Что сделать из глины даче. Куда деть почву от вырытого колодца – строительство альпийской горки из глины. Определение глинистой почвы

Глинистый грунт сложен в обработке, такая почва не отличается плодородностью и позволяет выращивать ограниченные сорта огородных культур. Исправить ситуацию можно, но для этого понадобится время и много усилий. Существуют проверенные способы, основанные на отводе лишней влаги методом изменения рельефа, внесении удобрений, а также выращивании сидератов.

Глинистая почва

Глина состоит из множества мельчайших частиц, сильно уплотняющихся между собой при воздействии влаги. Монолитная масса в малых количествах пропускает через себя кислород и воду, что губительно для большинства растений. В глине происходит затормаживание биологических процессов. Огородные культуры начинают увядать, снижается урожайность и многие растения погибают.

Глинистым считается грунт, в составе которого находится до 80% глины и 20% песка. В домашних условиях точно определить процентное соотношение невозможно. Примерный анализ можно провести простым экспериментом:

• На огороде выкапывают ямку глубиной половины штыка лопаты. Рукой берут горстку грунта и разминают из него тесто. Если почва сухая, нужно немножко добавить воды.
• Из готовой массы раскатывают колбаску, после чего сворачивают кольцо диаметром 5 см.

Если при сворачивании в кольцо колбаска растрескалась, значит, грунт суглинистый. Отсутствие трещин говорит о повышенной глинистости. Чтобы на такой почве вырастить огородные культуры ее нужно подготовить.

Глинистый грунт обладает негативными качествами:

• тяжесть;
• слабо проводит тепло;
• плохо пропускает кислород;
• на поверхности застаивается вода, которая заболачивает грядку;
• влага к корням растения поступает плохо;
• под солнцем мокрая глина превращается в корку, прочность которой можно сравнить с бетоном.

Все перечисленные негативные качества препятствуют нормальному биологическому процессу, необходимому для каждого растения.

Важно знать! На поверхности глинистого грунта толщиной до 15 см может содержаться малое количество перегноя. Это больше минус, чем плюс. Проблема кроется в повышенной кислотности, плохо влияющей на растения.

Превратить глину в плодородную землю можно, но работы трудоемкие и затянуться минимум на три года.

Подготовка участка

Вода с глиной образуют гремучую смесь, которая при застывании слабо отличается от бетона. Застаивание влаги дождливым летом грозит заболачиванием участка. На таком огороде ничего расти не будет. Облагораживание начинают с обустройста дренажа. Система предназначена для отвода лишней влаги. Чтобы разобраться, нужен ли дренаж, проводят маленький эксперимент:

• На участке выкапывают углубление около 60 см. Ширину ямы берут произвольно.
• Лунку до верха заполняют водой и оставляют на сутки.

Если через указанное время вода полностью не впиталась, участок нуждается в дренаже.

Поверхностный дренаж

Система предусматривает выкапывание мелких траншей по всему периметру участка. Причем их роют под уклоном, чтобы вода самотеком отводилась в установленное место, например, овраг.

Выкапывают траншеи вдоль дорожек, по периметру грядок, газонов, мест отдыха. Вокруг зданий укладывают водоотводные лотки, закрывающиеся решеткой. Весь поверхностный дренаж соединяют в одну систему, которая может отводить воду в колодцы.

Глубинный дренаж

Сильно подтопляемые участки с высоким расположением грунтовых вод требуют обустройства глубинного дренажа. Принцип системы одинаков, только вместо обычных мелких канавок глубоко в землю закапывают перфорированные трубы – дрены. Магистрали обычно укладывают на глубину 1,2 м. Трубы соединяют с лотками ливневой канализации, поверхностными водоотводящими траншеями и дренажными колодцами. Расстояние между дренами зависит от глубины их укладки и состава грунта, но не более 11 м.

Для улучшения водоотвода на сильно подтопляемом участке оптимально обустроить комбинированный дренаж, состоящий из поверхностной и глубинной системы.

Кроме обустройства дренажа, на глинистом участке занимаются улучшением рельефа. Грядки, клумбы, огород стараются приподнять путем насыпи грунта. С возвышенности быстрее будет уходить вода.

Внесение удобрений

Глинистый грунт неплодородный. Минеральные удобрения здесь не помогут. Выручит только органика. Разрыхлить почву поможет песок, а снизить кислотность можно известкованием.

Торф с навозом

Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород.

Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают.

Опилки

Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%.

Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки.

Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см.

Песок с перегноем

Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м 2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м 2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см.

Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый.

Известкование почвы

Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением.

Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:

• Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
• Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
• Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.

Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.

Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.

Если ничего не получилось

Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:

• из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
• из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
• из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.

Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.

Глина важный ингредиент плодородного грунта. Вероятно вызовет удивление необходимость внесения в состав садовой земли, компоста глины. Казалось бы, глина — это бесплодный субстрат. Так что же такое глина? Согласно энциклопедии:

«Глина – пластическая осадная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов (каолинит, ментимопиллонит, гидрослюды и др.)». Следовательно, глина полезна для улучшения качества почвы.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Далее он обратил внимание на состав грунта, предназначенный для посадки облепихи: «Лучшая земля для этой цели – глинисто-дерновая, хорошо переработанная и смешанная с большим количеством песка». В Подмосковье часто встречаются подзолистые грунты с песчаным подпочвенным слоем.

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах – до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Большинство людей хотят за летний период не только восстановить здоровье и насладиться покоем, но и

В центре огорода есть участок с очень плотной землей, которая не рассыпается при перекапывании. Добавляли песок, но это не помогло. Что делать, чтобы там можно было вырастить овощи? Н. Гулевич

На участке, скорее всего, есть зона с глинистой почвой. Улучшить ее качество можно, но потребуется время.

Глинистые почвы неблагоприятны из-за тяжелой структуры, не пропускающей воздух, обычно они более холодные и влажные. Но у них есть и преимущества - глинистые почвы в отличие от песчаных хорошо удерживают питательные элементы, вносимые с удобрениями. После улучшения структуры и превращения глины в суглинок на таких почвах отлично развиваются растения.

Важно для начала определить кислотность почвы на этом участке. Для выращивания овощей лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва. В кислую следует внести известь, мел, доломитовую муку, золу. Доза раскислителя зависит от кислотности. Например, доломитовой муки для сильнокислой почвы потребуется до 600 г на 1 кв. м, для слабокислой - от 350 до 450 г на 1 кв. м.

Основной шаг при улучшении глинистой почвы - внесение разрыхляющих материалов. Можно использовать любые доступные органические вещества - торф, перепревший навоз, компост (по 1,5-2 ведра на 1 кв. м). Солома и опилки - также хороший материал, но они требуют дополнительной обработки азотными удобрениями. Рекомендуют предварительно полить их раствором мочевины (150 г на 10 л воды). Солому измельчают на куски длиной 10-15 см и раскладывают слоем около 10 см (10-20 кг соломы на 1 кв. м), вносят опилки (1 ведро на 1 кв. м). Следует иметь в виду, что опилки подкисляют почву. Органические вещества равномерным слоем распределяют по поверхности и перекапывают на глубину до 20 см. Такую операцию следует проводить осенью в течение нескольких лет.

При осенней перекопке глинистой почвы полезно оставлять крупные глыбы. За зиму земля промерзнет и станет более рассыпчатой.

Добавление песка, золы от пережигания растительных остатков с землей, а также просеянного толченого кирпича улучшит качество почвы.

Хороший способ сделать почву пригодной для выращивания культурных растений - посев сидератов. Например, люпин можно сеять до конца июля, он образует мощные корни, разрыхляющие почву. До начала цветения растения скашивают и оставляют перегнивать на зиму на участке, а весной перекапывают землю. Другой способ - измельчить растения и прикопать в почву.

Позднее, спустя 4-5 лет, когда на этом участке можно будет выращивать овощи, продолжайте использовать мульчирующие органические материалы, это значительно улучшит плодородие почвы.

Это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.

Глина - потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.

В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ - от 1 до 10%.

Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 - 30%), средние (15 - 20%) и легкие (10 - 15%) суглинки.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах - до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Как выяснилось, глина способствовала росту не только картофеля, но и луку, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Урожайность существенно повысилась.

Как еще можно использовать глину?

Важным ингредиентом глина может стать и в компостах, вырабатывающих питательные вещества и гуминовые кислоты и при перекапывании почвы, для роста корней при посадках и пересадках культур.

Но как использовать глину для всего перечисленного? Желательно вносить глину мелкими фракциями и чем мельче, тем лучше. В идеале — в размолотом в порошок виде. Если вносить комковатую глину, потребуется слишком много времени для смешения ее с основной почвой. Как в условиях небольшого хозяйства получить глиняный порошок? Рассыпать глину на поддоне из фанеры или металла с невысоким бортиком по периметру слоем примерно пять сантиметров, дать время просушиться и проветриться на солнце в течение недели-двух.

В этот период глина освобождается от закисей железа и алюминия за счет выветривания, просыхает и готова к дроблению и переходу в состояние глинопорошка. Дробим глиняный состав молотком, кувалдой, обухом прямо на поддоне. Поддон должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать такую нагрузку. Измельчить до однородного состояния. Полученный глинопорошок желательно просеять через крупное сито. Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава.

Вносить можно во время весенней или осенней перекопки. Глинопорошок добавлять к компосту, вместе с дерниной землей, верховым торфом, песком в равных долях при использовании на почвах с большим содержанием песка. При умеренном или небольшом содержании песка в почве доля глины может быть уменьшена до 1/3.

В состав может быть добавлено небольшое количество , и перепревший навоз. Что же касается облепихи, упомянутой в книге П. Штейнберга, то переносит она все типы почв, но показатели продуктивности выше на серых лесных почвах.

ВОЛШЕБСТВО ОЖИВЛЕНИЯ

В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.

По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.

Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной - не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 - 100 г , 250 - 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 - 1,5 кг извести на 1 кв. метр.

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики - навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.

ОЖИДАЕМОЕ ПЛОДОРОДИЕ

В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности.

Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую так же улучшает ее проницаемость и структуру.

Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень коротким - от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно - они очень быстро размножаются, если «корм» закончился, то они очень быстро погибают. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый «питательный бульон», в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, гормоны роста, антибиотики и многие другие питательные вещества. Почвенные микроорганизмы переводят глинистые минералы в растворимое состояние, предоставляя растениям элементы всей таблицы Менделеева.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов - закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.

Последовательность слоев компостной кучи: 15 - 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 - 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) - 100 - 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей - приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с и используют как подкормку для растений.

Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.

ГЛИНОВАНИЕ

Если в вашей почве нет глинистых частиц, то следует это исправить. Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении глины и торфа, а торфянистая - суглинка и песка. В любом случае следует провести операцию под названием глинование.

Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.

При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 - 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени.

По пластичности выделят 5 групп глин - от высокопластичных до непластичных. Глины с высокой пластичностью носят название глин «жирных», так как дают при осязании в замоченном состоянии впечатление жирного вещества. Они скользкие на ощупь и имеют блеск. Глины непластичные или малопластичные носят название «тощих». Они на ощупь шероховаты, в сухом состоянии имеет матовую поверхность, при трении их пальцем легко отделяются мелкие землистые пылинки.

Что делать с непривлекательной кучей глины, выросшей на участке после строительства колодца или других земляных работ? Первое, что приходит на ум – заказать профессиональный вывоз строительного мусора. Однако не стоит торопиться тратить семейные средства – неожиданно образовавшееся возвышение можно превратить в элегантный элемент ландшафтного декора – альпинарий. Оправдывает ли надежды подобное творчество, как создается альпийская горка из глины и в чем заключаются ее особенности?

Достоинства и недостатки нетрадиционной горки

Специалисты практически в один голос утверждают, что эта идея не стоит потраченного времени и усилий. По их мнению, настоящая альпийская горка – это сугубо песочно-каменное сооружение. Однако практики на деле доказали, что рациональное зерно в столь креативном подходе присутствует. Более того, использование строительной глины имеет свои преимущества:

• пропадает необходимость такой трудоемкой работы, как загрузка и вывоз глины с участка;
• глиняный «сугроб» является готовой основой для создания альпийской горки – остается просто облагородить ее внешний вид;
• глина – пластичный материал, поддающийся формированию, за счет чего можно придать горке необычный дизайн.

Глина в жестком каркасе замечательно держит форму

Впрочем, не стоит впадать в эйфорию – альпийская горка из глины от колодца или фундамента отличается некоторыми особенностями, пренебрежение которыми приводит к появлению существенных минусов:

• в дождливое время года глина превращается в вязкую массу, по которой камни могут запросто сползти вниз, в результате чего пропадает декоративный эффект;
• под действием времени и тяжести глиняная масса дает значительную усадку, отчего альпийская горка рискует превратиться в равнину или даже впадину;
• и наконец, существует немного видов растений, терпящих суглинистую почву, что накладывает существенные ограничения на их ассортимент.

Визуально разницу заметить невозможно

Из этих нюансов логически выплывает несколько задач, решив которые можно получить ответ на главный вопрос – как сделать альпийскую горку из глины так, чтобы она ничем не уступала своему классическому прообразу?

Процесс создания альпинария из необычного материала

План действий несколько отличается в зависимости от того, как давно был образован глиняный отвал. Оптимальный вариант, если глина успела просесть, – созданное на ее основе каменное великолепие не будет разрушаться, как в случае с рыхлым, только что извлеченным слоем. Если ждать один-два сезона не входит в планы, можно попытаться ускорить процесс уплотнения.

Основание горки нужно сделать прочным

Как укрепить рыхлую базу для будущего шедевра

Сделать всю конструкцию более надежной можно таким образом: горку из свежей глинистой земли нужно взрыхлить вперемешку с гравием или песком. При желании на этом этапе можно несколько сместить насыпь в более удобное место. Имеющиеся в глине природные камни и валуны убирать не требуется – они послужат естественной дренажной системой.

После того как горка сформирована (при этом нужно учесть, что впоследствии ее габариты уменьшатся минимум на треть), поверхность нужно обильно смочить. Такое орошение следует повторить еще 3–4 раза, каждый раз дожидаясь полного высыхания. Перед последним поливом можно предварительно установить камни, чтобы убедиться в том, что глина уплотнилась достаточно и в будущем даст лишь незначительную усадку.

Высота горки с дренажными материалами

Пошаговое руководство для построения мини-пейзажа

После подготовки глиняной массы можно приступать к действиям, заключающимся в создании плодородного слоя земли, посадке декоративных трав и цветов, организации защиты от сорняков и художественной выкладке камней. Долговременность существования альпинария напрямую зависит от правильного алгоритма его создания:

1. В местах, где планируется высадить зелень, следует сделать углубление, размер которого зависит от длины корневища взрослого растения.
2. Посадочные карманы нужно заполнить увлажненным плодородным грунтом.
3. Посадить растения, при этом лучше всего использовать не семена, а отводки или черенки.
4. Уложить геотекстиль, делая отверстия для саженцев (как вариант, его можно использовать перед подсыпкой земли).
5. Разложить крупные камни, а места, оставшиеся пустыми, засыпать промытым щебнем.

Из ненужной глины можно слепить такую красоту

Со всей ответственностью стоит подойти к выбору растений – для альпийской глиняной горки оптимально подойдут низкорослые, почвопокровные виды цветущих трав: очитки, обриета, молодило, тимьян, флокс, а также миниатюрные деревья и хвойные кустарники типа можжевельника раскидистого. При подборе ассортимента нужно также учитывать место расположения горки и отношение растений к солнцу.