. рис. Клеится лента каплями силикона с шагом 100-250 мм; нитроклей может ее разъесть.

Дерево

Деревянный настил нужно сначала проверить на игру. Для этого используют отвес в наскоро сделанной из подручных материалов (труб, реек, удочек) треноге высотой не менее 1,5 м. Прибор устанавливают в центре комнаты. Носик груза отвеса должен почти касаться пола; под него подсовывают лист бумаги с нарисованным крестом, концентрическими окружностями и т.п. маркерами.

Затем ходят по комнате, следя за отклонением груза. Точнее – за наклоном пола, т.к. груз все равно висит вертикально. Величина игры пола относится как высота подвеса к длине или ширине комнаты, смотря в какую сторону замечено наибольшее отклонение. Предельное значение – 1,2 мм на 1 м соответствующего размера; если больше, настил нужно перебирать или вовсе снимать и заливать по основе.

Например, тренога высотой в 1,8 м; комната 2,5х4 м. Зафиксировано наибольшее отклонение в 2 мм по длине. Общая игра (4/1,8)*2 = 4,44 мм. На 1 м длины приходится 1,11 мм, заливать можно.

Примечание: проверяемая комната должна быть совершенно пустой.

Далее отворяем любую доску (или плашку паркета, или плиту ламината) у стены, наиболее подозрительной на влажность, и делаем ревизию ее испода и лаг, если настил уложен по лагам. Вдруг обнаружатся следы сырости, гнили, плесени, жучка – опять, же, откладываем выравнивание и занимаемся настилом.

Если же с устойчивостью и целостностью настила все ОК, то нужно зашпаклевать щели опилками, замешанными на жидких гвоздях до густоты сметаны. Можно и готовой шпаклевкой по дереву, только не на водной основе. В широкие (шире 2 мм) щели перед шпаклевкой вбиваются грубо выстроганные клинья и затем состругиваются заподлицо с поверхностью. Теперь остается оклеить углы пенолентой, положить гидроизоляцию, как для бетона, и сетку, как уже описано. Напоминаем, что выравниватель на дерево нужен на гипсе и полиуретане с микрофиброй.

Замес

Чтобы правильно сделать самовыравнивающийся пол, замес – самая тонкая и ответственная процедура. Подавляющее большинство непоправимых ошибок возникает именно на этой стадии, так что рассмотрим подробнее.

Температура

Производители указывают рабочий температурный диапазон для своих смесей. Как правило, он 15-30 градусов. Пол, залитый на холоде, не наберет нужной прочности (вода начнет разрушать полимеры прежде, чем испарится) и скоро начнет выкрашиваться. Пренебрежение температурными условиями – одна из наиболее частых причин, приводящих к браку.

Заливка в жару еще хуже – вода испаряется слишком быстро, и состав не успевает растечься. К превышению температуры смеси очень чувствительны. К примеру, даже такой проверенный состав, как ProfLine ПР-1, залитый при 32 градусах, застывает «ежиком».

Срок годности

Допустимый срок хранения смесей в упаковке – от полугода до года. Если на мешке нет штампа с датой, а проставлена галочка в квадратике месяца, один месяц отнимаем, т.к. неизвестно, в первый или последний день он изготовлен. К примеру, если галочкой отмечен март, и срок годности 6 месяцев, то с 1 сентября смесь считается негодной, что бы ни твердил продавец.

Примечание: торговцы как раз мешки с истекающим сроком годности стараются выставить на виду.

Вода

В спецификациях на смеси задается количество воды для замеса с некоторым допуском, например, 0,28 л/кг +/- 0,03 л/кг. Допуск дается не на тяп-ляп. В благоприятных температурных условиях (18-24 градуса) с его помощью регулируют текучесть и живучесть раствора. Если же температура около верхнего/нижнего предела, то за счет допуска смесь подгоняют к температуре. На холоде дают воды по минимуму, на жаре – по максимуму. Но пытаться парировать неподходящую температуру, давая воды слишком мало или много, бесполезно – все равно выйдет или «вата» или «ежик».

Песок

Гипсо- и цементнопесчаные смеси не хранятся, поэтому песок для раствора придется, скорее всего, приобретать отдельно. В инструкции на раствор чаще всего указывается, какой именно песок нужен, и эти указания следует неукоснительно соблюдать. Неподходящий песок – вторая по значимости причина, портящая работу.

Если же таких указаний нет, руководствоваться нужно следующим:

1. Песок нужен речной, с округлыми гранулами. Здесь важна растекаемость по нему полимера; адгезия же обеспечивается по-другому. Самая распространенная ошибка халтурщиков и дилетантов – покупка ради мнимой экономии карьерного песка.
2. Для ровнителей фракция песка – 0,4-0,8 мм, не мельче и не крупнее.
3. Для нивелирующего состава – 0,25-0,35 мм.

Примечание: для гипсово-полиуретановых смесей еще лучше фракция 0,15-0,2 мм, но – увы! – стоимость речного песка, и так дорогого, с уменьшением фракции стремительно возрастает.

Посуда

Под замес понадобятся 4 емкости: 2 ведра по 30 л или высоких тазика подобного объема под собственно замес и 2 обычных ведра под споласкивание инструмента, «грязное» и «чистое». Весьма желательно, чтобы посуда под замес имела скругленные углы днища.

Миксер

Миксерная насадка для дрели нужна тоже не просто какая-нибудь. Она должна быть спирального типа, двухзаходной ленточной и с кругом-отбойником внизу, см. рис. Другие насадки при крайне ограниченном времени замеса (см. ниже) не создадут смеси достаточно однородной.

Технология замешивания

Замешивают порциями по мешку-полмешка. В емкость сначала наливают воду по спецификации на состав, затем высыпают сухую смесь. Замешивают дрелью на низких оборотах, 100-300 об/мин. Замешивая, водят насадкой по кругу и вверх-вниз, по возможности не касаясь стенок и дна: вибрация посуды резко ухудшает однородность смеси. Длительность замеса – 3-4 мин, сокращать и затягивать ее нельзя. Замес должен заканчиваться как раз тогда, когда раствор начнет созревать, см. ниже.

Дозревание

Замес перед употреблением в дело должен созреть. Суть в том, что полимер должен облечь гранулы минеральных компонент, которые, в идеале, между собой вообще не должны соприкасаться, только через полимерную пленку. На дозревание также требуется 3-4 мин. Выливать незрелый раствор – грубейшая ошибка. В большинстве случаев получается если не «ежик», так «волна» при прочих благоприятных условиях.

Заливка

Заливка – заключительная часть работы. Таких строгостей, как при замесе, здесь меньше, но нужна четкая координация действий мастера и напарника. Заливают пол следующим образом:

• Напарник делает первый замес.
• Как только он готов, мастер отставляет первое замесное ведро на дозревание и подставляет другое под второй замес.
• Напарник в это время быстро, по 3-4 с, ополаскивает миксер в двух водах, не выключая дрели.
• Напарник делает второй замес (не забыть ополоснуть миксер!), а мастер пока мечтает или дает ЦУ.
• За 20-30 с до готовности второго замеса мастер берет первый, выливает в дальний угол, подает опорожненное ведро напарнику под третий замес и разгоняет первый замес специальным инструментом – ракелем (или раклей, см. рис. справа).
• Тем временем дозревает второй замес и готовится третий.
• Мастер ставит третий замес на дозревание, берет созревший второй замес, выливает, разгоняет.
• Цикл повторяется и замесные ведра меняются, пока не будет залита вся площадь.

Теперь залитый пол кажется ровным, но в слое раствора затаилась коварная пятая колонна – пузырьки воздуха. Если о них забыть, они начнут всплывать и покрытие получится «теркой» или лунным ландшафтом. Поэтому заключительная стадия заливки – деаэрация.

Ее производят специальным (не для гипсокартона!) игольчатым валиком, см. рис. Обратите внимание на козырек над ним. Его назначение – уберечь от брызг не столько одежду и лица, но сам раствор. Влага из летящих в воздухе брызг интенсивно испаряется, особенно при повышенной температуре. Падая обратно в налив, они создают в нем неоднородности. Сразу их не видно, но, когда уже начало схватываться и что-либо делать бесполезно, проявляется «терка».

“Протычка”

На малых площадях (туалет, ванная, прихожая и кухня в хрущевках) довольно дорогие ракель с валиком (около 1000 руб. за оба) иногда заменяют самодельным инструментом «протычкой» – дощечкой с гвоздями на рукоятке, см. рис. слева. «Протычкой» можно как разгонять, так и деаэрировать раствор. В первом случае ее тянут; во втором – шлепают ею.

Но уже на площади в 10-12 кв. м экономия оказывается иллюзорной. Раствор налипает на гвозди, инструмент приходится то и дело споласкивать. Удлинение работы тут не страшно, т.к. замесов нужно немного, но дорогого раствора в отход по цене идет гораздо больше, чем стоят ракель с валиком.

В заключение

Как видим, работа с самовыравнивающимися смесями – дело не простое. Тем не менее, попробовать самому, для начала на купленных по дешевке излишках и где-нибудь в кладовке, очень даже стоит. Работа мастеров тоже ведь не дешева. Квадрат пола на заказ стоит около 800 руб., и половину этих денег можно сэкономить своим трудом. А он требует только знаний и аккуратности, тонкие навыки и ювелирная координация движений не нужны.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Самовыравнивающийся пол - это пол, который залит самонивелирующейся смесью. Эта смесь представляет собой раствор, который растекается по полу, его поверхность. Благодаря простой процесса заливки , справиться с ним смогут не только профессионалы, но и любители. является отличной основой для финишного покрытия - линолеума, паркета или ламината.

Подготовка пола к заливке

Обработка пола грунтовкой в 2 слоя

Затем поверхность пола обрабатывают грунтовкой. В этих целях удобно использовать проникающий грунт для внутренних работ. Для лучшего эффекта его наносят в 2 слоя. Важно, чтобы основание было герметичным, то есть не поглощало и не отдавало влагу. Если поверхность не будет герметичной, то новое покрытие может начать отставать от основания или расслаиваться.

Приготовление смеси

Для приготовления раствора потребуются:

Приготовление смеси для заливки

Смесь смешивают с водой в пропорциях, указанных на упаковке, и вымешивают до однородной массы. Наличие сгустков и комков недопустимо. Температура воды при этом должна быть не ниже 15 градусов, но и не выше 20. После получения однородной массы дайте раствору «отдохнуть» 3-4 минуты, а затем перемешайте вновь.

Сколько раствора потребуется?

После того, как раствор замешан, его нужно использовать в течение 20-25 минут, так как за это время он полностью потеряет свои свойства. Поэтому в этот короткий промежуток времени необходимо успеть вылить раствор на пол и распределить его по всей комнате. Чтобы не было проблем, нужно замешать ровно столько раствора, сколько его потребуется на всю рабочую площадь.

Расчет объема раствора для работ

Чтобы определить, когда «хватит» раствора, нанесите на стену специальную разметку. Когда смесь достигнет разметки, значит, готовить новую порцию смеси больше не нужно. Но если помещение очень широкое, то потребуется по всей его площади расставить маячки с одинаковой высотой. Они представляют собой длинные реи. Как только они скроются под раствором, значит «хватит».

Как правильно залить самовыравнивающийся пол?

Пол начинают заливать с углублений, имеющихся на бетонном основании. Слой раствора не должен составлять менее 5 миллиметров - в противном случае при высыхании пол потрескается. Но и наливать слишком много не рекомендуется, чтобы сохранить полезное пространство квартиры за счет высоких потолков - это особенно важно учитывать в низких квартирах.

Раствор разливают «лужами»

Смесь нужно разливать как можно скорее, так как она быстро начинает схватываться и твердеть. Чтобы получить идеальную однородную и ровную поверхность, залить помещение нужно за один подход. Смесь не зря называется самовыравнивающейся - бегать с линейкой и делать замеры вовсе не нужно. Раствору необходимо лишь помочь растекаться в нужных направлениях.

Заливка большого по площади помещения

Если помещение очень большое, то залить его за один подход не представляется возможным. В таком случае есть выход: заливать полы нужно полосами, чтобы получилась своеобразная «зебра». Зебра - потому что заливать такие полосы нужно будет через одну. Каждая полоса должна иметь ширину не более 5-7 метров. Толщина тоже не должна быть большой. Иначе сверху раствор затвердеет, а внутри останется жидким.

Заливка большой площади

Когда полосы разлиты, их необходимо обработать чем-то шипастым. Для этого подойдет валик с шипами - им нужно раскатать поверхность. Это нужно для того, чтобы ликвидировать мелкие пузыри воздуха внутри раствора, которые крадут у вашей поверхности надежность и долговечность. Пройтись валиком необходимо как вдоль, так и поперек. После обработки поверхности шипастым валиком, ее разравнивают с помощью шпателя.

Важно!
Высыхают полы за несколько дней или даже недель.

Скорость высыхания раствора зависит от нескольких факторов:

• Марка самовыравнивающейся смеси;
• Толщина наливного пола;
• Микроклимат в помещении.

По недавно залитому полу ходить нельзя, так как его поверхность деформируется, оставив на себе следы и прочие неровности. Как только раствор полностью затвердеет, можно будет начинать , керамогранита и прочих материалов.

Чтобы пол получился идеально ровным, и чтобы он стал качественным основанием, следует соблюдать рекомендации опытных специалистов:

• Помещение перед началом заливки пола необходимо проветрить, чтобы снизить влажность воздуха, которая отрицательно сказывается на качестве раствора. Но делать эту нужно именно перед заливкой, а не после: сквозняки опасны для во время засыхания. Поэтому до полного высыхания смеси плотно закрывают окна, форточки и двери;
• Не смешивайте раствор с использованием более теплой воды. Это способствует более быстрому схватыванию, которое препятствует самостоятельному выравниванию пола. Некоторые «специалисты» считают, что раствор будет лучше растекаться, если замешать его с использованием большего количества воды, чем указано в инструкции на упаковке. Да, раствор действительно при этом быстро растекается. Но при этом о качестве покрытия вы можете забыть;
• Когда раствор уже подсох, но до его полного высыхания еще далеко, распылите по его поверхности немного воды. Верхний слой пола сохнет гораздо быстрее нижнего. Распыляя периодически воду, вы позволяете просушиваться всем слоям равномерно, и пол не будет трескаться.

Наливные полы появились на рынке строительных материалов относительно недавно. Не смотря на это, они уже завоевали свою популярность среди потребителей.

Благодаря отработанным способам и видам заливки и раскатки самовыравнивающейся смеси, существует четкий технологический процесс , который сможет осуществить любой хозяин в своем доме.

Для заливки пола необходимо подготовить поверхность, закупить материал и приобрести необходимые инструменты. При заливке полов нужно руководствоваться соответствующими правилами , соблюдая поэтапность технологического процесса.

Перед заливкой наливных полов нужно тщательно размешать раствор . Для этого необходим строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.

Процесс замешивания нужно осуществлять медленными движениями на небольших оборотах, чтобы избежать появления пузырьков с воздухом в растворе.

В основном для жилых помещений используется полиуретановый вид заливки полов. Заливку нужно уложить тонким слоем до 3-х мм. Маяки для этого выставлять не нужно. Раствор сам по себе растекается и выравнивается. Таким образом, создается гладкая ровная поверхность.

В функции подсобника входит замешивание и доставка смеси к месту раскатки.

Основной функцией мастера является раскатка смеси по поверхности . Для этого он вооружается специальным шпателем с долгой ручкой, а на обувь надевает специальные накладки с шипами.

После раскатки смеси по поверхности, на протяжении сорока минут, необходимо пройтись аэрационным валиком . Такой процесс необходим для того, чтобы выгнать излишки воздуха.

Как заливать наливной пол самовыравнивающийся?

В условиях современности самыми лучшими марками самовыравнивающихся наливных полов являются Bergauf, ThomsitDD, Vetonit. Их отличительные характеристики позволяют удерживать лидирующие позиции на современном рынке строительных материалов для укладки пола.

Использование таких самовыравнивающих полов и качество заливки зависит от мастерства, внимания, стараний и щепетильности хозяина. Начинать заливку пола нужно с самого дальнего угла.

Чтобы залить самовыравнивающий наливной пол, необходимо :

• Замешать раствор при помощи электрического миксера до нужной, не густой, и не жидкой субстанции. Она должна стекать с насадки миксера медленной струей. Для этого нужна посуда с объемом не менее 30 литров и холодная вода;
• Затем разливается готовая смесь по полу помещения;
• Далее необходимо применить широкий шпатель . Им разглаживают готовую смесь по всей площади помещения;
• Накладки-кошки . Их применяют для ходьбы по налитому, не застывшему раствору. Вместо протекторов на их подошвах расположены прочные шипы из металла;
• Чтобы удалить остатки воздуха с полости заливки, необходимо использовать валик с игольчатой, пластиковой насадкой.
• После этого нужно подождать , пока самовыравнивающая смесь затвердеет.

Как долго сохнет наливной пол?

Вопрос о периоде высыхания наливных полов интересует каждого хозяина. От этого зависит время окончания ремонта и час долгожданного переезда в новое жилье.

Однослойные наливные полы сохнут не долго. До полной кристаллизации и затвердевания проходит около 2 дней. Если же пол многослойный, пол может сохнуть от 4-х до 7 суток. Высыхание поверхности происходит приблизительно в 2-3 раза дольше, нежели его заливка.

Процесс высыхания можно немного ускорить. Есть некоторые условия, при которых полимер высыхает быстрее . Такие условия нужно создать:

• первым параметром выступает влажность воздуха в помещении . Она не должна превышать 60%. Это идеальные условия для высыхания наливного пола. Создав соответствующую влажность, пол может уже через несколько часов затвердеть, а ходить можно будет свободно по нему спустя 12 часов. Полное высыхание в таких условиях происходит до одних суток;
• окна должны быть зашторены . Попадания прямых солнечных лучей может способствовать продлению периода полного высыхания. Они приведут к поверхностному высыханию, а внутри пол будет неустойчив;

Советы мастера о том, что делать в случае, если потрескался наливной пол.

• температура в комнате должна поддерживаться в пределах около 22 0 С. Если она меньше, можно применить для нагрева воздуха камин или тепловой конвектор.

Также посмотрите полезный видео урок о том, как заливать наливной пол

Как правильно заливать наливной пол

Заливка пола самовыравнивающейся смесью – процедура не очень сложная, но требующая аккуратности и точного следования технологии. Как правильно заливать наливной пол мы расскажем подробно на примере санузла.

В статье «Самовыравнивающийся наливной пол: быстрота и качество за один проход» мы уже рассказывали об особенностях стяжки из самовыравнивающейся смеси. Вкратце напомним основные её достоинства и особенности:

• Ровный, пригодный для облицовки плиткой пол получается без использования маяков.
• Быстротвердеющие смеси позволяют ходить по стяжке уже через три часа.
• Быстрое созревание: класть плитку можно начинать уже через 5 дней.

Какие инструменты требуются для заливки

После удаления старой керамической плитки в нашем санузле осталась щербатая поверхность; возле канализационной трубы обнаружилась дыра в стяжке. С помощью правила и уровня мы определили, что наливной пол толщиной примерно 10 мм скроет неровности и выровняет небольшую «волнистость» основания.

Для выполнения работы нам нужно приготовить инструмент для заливки наливного пола и материалы:

• Сухая смесь для выравнивания наливного пола. На площадь 4,5 кв.м. при толщине слоя 10 мм нужно приблизительно 90 кг, или 5 мешков по 20 кг.
• Алебастр или гипсовая штукатурка для заделки трещин и больших дыр.
• Грунтовка акриловая. Достаточно 1 литра.
• Строительное ведро ёмкостью 20 л, две штуки. В таком ведре удобно развести двадцатикилограммовый мешок смеси целиком.
• Миксер, зубчатый валик на длинной ручке, широкая кисть для грунтовки, шпатель.

Пошаговая инструкция - этапы

Ответить на вопрос, как правильно залить наливной пол своими руками, можно только разобрав весь процесс на отдельные шаги, или этапы.

Подготовка поверхности

Тщательно выметаем весь мусор и пыль. Площадь санузла небольшая, поэтому удобно сделать эту работу с помощью широкой кисти, например, макловицы.

Обильно обрабатываем поверхность грунтовкой. Даём ей просохнуть.

Рабочий раствор наливного пола очень текучий. Поэтому мы разводим алебастр и замазываем все щели вдоль стен и дыру возле канализационной трубы. Делаем это ответственно: трещины шириной 2-3 мм может оказаться достаточной, чтобы в неё начал утекать раствор.

Из этого же материала делаем небольшой валик в проёме двери, чтобы раствор не выливался наружу. После отвердевания его можно будет удалить.

Подготовка смеси

Чтобы приготовить смесь для правильной заливки наливного пола, Вам потребуются следующие материалы:

• Таз, корыто или ведро для смешивания;
• Вода;
• Специальная смесь для наливных полов;
• Перемешиватель (ручной или дрель с насадкой).

Порядок работы

Если Вы хотите наверняка правильно залить наливной пол , то лучше работать вдвоём: один готовит раствор, другой распределяет его по полу.

Если единственный источник воды находится в санузле и во время работы доступ к нему окажется невозможен, следует запасти воды. На один мешок 20 кг нужно 4,5 литра воды; для замеса 5 мешков запасаем примерно 25 литров.

• Правильная пропорция жидкости очень важна, поэтому отмеряем в строительное ведро нужный объём воды (4,5 литра), высыпаем в неё весь мешок смеси (20 кг) и с помощью миксера размешиваем до исчезновения комков. Делаем паузу 2-3 минуты для растворения компонентов смеси и перемешиваем её снова.
• Немедленно (!) после замеса выливаем смесь на пол. Заливать начинаем с дальней от двери стены. Постарайтесь сразу распределить её на нужную площадь. В нашем случае – приблизительно на 1 кв. м. поверхности.
• Зубчатым валиком прокатываем раствор в разных направлениях, стараясь помочь ему растечься равномерно.
• Приготавливаем новую порцию смеси и разливаем её аналогично первой на следующий участок.
• После заливки всей площади пола самовыравнивающейся смесью продолжайте некоторое время прокатывать её валиком . Такое «пошевеливание» поможет наливному полу растечься ровнее.
• Оставляем стяжку минимум на три часа для отверждения.

На всю работу по заливке наливного пола самовыравнивающейся смесью ушло около часа.

Нюансы технологии

Технология укладки заливного пола подразумевает несколько особенностей, которые будет полезно знать каждому:

1. Подготовка поверхности . Поскольку стяжка из наливного пола всегда получается тонкой, для качественного результата критически важно, чтобы она имела с основой хорошее сцепление. Поэтому подготовку поверхности нельзя недооценивать. Есть два часто встречающихся сложных случая, для которых мы можем подсказать проверенные решения:
   • На кухне содрали старый линолеум и после него остался джутовый ворс. Нужно удалить самые лохматые остатки, всё тщательно вымести влажным жёстким веником, а затем обработать поверхность «бетоноконтактом», тщательно втирая его в ворс. Заливать стяжку после полного высыхания грунтовки.
   • Линолеум лежал на листах оргалита, приклеенных к основанию на битум. Если вы намерены в дальнейшем класть плитку, то оргалит и битумный слой нужно удалять. Это очень долгая и тяжёлая работа; хорошо с ней справляется нетяжелый остро отточенный топор. В завершение поверхность так же грунтуем «бетоноконтактом».
2. Пропорция воды . Иногда для того чтобы состав растекался лучше, исполнители увеличивают количество воды в растворе. Нельзя этого допускать по следующим причинам:
   • Во-первых , излишек воды резко снижает прочность стяжки. Если для укладки линолеума и ламината это несущественно, то при облицовке плиткой этот «трюк» может испортить всё и плитка будет отваливаться вместе с кусками наливного пола.
   • Во-вторых , раствор состоит из смеси многих компонентов – вяжущее, Павы, наполнитель (мелкий песок) и др. В жидком растворе они начинают разделяться на слои – песок оседает вниз, мельчайшие компоненты всплывают наверх и при высыхании образуют слой ничем не скреплённой пыли, похожей на ил. Качество стяжки становится ещё хуже.

Залог успеха в заливке самовыравнивающегося пола своими руками – аккуратность и тщательность. Для правильной заливки наливного пола всего-навсего следуйте нашему «рецепту».

После того как пол высохнет можно переходить к расчетам необходимого количества плитки и далее к укладке плитки на пол.

Как залить наливной пол: инструменты, подготовка, технология

Наливные полы на рынке строительных и отделочных материалов появились относительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди тех, кто занимается ремонтом своей квартиры самостоятельно. Объясняется это в первую очередь тем, что при застывании смесь для пола образует идеально ровную поверхность, которая пригодна как для укладки на нее любого финишного покрытия (линолеум, ковролин, плитка и др.), так и для эксплуатации без покрытия. Дополнительную декоративность наливному полу могут придать объемные (3D) технологии, нанесение рисунка под 2-й слой смеси или использование различных наполнителей и красителей для смеси.

Устройство наливного пола.

Подготовка основы и необходимые инструменты

Для получения хорошего результата необходимым условием является правильная подготовка поверхности, на которую будет выполняться нанесение самовыравнивающейся смеси наливного пола. Если в помещении уже имеется бетонная стяжка, то нужно позаботиться о выравнивании ее поверхности, чтобы перепад высоты был не более 2 см на площади всего помещения.

Потребуется заделка трещин и выбоин, удаление выступающих над общей поверхностью образований (наплывы бетона, торчащие куски щебня и пр.).

Для этого поверхность основания обрабатывают шлифмашиной либо наносят дополнительный слой стяжки.

Следующая операция по подготовке основы - грунтовка. Для этого подойдет рекомендованный производителем выбранной марки смеси наливного пола состав для грунта или «Бетоноконтакт». Главным требованием должно быть образование шероховатой поверхности основы, что облегчит адгезию смеси к бетону. Грунт наносят малярной кистью или валиком.

По периметру комнаты у стен укладывают тонкие рейки, которые потребуется удалить после застывания состава для наливного пола.

Материалы для устройства полимерных полов.

Получившиеся углубления (демпферные швы) будут препятствовать деформации покрытия из-за температурных изменений объема монолита. Такие же швы нужно делать на больших площадях и в местах стыка плит перекрытия.

Инструменты и материалы, которые потребуются в ходе работы:

• состав для самовыравнивающихся наливных полов (эпоксидный, метилметакрилатный, полиуретановый или цементно-акриловый);
• шпатель, правило или ракля - для выравнивания налитого на основу состава;
• валик игольчатый - для удаления воздушных пузырьков из смеси;
• дрель с насадкой-миксером и емкость для замеса состава.

Если задуман пол с рисунком или объемными включениями в виде монет, бусин или камешков, то потребуется напечатанный в мастерской баннер с нужным узором или желаемые декоративные элементы.

Технология изготовления наливного пола

Работа начинается с замеса состава, который будет нанесен на основу. При применении сухой цементно-акриловой смеси потребуется смешать содержимое мешка с указанным в инструкции количеством воды. Двухкомпонентные жидкие смеси замешивают по инструкции, добавляя в емкость с одним компонентом требуемое количество другого.

Для перемешивания состава удобно пользоваться дрелью с миксером, который позволяет достичь максимальной однородности. Смешивать нужно быстро, затрачивая на это не более 2-5 минут. Готовый раствор наносят на прогрунтованную основу.

1. Смесь налить полосой вдоль одной из стен помещения. Всю поверхность выровнять длинным правилом, которое применяют при штукатурке или выполнении стяжки из бетона. Специальный инструмент (ракля) значительно снизит затраты труда.
2. Игольчатым валиком несколько раз прокатывают слой смеси, удаляя из нее пузырьки воздуха. Переходят к нанесению следующей полосы, постепенно покрывая всю поверхность пола.
3. Застывание 1-го слоя происходит несколько часов, а к нанесению финишного слоя можно приступать через 5-7 дней. Под него наносят декор, наклеивают баннер с рисунком или выполняют мозаику вручную. На этом этапе удаляют рейки из демпферных швов и углубления заполняют герметиком.

Достаточно трудоемкая работа по нанесению смеси для наливного пола будет иметь блестящий результат, если тщательно подготовить основу и правильно залить наливной пол. Получившееся покрытие будет красивым и устойчивым при эксплуатации долгие годы.

Как залить наливной самовыравнивающийся пол?

Самовыравнивающийся пол - это пол, который залит самонивелирующейся смесью. Эта смесь представляет собой раствор, который растекается по полу, выравнивая его поверхность. Благодаря простой технологии процесса заливки самовыравнивающейся стяжки пола, справиться с ним смогут не только профессионалы, но и любители. Самовыравнивающийся наливной пол является отличной основой для финишного покрытия - линолеума, паркета или ламината.

Подготовка пола к заливке

Перед тем, как залить пол, его необходимо правильно подготовить. Подготовка начинается с очищения бетонного основания. Для этого:

1. Бетон очищают от грязи;
2. Зачищают на нем швы;
3. Заделывают имеющиеся на нем трещины и стыки.

Важно, чтобы полы были сухими. Если он влажный, то его необходимо просушить - от этого зависит будущая прочность наливного пола.

Затем поверхность пола обрабатывают грунтовкой. В этих целях удобно использовать проникающий грунт для внутренних работ. Для лучшего эффекта его наносят в 2 слоя. Важно, чтобы основание было герметичным, то есть не поглощало и не отдавало влагу. Если поверхность не будет герметичной, то новое покрытие может начать отставать от основания или расслаиваться.

Приготовление смеси

Для приготовления раствора потребуются:

• Емкость в виде таза, корыта или ведра;
• Вода;
• Смесь для самовыравнивающихся полов;
• Электрическая мешалка (или дрель с соответствующей насадкой).

Смесь смешивают с водой в пропорциях, указанных на упаковке, и вымешивают до однородной массы. Наличие сгустков и комков недопустимо. Температура воды при этом должна быть не ниже 15 градусов, но и не выше 20. После получения однородной массы дайте раствору «отдохнуть» 3-4 минуты, а затем перемешайте вновь.

Сколько раствора потребуется?

Чтобы определить, когда «хватит» раствора, нанесите на стену специальную разметку. Когда смесь достигнет разметки, значит, готовить новую порцию смеси больше не нужно. Но если помещение очень широкое, то потребуется по всей его площади расставить маячки с одинаковой высотой. Они представляют собой длинные реи. Как только они скроются под раствором, значит «хватит».

Как правильно залить самовыравнивающийся пол?

Пол начинают заливать с углублений, имеющихся на бетонном основании. Слой раствора не должен составлять менее 5 миллиметров - в противном случае при высыхании пол потрескается. Но и наливать слишком много не рекомендуется, чтобы сохранить полезное пространство квартиры за счет высоких потолков - это особенно важно учитывать в низких квартирах.

Раствор разливают «лужами» так, чтобы одна лужа касалась другой. Но можно разливать раствор полосами шириной в 40 сантиметров. Затем полосы необходимо разровнять с использованием большого металлического шпателя. Это можно сделать и маленьким, но им придется работать очень долго.
Подробнее как залить наливной пол смотрите тут.

Смесь нужно разливать как можно скорее, так как она быстро начинает схватываться и твердеть. Чтобы получить идеальную однородную и ровную поверхность, залить помещение нужно за один подход. Смесь не зря называется самовыравнивающейся - бегать с линейкой и делать замеры вовсе не нужно. Раствору необходимо лишь помочь растекаться в нужных направлениях.

Заливка большого по площади помещения

Если помещение очень большое, то залить его за один подход не представляется возможным. В таком случае есть выход: заливать полы нужно полосами, чтобы получилась своеобразная «зебра». Зебра - потому что заливать такие полосы нужно будет через одну. Каждая полоса должна иметь ширину не более 5-7 метров. Толщина тоже не должна быть большой. Иначе сверху раствор затвердеет, а внутри останется жидким.

Когда полосы разлиты, их необходимо обработать чем-то шипастым. Для этого подойдет валик с шипами - им нужно раскатать поверхность. Это нужно для того, чтобы ликвидировать мелкие пузыри воздуха внутри раствора, которые крадут у вашей поверхности надежность и долговечность. Пройтись валиком необходимо как вдоль, так и поперек. После обработки поверхности шипастым валиком, ее разравнивают с помощью шпателя.

Скорость высыхания раствора зависит от нескольких факторов:

• Марка самовыравнивающейся смеси;
• Толщина наливного пола;
• Микроклимат в помещении.

По недавно залитому полу ходить нельзя, так как его поверхность деформируется, оставив на себе следы и прочие неровности. Как только раствор полностью затвердеет, можно будет начинать укладку финишного покрытия - плитки, керамогранита и прочих материалов.

Чтобы пол получился идеально ровным, и чтобы он стал качественным основанием, следует соблюдать рекомендации опытных специалистов:

Как залить жидкий пол без лишних усилий?

От автора: здравствуйте, наши любимые читатели! Сегодня мы расскажем вам о том, как залить жидкий пол. Поэтапно выполняя эту работу, вы сможете создать идеально ровное основание для последующего монтажа финишного слоя. Кроме того, наливные полы могут и сами выступать в качестве декоративного покрытия, став своеобразной «изюминкой» всего интерьера. Хотите поскорее узнать, как сделать свое жилье островком уюта в потоке серых будней? Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится!

Что означает «налить» полы?

Наливные (жидкие) полы представляют собой одну из разновидностей стяжки, для приготовления которой применяются самовыравнивающиеся смеси. Главная из отличительных особенностей подобной поверхности - ее минимальная толщина, составляющая всего 3,5 мм. Среди самовыравнивающихся смесей, которые можно выбрать, чтобы создать ровное основание своими руками, вам могут встречаться такие их разновидности:

• сухие цементные составы, готовые к использованию;
• цементно-акриловые смеси - изначально разрабатывались для обустройства пола на предприятиях пищевой промышленности благодаря прочности и устойчивости к воздействию бытовой химии (моющих, чистящих, дезинфицирующих веществ). При желании, использовать их можно и для обычных помещений;
• на основе эпоксидных смол - хороший выбор для заливки на бетонные, деревянные, металлические основания;
• метилметакрилатные - выдерживают неблагоприятные условия, могут применяться для обустройства пола под открытым небом;
• полиуретановые - оптимальный вариант для использования в жилых помещениях, отличаются максимальной износоустойчивостью и прочностью среди всех полимеров.

Добавляя в любую из перечисленных смесей жидкое стекло для пола, вы можете получить более прочный и устойчивый к влаге состав. Готовятся они просто: в сухую смесь добавляется вода в количестве, указанном в инструкции. Затем полученный раствор вы можете распределить по деревянной или другой предварительно подготовленной поверхности.

Полученный слой выравнивается благодаря действию гравитации, поэтому отсутствует необходимость в установке маячков. Все незначительные неровности основания будут сглажены, и через несколько дней у вас будут готовы красивые теплые полы. Как видим, ничего слишком сложного в такой технологии нет. Итак, с чего же начать? Читаем далее, чтобы узнать.

Подготовительные работы

Перед наливкой пола на кухне или в другой комнате, вам понадобится провести некоторые предварительные работы. К ним относятся:

1. Приобретение самовыравнивающейся смеси. Наливные полы могут выпускаться для использования как в качестве чернового основания, так и финишной отделки. Внимательно изучайте информацию, указанную на упаковке, и выбирайте продукт с теми характеристиками (назначение смеси, время набора прочности, максимальная толщина слоя, «жизнеспособность» раствора), которые больше всего вам подходят.
2. Выбор необходимых инструментов и материалов, к которым относятся: шпатель, 2 валика (игольчатый и обычный), кисть, ведро для смеси, дрель с насадкой, рулетка, уровень, маленькое и большое правило, грунтовка, выбранная самовыравнивающаяся смесь.
3. Подготовка основания. Необходимо выполнить следующие действия:
   • очистите поверхность от остатков краски, прочих старых покрытий, углубления заделайте шпаклевкой;
   • удалите пыль и малейшие загрязнения. Для этого понадобится провести влажную уборку или тщательно пропылесосить основание;
   • при наличии жирных пятен на поверхности их необходимо удалить специальными обезжиривающими составами;
   • с помощью обычного валика нанесите слой грунтовки, необходимый для лучшего сцепления основания с раствором.
4. Подготовьте помещение. Для этого в нем следует создать температуру от +10 до +25°С. Также, следует помнить, что в процессе работы с самовыравнивающейся смесью и во время ее застывания недопустимы сквозняки, поэтому все окна и двери придется держать закрытыми.
5. Приготовьте раствор, строго придерживаясь инструкции на упаковке. В емкость залейте воду, после чего добавьте сухую смесь в указанной пропорции. Перемешайте дрелью с насадкой, дайте отстояться несколько минут, после чего снова смешайте. Полученный пластичный раствор готов к использованию в течение, в среднем, 20 минут, после чего начинает терять свои свойства.

Создаем наливной пол

Создать ровную поверхность вам поможет предложенная пошаговая инструкция. В сторону сомнения и неуверенность, приступаем к работе.

В последнее время при ремонте квартир многие горожане стараются поменять покрытие пола на более современное такое, как ламинат, паркет или, если это ванная, то на импортную напольную керамическую плитку. Однако все эти виды покрытий очень требовательны к основанию, на котором планируется выполнить понравившееся покрытие. Ламинат, паркет и керамическая плитка должны укладываться на достаточно ровную поверхность. Если в качестве основания служит цементная стяжка или бетонный пол, то наверняка его поверхность далека от требований по укладке ламината.

Сейчас эту проблему легко решить, используя технологию так называемого наливного пола, его еще называют самовыравнивающийся. Такие полы выполняют как в жилищном строительстве, так и на промышленных объектах, а также в офисах и других помещениях. Отличие состоит только в составе используемого материала.

Материалы для наливного пола

На рынке стройматериалов имеется большое разнообразие материалов для наливных полов, как именитых фирм, так и отечественного производителя. На практике такой пол представляет собой сухую смесь, расфасованную в мешки по 25 кг. Остается только размешать эту смесь с водой и можно заливать пол. На каждом мешке напечатана инструкция по приготовлению раствора и заливке пола. Очень важно четко соблюдать пропорцию воды и порошка, от этого зависит не только время высыхания, но и последующая прочность наливного пола. И еще стоит отметить, если вы мало знакомы с такими работами, стоит отдать предпочтение наливному полу самой известной марки такой, как Ветонит 3000 или подобной ей. На стоимости материала экономить очень рискованно, так как продукция многих малоизвестных производителей оставляет желать лучшего. В состав смеси напольного покрытия входит гипс и цемент, состав полов для промышленных объектов отличается тем, что в него входит полиуретан, эпоксидная смола и другие синтетические компоненты.