Все плодовые деревья являются многолетними. Для того чтобы у них образовались цветки, а затем плоды, необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима удобрения почвы не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.
Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения питательных элементов и различная интенсивность этого процесса на разных фазах вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов).

В этот период растения используют в основном питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, поэтому и потребность в питательных веществах уменьшается. В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах получаемых при удобрении почвы снова возрастает, поскольку в этот период происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются дополнительные питательные вещества.
Также необходимо отметить, что в весенне-летний период плодовые растения больше нуждаются в азотном питании, а в осенний — в фосфорно-калийном.
Потребность растений в элементах питания удовлетворяется за счет их выноса из почвы, поэтому внесение удобрений не только должно обеспечивать сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Органические удобрения почвы

Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компосты и т. д.).
Органические удобрения обогащают почву такими питательными веществами, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор и молибден, улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшает вредное
воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшает снабжение растений углекислым газом.
Качество органических удобрений в значительной степени зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения.
Наиболее ценным органическим удобрением почвы является навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50%, во второй — 25%, в третий — 15%, а в четвертый — 10% питательных веществ навоза.
Быстродействующим удобрением, в котором питательные вещества находятся в доступной для растений форме, является птичий помет.
Однако при неправильном хранении потери азота в нем могут составлять 30-60% за 1-2 месяца. Поэтому помет нужно хранить в сухом мессте в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25-50% от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6-10% от массы помета). Вносить его следует в растворенном виде сразу после приготовления, поскольку в противном случае в период брожения теряется больше половины азота.
Зеленое удобрение (сидераты) — это свежая растительная масса, заделываемая в почву. В качестве сидератов рекомендуется использовать бобовые растения (люпин, горох, вика). С помощью бактерий, живущих на корнях, они усваивают и накапливают азот из воздуха. Его количество практически такое же, как в навозе, но усваивается азот из сидератов быстрее и лучше. Перекопка зеленого удобрения способствует улучшению состава почвенных микроорганизмов.

При содержании почвы под паром к середине лета в ней накапливается большое количество нитратного азота, в котором растения в этот период не нуждаются. Посеянные в это время травы поглощают избыток азота, который после заделки растительной массы и ее разложения возвращается плодовым деревьям в качестве источника питания.
Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями.
Наиболее часто используются торфонавозные компосты. Оптимальное соотношение компонентов в них 2: 1 или 1: 1.
Растительные компосты для удобрения почвы готовят из растительных остатков— сорняков, усов, земляники, ботвы картофеля и овощей, опавших листьев, а также кухонных отходов.
Отходы складывают в компостные кучи шириной 2 м и высотой 1,5-1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа, земли или листьев толщиной 20-25 см, отбросы располагают слоями толщиной 15-30 см, сухие материалы увлажняют навозной жижей, раствором птичьего помета и водой.
Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения и золу. Для того чтобы жидкость не стекала и равномерно впитывалась, края кучи делают несколько выше. Сверху каждый слой посыпают торфом или землей.
В течение лета проводят 2-3 перелопачивания. Компост считается готовым, если он превратился в однородную темную рассыпающуюся массу. При летней закладке компосты созревают за 2-3 месяца, при осенней - за 6-8 месяцев.

Для удобрения почвы компостирование следует проводить в траншеях шириной 1,5 м, глубиной 0,7-1 м и произвольной длины. При этом в них нужно обязательно оставлять место для перебрасывания компоста при перелопачивании. В траншеях компостируемый материал более равномерно увлажняется и меньше пересыхает.
Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-либо один элемент питания, и комплексные, содержащие по 2-3 основных элемента.
Простыми азотными удобрениями являются натриевая селитра, кальциевая селитра, сульфат аммония, аммиачная селитра. Кальциевая и аммиачная селитра хорошо впитывают влагу и слеживаются, поэтому хранить их нужно в водонепроницаемой таре.
Обеспечить растения фосфором можно путем добавления в почву простого суперфосфата и гранулированного, содержащего 19-21У<, фосфорной кислоты, двойного (42-49%), фосфоритной муки (19-29%), преципитата (25-38%), томасшлака (14-20%).

Сроки и дозы внесения удобрения почвы

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (кор- ни в незамерзающих слоях почвы растут и в зимний период).
При установлении сроков внесения удобрений необходимо учитывать специфическое влияние некоторых питательных веществ на физиологических процессах в плодовых растениях.
Например, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, поскольку побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают.
А вот внесение в этот же период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений.
Органические удобрения рекомендуется вносить осенью, поскольку они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений вещества.
В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) — фосфорно-калийными.
При решении вопроса о количестве и сроках удобрения почвы (подкормок) необходимо учитывать породные, сортовые особенности и состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, количество внесенных основных удобрений, плодородие почвы, а также условия увлажнения.
На приусадебных участках сады часто закладываются без предварительного окультуривания, поэтому при посадке следует вносить в ямы органические удобрения в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1
Нормы внесения удобрений почвы при посадке плодовых деревьев (в кг на одну яму размером 100 х 60 см)

Как правило, следует вносить один из видов удобрений каждой группы в зависимости от наличия качественных показателей конкретных почв. В первые годы роста молодые деревья можно не удобрять до посадки (при условии внесения всех необходимых элементов). По мере разрастания корневой и надземной систем потребность в питательных элементах увеличивается.
При использовании удобрений, не указанных в таблице, нужно сделать перерасчет в соответствии с тем, что на 1 м2 приствольного круга требуется 8-10 г действующего вещества каждого вида питательного вещества.

Для молодых плодовых деревьев особое значение имеет удобрение почвы жидкими органическими удобрениями. На 1 м2 расходуют одно ведро разбавленных удобрений. Минеральные удобрения допустимо вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В первом случае требуется полив.
На плодородной почве можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой, а на бедных подзолах необходимы 2-3 Подкормки. Помимо этого, на последних каждые 5-7 лет необходимо проводить известкование.
Молодые деревья в первые годы не используют всю площадь питания (у семечковых корневые системы смыкаются через 8-10 лет, у косточковых — через 4-5 лет). Поэтому в молодых садах между деревьями можно выращивать овощные и другие пропашные культуры, но под них следует вносить дополнительные удобрения.
В плодоносящих садах нужно учитывать периодичность плодоношения (в частности, семечковых пород), рассчитывая дозы внесения удобрений по планируемому урожаю. Например, в неурожайный год достаточно только органических удобрений. В этот период питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года.
При низком урожае (20-30 кг на дерево) основное удобрение нужно вносить осенью, а весной, через 2-3 недели после цветения, следует провести еще одну подкормку азотными удобрениями (3-4 г/м2). При среднем урожае (до 50 кг на дерево) рекомендуется провести вторую подкормку азотно-калийными удобрениями (3 г/м2) через 2-3 недели после первой.
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удоббрениями с таким же интервалом. Эта подкормка способствует образованию генеративных почек и повышению урожая следующего года.

Органические и фосфорно-калийные удобрения вносятся в почву периодически — 1 раз в 3-5 лет, азотные — ежегодно в аммиачной форме осенью и весной, в нитратной форме — только весной. Следует учитывать, что азотные удобрения должны быть израсходованы в течение вегетационного периода. Например, при ожидаемом урожае 25 кг с одного дерева в под него следует внести 250 г азотистых удобрений, при урожае 50 кг — 300 г и т. д.
Сидераты, для удобрения почвы, высевают во второй половине лета (конец июля), когда рост деревьев заканчивается. Заделку зеленой массы проводят ранней осенью или ранней весной. Положительное действие сидератов длится 2-3 года, поэтому посев проводят через 1-2 года при условии хорошей влагообеспеченности. Использование паросидеральной или дерново-перегнойной системы заменяет внесение органических удобрений, но не исключает применение минеральных (с учетом потребностей не только плодовых растений, но и посеянных трав).
При умеренной или слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи рекомендуется в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов следующей концентрации (в г/л): буры — 1, сернокислого цинка — 0,1-0,2, сернокислого марганца — 0,2. Подойдет и смесь всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в 2 раза.
Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK (из расчета на 10 л воды): аммиачную селитру — 20 г, суперфосфат — 100 г, хлористый калий — 20-30 г, сернокислый калий — 30-40 г. Опрыскивать следует при мелком распылении, не допуская стекания раствора в почву. Через 2 недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.

Дозы и соотношения удобрения почвы в ягодниках

Земляника хорошо реагирует на органические удобрения почвы, поэтому до посадки в нее рекомендуется вносить полуперепревший навоз, перегной или компосты (4-6 кг/м2,в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийные удобрения (8-10 г/м2).
В первый год роста можно ограничиться азотными подкормками. Для подкормки на 3-4 м гряды расходуется 1 ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15-20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую — после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: ранней весной — азотные по 3-6 г/м2, в сентябре — NPK по 2-3 г/м2. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.
Для малины наиболее подходят плодородные рыхлые и хорошо увлажненные почвы. В том случае, если почва на участке недостаточно обеспечена питательными веществами, проводится ее обогащение путем внесения в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.
В первые 2 года используются только азотные удобрения, в дальнейшем вносятся органические, фосфорные и калийные удобрения. Следует учитывать, что малина чувствительна к избытку хлора, поэтому для нее рекомендуется использовать бесхлорные калийные удобрения.
В плодоносящие насаждения смородины и крыжовника ежегодно вносят азот, а фосфорные, калийные и органические удобрения — через год и в повышенных дозах.
Под черноплодную рябину на среднеобеспеченных элементами питания почвах перед посадкой вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, в первые 2 года — только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты вносят ежегодно по 2 кг органических и по 9-12 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м2 или через год в двойном количестве. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями, а другие вносят при осенней обработке почвы.

Способы внесения удобрений почвы

В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих — всю площадь участка. Наименее трудоемким является поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, однако эффективность данного способа довольно низкая, что обусловлено свойствами самих удобрений.
Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые быстро проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются непосредственно в местах внесения удобрений почвы.
Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном сезоне, а в глубоких слоях почвы не изменяется.
На приусадебных участках широко используется внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25-30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3-4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1-1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.
Можно использовать и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Для этого у каждого дерева делается по три кольцевых канавки: первая — глубиной 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторая — глубиной 35-40 см через 1 м от первой. Таким образом можно вносить удобрения каждые 3-4 года, соответственно увеличивая дозы.

При повторном удобрении почвы таким же способом канавки отодвигают на 30-50 см от первоначального положения. Некоторые садоводы делают щели на глубину до 40-60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом или, в крайнем случае, почвой.
Делать скважины на глубину 40-60 см можно с помощью бура. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель 1 см. Планки скрепляются гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают 1/2 ведра питательной смеси из органических и питательных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1: 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.
Первые четыре скважины для удобрения почвы бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год — в промежутках между прошлогодними с отступом на 30-50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1-2 раза в неделю, каждые 10-12 дней добавляют по 1-2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа — такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.
Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.
Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» — так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.

Кислотность почвы – это свойство, обусловленное определённой концентрацией водородных ионов в почве. Выражается обычно через рН раствора (жидкой фазы почвы), где рН — отрицательный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в грамм-эквивалентах на литр. При рН=7 — реакция раствора нейтральная (количество ионов Н+ и ОН- одинаково), при ниже 7 — кислая, выше 7 — щелочная, таким образом, чем ниже рН, тем больше кислотность почвы.

Проверка кислотности почвы

В большинстве случаев реакция почвенного раствора возделываемых земель находится в пределах рН от 4 до 9, но есть еще более крайние показатели, так рН сфагновых торфов приближается к 3, а на солонцовых к 10. Чтобы определить актуальную (активную) кислотность почвы в домашних условиях используют лакмусовую бумажки и приготовленную почвенную вытяжку. Для вытяжки (суспензии 1: 5) можно использовать пробирку или небольшую простерилизованную баночку. В нее помещают 2г почвы и добавляют 10 мл дистиллированной воды. Пробирку необходимо встряхнуть и дать отстоятся осадку. Затем в надосадочную жидкость опустить лакмусовую бумажку и сравнить ее цвет с цветной таблицей.

рН 3,0 – цвет оранжевый

рН 4,0 – цвет желто-оранжевый

рН 5,0 – цвет желтый

рН 6,0 – цвет зеленовато-желтый

рН 7,0 – цвет желто-зеленый

рН 8,0 – цвет зеленый

рН 9,0 – цвет сине-зеленый

рН 10,0 – цвет синий

Растения-индикаторы

Мы знаем, что у всех растений, как садово-огородных культур, так и комнатных растений, потребность в кислотности почвы отличается. Одни из них предпочитают слабо-кислые почвы, другие хорошо растут только на нейтральных или слабо-щелочных. Существует соответствующая терминология: ацидофилы — растения кислых почв, нейтрофилы – растения нейтральных почв, базифилы — растения щелочных почв. Дикорастущие травы могут служить своего рода индикатором кислотности, так, там, где растут ацидофилы (рН= 5,3-6,0): хвощ полевой, щавель малый, мхи, хвощи, лютик едкий, голубика, кислица обыкновенная — почва наверняка кислой реакции. Верески, васильки луговые, лесные папоротники – на слабо-кислых (рН=6-6,7).

Нейтрофилы (рН=6,0 - 7,2): нивяник, цикорий обыкновенный, клевер ползучий, осот, пырей, пастушья сумка, манжетка альпийская, ковыли, бородатые ирисы, гвоздики, колокольчики и др. Базифилы (рН=7,3 – 8,1): мать-и-мачеха обыкновенная, люцерна хмелевидная, тимьян Маршалла, вьюнок полевой, мак-самосейка, осока корневищная, венерин башмачок, осока корневищная и др.

Но полагаться полностью на дикорастущие травы, в определении кислотности нельзя — исследования показывают, что встречаемость разных видов на почвах с той или иной кислотностью различна. Многие растения индифферентны к небольшим колебаниям в кислотности почвы, кроме того существует адаптивность к эдафическим факторам (совокупности физических и химических свойств почв). Поэтому наиболее верный способ определения кислотности — с помощью химических реактивов (лакмусового индикатора).

Из садово-огородных культур особенных любителей кислых почв нет, на слабо-кислых почвах хорошо растет айва, яблоня, малина, ежевика, земляника и жимолость съедобная, клюква, ирга (гонобобель), из огородных культур: томаты и картофель, редис, щавель, кабачок и тыквы, хуже морковь. Из цветочных: ветреницы, дицентры, примулы разных видов, сибирские и японские ирисы и некоторые (например, азиатские гибриды), многие сорта роз, армерии, дриады, сальданеллы, гортензии, а также большинство хвойных, вереск (эрика), рододендроны.

Большинство же садово-огородных культур предпочитают рН, близкую к нейтральной. Это, в первую очередь, огурцы, капуста, сладкий перец, свекла, чеснок, лук, спаржа, шпинат, репа, редька, дыня, арбуз, алыча. Из плодово-ягодных: красная, черная, белая смородина, вишня, черешня, груша, абрикос, слива, виноград (практически все сорта хорошо плодоносят исключительно на нейтральных почвах), а также яблони (они терпимы к кислотности и хорошо растут и на слабо-кислых и на нейтральных почвах). Причем некоторые овощи, как например, капуста и свекла совершенно не терпят кислых почв, оптимально рН для них в пределах 7-7,5.

Влияние кислотности почвы на растения

Очень важно, чтобы кислотность почвы соответствовала выращиваемой культуре, иначе у растений нарушается питание, происходит не усвоение некоторых элементов. Например, у растений-ацидофилов (гортензий, рододендронов, азалий, вересковых) щелочная реакция почвы провоцирует недостаток в тканях ионов железа, магния и марганца, это затрудняет образование хлорофилла и приводит к проявлению хлороза (мезжилковый хлороз – пожелтение листа между жилками). Поэтому почву для таких растений обязательно подкисляют, используя верховой или переходный торф, в объеме 30-50%, в зависимости от исходной рН. В тоже время, слишком кислая реакция почвы также приводит к недополучению и неусвоению некоторых элементов питания. Так, цепочка разложения азотистых веществ выглядит следующим образом:

гуминовые вещества => аминокислоты, амиды => аммиак => нитриты => нитраты => молекулярный азот

Процесс распада органики до аммиака называется аммонификацией. Аммонийный азот в почве подвергается нитрификации - окислению до нитритов, а затем нитратов (с участием специфических аэробных бактерий). При этом оптимальными условиями для нитрификации являются: хорошая аэрация, умеренное увлажнение, температура 25-32°С и близкая к нейтральной реакция.

Интенсивная нитрификация - один из признаков качественного состояния почвы. На кислых заболоченных почвах в условиях плохой аэрации, процессы нитрификации протекают слабо и останавливаются на стадии образования аммония. Нитрификация из-за неблагоприятных условий для деятельности нитрифицирующих бактерий бывает подавлена и происходит медленно. Таким образом, у растений на кислых почвах при стечении неблагоприятных факторов (сырая дождливая погода, особенно с похолоданием, или залитое комнатное растение) довольно быстро начинают проявляться признаки азотного голодания — хлороз листьев начинается с жилок и прилегающих к ним тканей (при естественном старении листьев вначале желтеют ткани между жилками, а сами жилки еще некоторое время остаются зелеными).

Нарушение разложения органики и преобразования азотных соединений наблюдается также и на почвах с чрезмерной щелочностью, т.к. они являются неблагоприятными для деятельности почвенных микроорганизмов. И, все-таки растениям менее вреден сдвиг значения рН почвы в щелочную сторону, чем в кислую. Это объясняется тем, что клетки корня растения выделяют углекислый газ, а иногда и органические кислоты, которые нейтрализуют избыточную щелочность. В тоже время в чрезмерно кислых почвах происходит переход в раствор солей алюминия и железа, что в свою очередь переводит фосфорную кислоту в неусвояемую для растений и фитотоксичную форму.

Высокая концентрация алюминия и марганца в нейтральных почвах не проявляют токсичности, а на кислых почвах вызывает нарушение усвоения кальция, калия, фосфора, магния и молибдена, что в конечном итоге, приводит к снижению урожайности. На кислых почвах также становятся фитотоксичными и такие элементы как медь, цинк и бор. При повышенной кислотности почвы ухудшаются рост и ветвление корней, проницаемость клеток корня, в результате ухудшается усвоение растениями воды и питательных веществ.

Кислотность почвы и удобрения

Некоторые удобрения раскисляют почву (снижают кислотность), такие как сульфаты калия и аммония, хлористый калий, аммиачная селитра, карбамид или суперфосфат. При внесении например, натриевой и кальциевой селитры, растения в большем количестве потребляют анионы NO3- чем катионы Na+ или Са2+, которые, оставаясь в почве, сдвигают реакцию в сторону подщелачивания. Эти удобрения при систематическом применении снижают почвенную кислотность. А вот мочевина в первые дни после внесения вызывает подщелачивание почвы (образование карбоната аммония (NH4)2СО3 — щелочной соли), а в дальнейшем, при нитрификации последнего, подщелачивание почвы сменяется некоторым подкислением. Этим мочевина и хороша – ее применяют как основное удобрение под все культуры и на различных типах почв. В то время как аммиачная селитра или сульфат аммония сильно подкисляют землю.

Известкование – это один из основных и распространенных приемов улучшения кислых почв. Известь вытесняет из плодородного слоя почвы водород и алюминий и заменяет их кальцием и магнием. В зависимости от установленной рН почвы требуется известкование:

При рН < 5 имеется необходимость известкования, чем ниже рН, тем острее необходимость.

При рН от 5 до 5,5 желательно проводить известкование

При рН = 5,5 известкование не требуется (кроме почв под чувствительные к кислотности культуры (свекла, капуста))

Известкование производят внесением в почву известковой или доломитовой муки на глубину до 20 см, один раз в 5-6 лет, в зависимости от исходной рН и структуры почвы — чем тяжелее почвы, тем больше требуется внесения извести:

Почва	Норма извести, кг/10 м2, при рН почвенного раствора:
	4,5	5,0	5,5
Песчаная	3,0	1,5	1,0
Супесчаная	3,5	2,0	1,5
Легкосуглинистая	4,5	3,0	2,5
Среднесуглинистая	5,5	4,0	3,0
Тяжелосуглинистая	6,5	5,0	4,0
Глинистая	7,0	5,5	4,5

Что дает известкование

• Во-первых, сдвиг кислотности почвы в сторону нейтральной реакции раствора способствует развитию почвенных микроорганизмов, участвующих в преобразовании азота, фосфора и других питательных веществ из почвенного органического вещества.
• Во-вторых, подвижные соединения алюминия и марганца переходят в неактивное состояние, в результате снижается их токсическое действие на растения.

На усадьбе и около

Минеральные удобрения

Органические удобрения не могут в полной мере удовлетворить растения питательными элементами, поэтому вносят и минеральные. К основным питательным элементам, которые растения потребляют в большом количестве (макроэлементы), относятся азот, фосфор, калий, кальций , в малом количестве (микроэлементы) - бор, марганец, магний, молибден, медь и другие .

Чтобы не навредить растениям и почве, необходимо иметь элементарные представления о потреблении растениями питательных элементов и минеральных удобрений, выпускаемых промышленностью. Прежде чем вносить удобрения, необходимо сделать анализ почвы. Для этого осенью из пяти-шести мест участка с глубины 15-20 см берут пробы, тщательно их смешивают, после чего отбирают 50-100 г для средней пробы, которую отправляют в ближайшую агрохимическую лабораторию.

В продажу минеральные удобрения поступают в специальных упаковках, на которых указывают содержание действующих веществ, дозировки и зачастую способы применения. При использовании минеральных удобрений необходимо помнить следующее:

• не превышать рекомендуемые дозы и вносить только в те фазы роста и развития растений, когда это необходимо;
• не заделывать удобрения глубоко в почву, так как часть из них может попасть в грунтовые воды;
• не допускать попадания удобрений на листья;
• проводить жидкие подкормки после полива, иначе можно обжечь корни;
• прекращать любые подкормки за четыре - десять недель до уборки урожая во избежание накопления нитратов.

Азотные удобрения

Эти удобрения способствуют быстрому росту стеблей и листьев. Их выпускают в нескольких формах.

Нитратная форма - азот в ней содержится в виде солей азотной кислоты. Нитратный азот не закрепляется почвой и легко передвигается с водой. Эти удобрения желательно вносить только весной и в подкормках (небольшими дозами), так как превышение их способствует накоплению в продукции нитратов.

К нитратным удобрениям относятся кальциевая и натриевая селитра (содержание азота соответственно 14,1-14,5 и 16,3- 16,4 %). Наиболее эффективно их вносить под культуры с коротким вегетационным периодом или с интенсивным поглощением питательных элементов (редис, салат, ранняя белокочанная и цветная капуста). Кроме того, эти удобрения рекомендуются для кислых почв, поскольку немного подщелачивают их.

Аммонийная форма представлена ионом аммония. Аммонийный азот слабо продвигается в почве, и его можно вносить осенью. Под действием почвенных микроорганизмов аммонийный азот превращается в нитратный. Среди удобрений этой группы наибольший интерес представляет сульфат аммония (20,5-21 % азота), хорошо растворимый в воде. Лучше всего его использовать на почвах с избыточным увлажнением. Однако сульфат аммония - удобрение физиологически кислое, поэтому сразу после его внесения добавляют известь (1,3 кг на 1 кг удобрения).

Амидная форма - это органические соединения. В почве под влиянием микроорганизмов они быстро переходят в аммонийную форму и по своим свойствам близки к ней. Самое концентрированное амидное удобрение, за исключением жидких форм, - мочевина (около 46 % азота). Это физиологически кислое удобрение вносят в почву или используют в жидком виде в подкормках.

Аммонийно-нитратная форма представлена аммиачной селитрой (33,6-35 % азота). Половина этого количества действует медленно, а другая половина находится в подвижной форме. Удобрение физиологически кислое.

Доза азотных удобрений определяется потребностью различных растений, а также содержанием азота в почве в доступной форме. К очень требовательным овощным культурам относятся цветная, брюссельская, савойская, краснокочанная, белокочанная (поздняя) капуста и ревень. К требовательным - белокочанная (ранняя) и китайская капуста, сельдерей, спаржа. Средней требовательностью отличаются кольраби, листовая капуста, огурец, кочанный салат, морковь, свекла, шпинат, томат, репчатый лук. Нетребовательны фасоль, горох, редис, лук на перо.

Большое количество азотных удобрений применяют не сразу, а в несколько приемов. Так, при основном внесении (до или во время посева) вносят не более 5 г на 1 м2 действующего вещества. Оставшуюся часть вносят дробно в подкормках, первоначальная концентрация раствора не более 0,2 %, затем ее увеличивают до 0,6 %.

Фосфорные удобрения

Фосфор ускоряет цветение и плодообразование. В почве он находится в виде органических и неорганических соединений, но доступен растениям только после минерализации до растворимых солей фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения быстро взаимодействуют с солями кальция, а на кислых почвах - с железом и алюминием и становятся недоступными для растений. Наиболее распространены следующие фосфорные удобрения.

Простой суперфосфат (14-20 % фосфора) - простое водорастворимое удобрение, содержащее гипс и серу, не увеличивающее кислотность почвы. Его вносят как основное и в подкормках.

Двойной суперфосфат (42-49 % фосфора) - простое водорастворимое удобрение, не содержащее гипса.

Преципитат (22-37 % фосфора) - простое полурастворимое удобрение. Растворяется в почвенных кислотах, подщелачивая грунт.

Аммофос (около 50 % фосфора и 11-12 % азота) - сложное удобрение. Используют в основном внесении и в подкормках, заделывая на некотором расстоянии от растений, чтобы не вызвать ожогов.

Нитрофоска (11-13 % фосфора, по 13 % азота и калия) - сложное водорастворимое удобрение. На тяжелых почвах вносят осенью, на легких - весной.

Диаммофос (55 % фосфора, 19 % азота) -сложное высококонцентрированное водорастворимое удобрение. Можно использовать на всех типах почв.

Фосфоритная мука (19-25 % фосфора) - простое труднорастворимое удобрение. На кислых почвах медленно переходит в усвояемую форму. Уменьшает кислотность, но не заменяет известкование. Усвояемость повышается при компостировании с торфом или навозом.

Костная мука - очень полезное труднорастворимое удобрение длительного действия, богатое фосфорным кальцием и другими элементами. Костную муку нетрудно приготовить самостоятельно, так как в каждой семье остаются кости от блюд из мяса и птицы. Кости просушивают и складывают в мешок. Когда они накопятся в достаточном количестве, кости кладут в старую кастрюлю, накрывают крышкой, ставят на костер и прожигают в течение 30-60 мин. Остывшие кости толкут в ступе до порошкообразного состояния. Кости хорошо утилизируются с гашеной известью или в компосте. Грубоизмельченные кости пересыпают гашеной известью (6:1) и поливают раствором поташа (1:20) или смешивают с золой (1:1). Далее смесь периодически увлажняют водой, а через две-три недели перелопачивают. Спустя две-три недели после перелопачивания образуется мягкая масса, которую подсушивают и растирают в порошок. Для приготовления компоста костную муку насыпают в бочку или яму, переслаивая золой, опилками, навозом. Сверху все закрывают соломой и периодически поливают навозной жижей. Через неделю солому убирают, массу перемешивают, поливают навозной жижей и снова закрывают соломой. Далее эту процедуру повторяют каждые 2 мес. Компост готов к употреблению, когда кости полностью разрушатся. Как медленнодействующее удобрение костную муку вносят под многолетние посадки и для улучшения кислых почв.

Калийные удобрения

Калийные удобрения способствуют росту и укреплению сосудов, по которым движутся вода и растворенные в ней питательные элементы. Вместе с фосфором калий способствует образованию цветков и завязей плодовых культур.

Все калийные удобрения хорошо растворимы в воде и удерживаются в почве, но на глинистых почвах слабо продвигаются в нижние слои. Чаще всего используют следующие удобрения.

Хлористый калий (52-62,5 % калия) содержит хлор, нежелательный для многих овощных культур. Но при внесении осенью хлор выветривается. На бедных и малоплодородных почвах использовать весной не рекомендуется.

Калийная соль (30-40 % калия) обладает теми же свойствами, что хлористый калий, но содержит больше хлора. Это сильнодействующее удобрение необходимо вносить осенью. Особенно отзывчивы на него корнеплоды.

Сульфат калия и магния, или калимагнезия (28-30 % калия и 8 % магния), - сложное удобрение с небольшим количеством хлора. Наиболее эффективно на песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием.

Сернокислый калий (45-48 % калия) - бесхлорное удобрение, пригодное для всех овощных культур. Его можно вносить как основное и в подкормках.

Нитроаммофоска (по 17 % калия, азота и фосфора) -сложное удобрение, хорошо усваиваемое на любых почвах. Вносят осенью или весной (в лунки, ряды).

Азофоска (по 11 % калия и фосфора, 22 % азота) - сложное удобрение. Все питательные элементы находятся в легкоусвояемой форме. Из-за высокого содержания азота на легких песчаных почвах рекомендуется вносить весной.

Цементная пыль (отходы от цементной промышленности) - бесхлорное калийное удобрение. Рекомендуется для кислых почв и для культур, чувствительных к хлору. Полезно смешать с торфом (1:1).

Зола (древесная) - самое доступное удобрение, богатое многими макро- и микроэлементами (кроме азота). Зола улучшает почвенную структуру, снижая кислотность. На суглинистых и глинистых почвах ее вносят под осеннюю перекопку, на песчаных и супесчаных - весной. Действие продолжается в течение четырех лет. Не рекомендуется смешивать золу с сульфатом аммония, навозной жижей и фекалиями.

Микроудобрения

Микроэлементы предохраняют растения от многих заболеваний, усиливают процессы оплодотворения и плодообразования. Применяют микроэлементы лишь в том случае, если их недостает в почве. На дерново-подзолистых почвах чаще всего не хватает молибдена и бора, а на торфянистых - меди.

Для восполнения недостатка микроэлементов в почву вносят микроудобрения, выпускаемые промышленностью в таблетках. Поскольку дозы микроэлементов ничтожно малы, их в основном применяют в некорневых подкормках и при обработке семян перед посевом. С этой целью можно использовать и комплексные удобрения, в которых содержатся основные питательные элементы и микроэлементы. При использовании микроудобрений или комплексных удобрений с микроэлементами надо строго соблюдать инструкцию по применению.

Особый интерес представляет новое микроудобрение экост 1 . В нем содержатся цинк, бор, медь, марганец и биологически активный носитель. Семена овощных культур и клубни картофеля, опудренные этим препаратом, сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет, а молодые растения становятся устойчивыми к возбудителям болезней и действию стрессовых факторов. Использование препарата позволяет на 30 % снизить дозы обычных удобрений.

Основу еще одного нового препарата тогум составляет низинный торф (80 %). В нем также содержатся азот, фосфор, калий, микроэлементы и биологически активные вещества в виде гумата калия. Последний способствует лучшему усвоению растениями элементов минерального питания, снижению заболеваемости растений, улучшению качества продукции. Тогум считается экологически чистым, обладает способностью к длительному усвоению и долго не вымываются из почвы.

Получению экологически чистой продукции способствует недавно разработанное устройство апион различных модификаций. Оно представляет собой полимерную оболочку, куда помещены комплексные растворимые удобрения (например, нитроаммофоска), к которым добавлены микроэлементы и природные стимуляторы роста. Устройство, размещенное на расстоянии 15-20 см от растений, работает по принципу автоматического питающего насоса и под действием почвенной влаги, проникающей через мембрану, обеспечивает непрерывное питание растений в течение всего сезона.

В продаже появился новый высокоэффективный и экологически чистый вид органо-минеральных удобрений - корнепитателъ , заключенный в полунепроницаемую мембранную оболочку. В нем содержатся азот, фосфор, калий и многие микроэлементы, а также протеин и гуминовые кислоты. Мембранная оболочка исключает контакт удобрения с человеком и животными.

Представляет интерес и водопоглощающий материал терракот-тем (Бельгия). В его состав входят полимер, минеральные и органические удобрения, стимуляторы роста. Терракоттем не только прекрасно оздоровляет землю и экономит до 50 % воды, но и значительно повышает урожаи. В первый год после его внесения удобрения вообще не применяют, а со второго года обычные дозы снижают вдвое. Все необходимые макро- и микроэлементы в доступной для растений форме содержатся в препарате кемира универсал (Финляндия).

Бактериальные удобрения

Бактериальные удобрения - это специально размноженные чистые бактерии, которые, попадая в почву, превращают недоступные для растений питательные элементы в более доступные. На приусадебных участках используют следующие бактериальные удобрения. Азотобактерин улучшает азотное питание растений, усваивая азот из воздуха. Им обрабатывают семена, клубни либо корни рассады в день посева или посадки. Препарат боится света, поэтому обработку проводят в тени.

Азотобактер способствует накоплению в почве азота и доступных форм фосфора.

Нитрогин , содержащий клубеньковые бактерии, используют только для обработки семян бобовых культур.

АМБ состоит из целого ряда бактерий, образующих в почве питательные элементы, доступные для растений. Препарат применяют на малогумусовых почвах или при приготовлении торфоперегнойных горшочков.

Фосфоробактерин содержит споры фосфорных бактерий, которые разлагают органические фосфорные соединения в доступные для растений формы, особенно на почвах с высоким содержанием гумуса. На кислых и холодных почвах действие бактериальных удобрений резко снижается, поэтому их предварительно известкуют. Срок годности бактериальных удобрений небольшой, что следует учитывать при покупке.

По материалам Internet - источников

Способы удобрения почвы. Удобрения из растений и золы.

Все, что растение "съело" в течение сезона, в идеале полностью или частично должно возвращаться в почву. Опавшие листья, отмершие стебли и побеги преобразуются почвенными микроорганизмами до распада на минеральные составляющие, и растения снова могут использовать переработанную органику и неорганику.

Однако на садовых участках значительная масса органики в землю не возвращается. Во-первых, собирается весь урожай, а во-вторых, осенью владельцы сада производят "генеральную уборку": сгребают листву, собирают плодовую падалицу, стригут кустарники, обрезают деревья, выдергивают отцветшие однолетники, удаляют овощную ботву…

Если садовник грамотный, он отправит все это богатство в компост. Но гораздо чаще растительные остатки вывозят подальше за забор или сжигают на костре. А почвенные микроорганизмы губят необоснованно большими дозами сухих (и не лучших по составу) минеральных удобрений и химическими средства защиты растений.

Итог? Почвы деградируют и истощаются, так как создавать плодородный гумус некому и не из чего. Поддержать необходимый уровень плодородия и оптимальный состав почвенной микрофлоры можно при помощи удобрений.



В агрономии сложились две теории и две практики, два способа земледелия - органический и неорганический . У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Разумнее всего - попробовать сочетать возможности обоих методов.

Органические остатки непременно должны пройти компостирование . Навоз, пропущенный через стадию компоста, более плодороден, в нем сохраняется много питательных элементов. При самопроизвольном переходе навоза в перегной, как правило, большая часть элементов питания минерализуется - разлагается до элементарного окисла. Газообразные окислы беспрепятственно улетают в атмосферу. Именно это происходит с основной массой азотистых веществ в навозе - нужный растениям свободный азот улетучивается, оставляя после себя сложные нитраты. Органические остатки плюс почвенные микроорганизмы - основа плодородия почвы.

Обязателен и такой прием, как раскисление . Почвенные микроорганизмы хорошо себя чувствуют в слабокислой или нейтральной среде. В кислой они жить не хотят. Закисленные почвы, как правило, малопригодны для земледелия. Причем раскислять необходимо как уже используемые почвы, так и компосты, поскольку от внесения нераскисленной органики земля становится еще "проблемнее". (Компост - изначально кислая смесь, высокий уровень кислотности порожден ее составом; кислые компосты медленно созревают, так как активность микроорганизмов в них подавлена.)

Основной раскисляющий элемент - кальций. Он не только снижает кислотность почв, но и улучшает их структуру, "разбивает" слоистую вязкую глину и превращает ее в комочки. Ежегодный вынос кальция из почвы с одной сотки составляет 4–5 кг. Поэтому также ежегодно его нужно восполнять, внося 4–5 кг мела, дробленого известняка (но не извести!) или доломитовой муки. Это оптимальные кальцийсодержащие компоненты, их можно вносить в землю в любой сезон.

Например, непосредственно в почву к уже высаженным и развивающимся растениям - они медленно растворяются, не обжигают корни, не угнетают почвенную микрофлору. Доломитовая мука - предпочтительный вариант. Кроме кальция она содержит магний, которым особенно бедны песчаные почвы.

Органическое земледелие

Сторонники органического земледелия используют для поддержания плодородия почв только природные материалы (перегной, компост, навоз).

Они приводят такие аргументы в поддержку своих взглядов:

● слово "химия" в народном мнении стало равнозначно слову "отрава", одна мысль о ней вызывает психологический дискомфорт;
● органические вещества действуют на почву только положительно;
● с их помощью полезная микрофлора восстанавливается без проблем.

Однако практика легко указывает и на минусы органического способа земледелия:

● гарантированная передозировка азотистых веществ и неизбежное накопление нитратов в тканях растений;
● большое количество в компосте и перегное всхожих семян сорняков, отчего земля сильно ими зарастает и требует бесконечных прополок;
● возбудители болезней растений сохраняются в органических остатках;
● неоптимальное соотношение элементов питания, ведущее к дефицитным болезням (нехватка микроэлементов).

Неорганическое земледелие

Суть неорганического земледелия, или метода Митлайдера, заключается в использовании больших доз минеральных удобрений.

У этого способа есть преимущества:

● быстродействие и эффективность в сравнении с медленными процессами естественного гумусообразования;
● легкий контроль за соотношением элементов питания (возможность выбрать удобрение или изменить его состав добавками);
● возможность внекорневого питания.

Но недостатки тоже не заставят себя долго искать:

● возможность неправильного выбора удобрения неспециалистом;
● возможная передозировка "химии", неизбежно накапливающейся в тканях растений;
● нарушение микробиоценоза, гибель полезных бактерий.

Правда, сам Митлайдер использовал высокие дозы минеральных удобрений, внося их не в почву, а в нейтральный субстрат (опилки, шелуха и т.д.), но этот факт в популярной литературе либо не оговаривался, либо просто не воспринимался. В результате чрезмерное применение минеральных удобрений дает совершенно обратный эффект. Нашпигованная химическими соединениями почва вообще утрачивает естественное плодородие, превращается в отравленный субстрат, и на ее восстановление потребуются годы.

Минеральные удобрения

Формирование плодородных почв - процесс долгий и постепенный. Потребуется несколько лет, чтобы добиться желаемого результата. Но растениям требуется питание. Поэтому и совсем без минеральных удобрений обойтись не получится.

Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные - по химическому составу, и кислые, щелочные или нейтральные - по физиологической реакции. Они также могут быть твердые или жидкие.

Строго говоря, твердые и жидкие подкормки действуют на растения одинаково. Однако жидкие все же имеют некоторые преимущества. Их нужно только развести водой - и растения их сразу же поглощают, а твердым требуется время для полного растворения в почве. Кроме того, вместе с жидкими удобрениями можно использовать инсектициды, микроэлементы и вещества, способствующие росту.

Простые удобрения содержат только один макроэлемент и в зависимости от этого подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.

Сложные или комплексные , отличаются тем, что в каждой их частице содержатся несколько питательных элементов. К ним относятся аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофоска, нитроаммофос, нитроаммофоска. Жидкие удобрения бывают только комплексными.

Бывают еще смешанные удобрения - это комплексы, включающие в себя несколько простых. Можно купить уже готовые смеси, а можно приготовить самостоятельно. Например, если заранее вы не приобрели удобрение, а откладывать подкормку растений нельзя. Главное, не забывайте несколько важных правил. И помните, что смешанные удобрения нельзя долго хранить.

Несколько правил приготовления смешанных удобрений
1. Чтобы избежать потерь аммиака, не смешивайте содержащие его азотные удобрения (сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра) с известью или золой.

2. Также не нужно смешивать аммиачную селитру и мочевину с простым порошковидным суперфосфатом, а кальциевую селитру вообще ни с чем не соединяют - иначе смеси отсыреют и станут непригодными.

3. Кроме того, смеси, в состав которых входит селитра, никогда не добавляйте в сухой торф или компост.

4. Обратите внимание, что смесь порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония быстро затвердевает и ее придется размельчать.

5. Если вы готовите смеси из гранулированных компонентов заранее, то для улучшения их физических свойств (скажем, чтобы они были сыпучими, хорошо рассеивались) подсыпьте какие-либо нейтрализующие добавки.

Например, прежде чем вносить в кислую почву суперфосфат, самое распространенное минеральное удобрение, нейтрализуйте его молотым известняком, доломитом, мелом или костяной мукой в количестве не менее 15-20% от общего веса, цементной пылью - 10-15%, фосфоритной мукой - 20%. Если добавить больше, содержание фосфорной кислоты может снизиться и удобрение будет не таким эффективным.

Для большинства растений подходит слабокислая или нейтральная среда. Если на участке почва сильнокислая или щелочная, на этот фактор можно влиять при помощи соответствующих удобрений.

Кислые удобрения , подкисляющие почвенный раствор, - это сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра, мочевина, бикарбонат аммония. Из фосфорных удобрений кислым считается суперфосфат, из смешанных - аммофос.
Если вы вносите много кислых удобрений в кислую же почву, со временем добавьте в нее известь - она нейтрализует кислоту.

Щелочные удобрения подщелачивают почвенный раствор. Это кальциевая и натриевая селитры.
Нейтральные удобрения (известково-аммиачная селитра) не изменяют реакцию почвенного раствора.
Азотные удобрения - это натриевая, кальциевая и аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний, мочевина.
Фосфорные удобрения - суперфосфат (простой, двойной, порошкообразный и гранулированный), костяная мука, фосфоритная мука, преципитат.
Калийные удобрения - хлористый калий, сульфат калия, сильвинит.

Органические удобрения из растений

Зеленые удобрения - это один из "китов", на которых стоит органическое земледелие. Так называют растения, которые выращивают исключительно ради повышения плодородия почвы. Их зеленую массу заделывают в землю, используют для компостирования и для приготовления жидких удобрений.

Жидкие удобрения из растений содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений. Их применяют, если внешний вид растений свидетельствует о недостатке каких-либо питательных веществ, а также для поддержания растений в период особенно активного роста и развития плодов.

Видео: Как сделать удобрение из травы. Жидкое зеленое удобрение.

Применять жидкие растения можно и для полива под корень, и для внекорневых подкормок по листу. Обработка по листу дает более быстрый и заметный эффект, особенно в тех случаях, когда растениям не хватает азота или калия. Для удобства внесения жидких удобрений используйте бочковой насос и шланг.

У многих садоводов сброженный настой крапивы - любимое зеленое удобрение. Крапива двудомная - настоящий кладезь питательных веществ для растений, стимулирует рост растений и образование хлорофилла в листьях. Подкормка настоем крапивы по листьям действует быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву.

Крапивой, собранной до образования семян (свежей или сухой), заполняют деревянную или пластиковую емкость, не доходя до верха (в процессе приговления настой будет пениться). Металлическая посуда не подходит, поскольку настой из крапивы может реагировать с металлом.



Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше нагретой на солнце дождевой и перемешивают. Для брожения достаточно 1,5-2 недели, обычно после этого времени настой приобретает темную окраску, теряет неприятный запах и перестает пениться. Для устранения неприятного запаха можно добавить немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли.

Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев - процеженный и разведенный в 20 раз. Крапива на огороде полезна не только в таком виде. Если замульчировать грядки молодыми растениями крапивы, это не только благоприятно скажется на их росте и плодоношении, но и отпугнет слизней и улиток.



Для культур, требующих много калия и меньше азота - томатов, огурцов, фасоли - хорошо подходит удобрение из окопника . Оно популярно и в Европе, где его называют Comfrey Fertilizer. Для приготовления настоя 0,8 кг свежих растений измельчают, закладывают в деревянную или пластмассовую емкость (металл не желателен), заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Массу ежедневно перемешивают. Для корневой подкормке непроцеженный настой разбавляют в соотновешении 1:10, для внекорневых подкормок - 1:20, разводят его непосредственно перед использованием. В случае калийного голодания его используют как "скорую помощь".



Аналогичные настои можно приготовить и из смеси разных растений. Например, хорошее удобрение получается из смеси крапивы, окопника и "традиционных сорняков" - пижмы, ромашки, львиного зева, пастушьей сумки, хвоща . Годятся также одуванчик и лук-резунец. Чтобы дополнительно обогатить полезными веществами жидкое удобрение, под конец сбраживания можно добавить в смесь в небольших количествах птичий помет, луковую шелуху, костную муку, древесную золу.

Многие огородники отмечают, что неприятный запах сброженной травы привлекает насекомых-опылителей. А землю, политую настоем крапивы, очень любят дождевые черви.

Натуральное удобрение из крапивы

Среди прочих пряных трав в огороде растет петрушка. Но она потеряла свой естественный цвет, кое-где появился желтоватый оттенок.

Если листья пожелтели
Прежде всего, удалите пожелтевшие листья. Этим листьям удобрение из крапивы зеленый цвет уже не вернет.
Желтизна может быть связана с недостатком воды. Или это работа морковной мухи, которая может атаковать и петрушку.

Крапивная вода
Но какой бы ни была причина, петрушку полезно обработать крапивной водой. Кроме того, крапива обеспечит растения азотом.
Если положить крапиву в воду, вода быстро поглотит азот из растения. Такую воду можно использовать в качестве быстродействующего и мягкого азотного удобрения.

Рецепт крапивной воды
На 1 килограмм крапивы понадобится 10 литров воды. Крапиву замочите в пластмассовом бачке с водой на сутки. Чтобы было удобнее потом вынимать, лучше крапиву вначале уложить в сетчатый мешок.

Если замочить крапиву на пару недель, смесь станет более крепкой, но приобретет неприятный запах. Такую крепкую смесь нужно разбавлять - 1 литр экстракта на 10 литров воды.

Как обрабатывать
Крапивная вода готова к использованию. Обработайте ею петрушку. Обильно и тщательно полейте петрушку, тем самым вы поможете растению.
После такого быстрого и простого лечения петрушка не испытывает недостатка ни в воде, ни в азотных удобрениях.

Древесная зола в качестве удобрения

Когда попадаешь в "дымовую завесу", устроенную соседями, которые сжигают спиленные ветки и прочий садовый мусор, хочется, чтобы разведение костров на участках запретили поскорее и навсегда. Но тогда тот, у кого нет домашней печи или хотя бы мангала, лишится ценного и легко получаемого удобрения - древесной золы.

Зола - это продукт, оставшийся после сжигания растительных остатков. В нем обнаружены 74 элемента периодической таблицы, то есть больше половины всех элементов земной коры. Наиболее велико содержание кремния, кальция, калия и фосфора. Присутствуют и другие макроэлементы: магний, железо и сера, а также необходимые для растений микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, молибден и прочие.

Минеральный состав этого "несгораемого продукта" может сильно различаться в зависимости от того, какие растительные остатки были сожжены и в каких условиях эти растения обитали. Например, в том, что осталось от березовых дров, содержится до 40% кальция, 12–13% калия, 5–6% фосфора и 2–3% магния.

Если сравнить состав древесной золы и золы травянистых растений, то в первой значительно больше кальция, но меньше калия, количество которого, к примеру, в соломенных "остатках" достигает 20–30%. Зольность (процентное отношение массы золы к массе сжигаемого вещества) молодых веточек и сучьев деревьев обычно превышает зольность ствола. Ботва и прочие остатки таких огородных культур, как картофель, кукуруза, подсолнечник, свекла, дают золу, которая содержит массу элементов, необходимых для жизни растений.

Благодаря своему составу зола может служить отличной альтернативой минеральным удобрениям. Только есть одно "но" - в ней полностью отсутствует азот, а он необходим растениям в довольно больших количествах. Поэтому на обширных пространствах Нечерноземья, небогатых этим "элементом жизни", обязательно применяют удобрения, содержащие азот.

Но лучше не вносить их одновременно с золой (это касается и органических удобрений, например коровяка), это влечет за собой большие потери азота: он улетучивается, превращаясь в аммиак. Не стоит применять вместе с золой и фосфорные удобрения: во-первых, она и так содержит фосфор, а во-вторых, имеет щелочную реакцию, при которой соединения фосфора становятся практически недоступными для растений.

Очень важно, что в золе практически нет хлористых соединений, этим она выгодно отличается от многих минеральных удобрений. Так что в первую очередь ее нужно вносить под культуры, чувствительные к хлору: картофель, огурцы, кабачки, капусту, землянику, малину, смородину.

Удобрения для почв разных видов

Культурные растения — деревья, кустарники, садовые цветы и огородные растения — можно вырастить только на плодородной почве. Что же включает в себя само понятие «плодородной почвы»?

Итак, плодородие — это способность грунта обеспечивать растения питательными веществами, водой, теплом и воздухом, т.е. всеми компонентами, которые нужны для их нормального роста и развития.

Степень плодородия почвы определяется процессом почвообразования, структурой и составом грунта, содержанием в ней микроэлементов, азотистых и зольных веществ. Также она обусловлена возможностью оптимизировать воздушный, температурный и водный режимы. Почвы разных типов обладают различной степенью плодородности.

Глинистые почвы

Глинистые почвы — это тяжелые спрессованные почвы, которые отличаются повышенной плотностью и вязкостью и почти полной воздухонепроницаемостью. По этой причине корни растений не получают достаточного количества кислорода. Кроме того, без кислорода в глинистой почве не могут существовать микроорганизмы, которые являются важной частью процесса почвообразования, так как они разлагают органические вещества. В итоге из-за нехватки воздуха замедляется распад органических компонентов почвы, она беднеет, и растения не могут получить нужные им питательные вещества.

К тому же глинистые почвы практически не пропускают влагу, делая невозможным развитие внутренней капиллярной системы, которая создает оптимальную среду для роста растений. Будучи увлажненными, эти почвы слишком сильно слипаются, вода задерживается в их поверхностных слоях, скапливаясь в прикорневой зоне высаженных растений. Из-за избытка влаги корни загнивают и растения погибают.

Еще одним существенным недостатком глинистых почв является их холодность — слишком высокая плотность грунта препятствует его прогреванию солнечными лучами.

Для окультуривания глинистых почв их нужно обогащать и облегчать путем периодического внесения древесной золы, извести, торфа и крупнозернистого песка (до 40 кг на 1 м 2). Внесение песка позволяет снизить показатели влагоемкости глинистом почвы и повысить ее теплопроводность, способность к прогреванию и водопроницаемости.

Биологические качества глинистого грунта можно повысить с помощью конского, овечьего или козьего навоза и компоста растительного происхождения. Обычно навоз вносят в почву с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая на малую или среднюю глубину. На плотных глинистых почвах можно устроить теплую грядку. Коровяк способствует засолению грунта, поэтому на тяжелых глинистых почвах в качестве кондиционера лучше использовать торф.

Для обеспечения глинистых почв макро- и микроэлементами можно применять натриевую или кальциевую селитры, являющиеся щелочными удобрениями, рекомендованными к использованию на кислых почвах. Также на глинистых почвах будет эффективна азофоска. Азотно-фосфорно-калийное на тяжелых глинистых почвах целесообразно вносить с осени под перекопку.

Суглинистые почвы

Суглинистые почвы являются промежуточным звеном между песчаными и глинистыми грунтами, и, обладая достоинствами и тех и других, они почти не имеют недостатков. Поэтому такие грунты считаются наиболее пригодными для возделывания различных садовых и огородных культур.

Суглинистые почвы отличаются зернисто- комковатой структурой, достаточно легко поддаются обработке, содержат множество компонентов минерального происхождения и питательных элементов. При этом их количество постоянно увеличивается, поскольку в грунте активно работают микроорганизмы, улучшая его высокие биологические качества. Неоспоримым преимуществом суглинистых почв является высокий уровень водо- и воздухопроницаемости, благодаря чему они могут сохранять влагу, равномерно распределяя ее по всей толще горизонта, и удерживать тепло.

Для окультуривания суглинистых почв не требуется больших вложений труда и средств. Вполне достаточно регулярно вносить органические удобрения (компост, перегной) при осенней перекопке. Раз в 3 года можно вносить перепревший навоз, заделывая его не очень глубоко. При необходимости в качестве основного удобрения используют костную муку из расчета 3-4 кг на 1 м 2 .

На легких суглинках, где органика разлагается быстрее, и питательные вещества легко уходят в глубинные слои почвы, перепревший коровий навоз лучше вносить с периодичностью раз в 2 года, заделывая его достаточно глубоко.

Песчаные почвы

Песчаные почвы в своей основной массе состоят из песка. Помимо него, в них встречаются фракции минерального происхождения и небольшое количество перегноя. Песчаные почвы относятся к легким грунтам с рыхлой, сыпучей и зернистой структурой, их легко обрабатывать.

Основное свойство песчаной почвы — повышенная водо- и воздухопроницаемость, но она не способна сохранять влагу и противостоять эрозии. Днем песчаный грунт быстро и сильно перегревается, и также быстро остывают ночью. В числе главных недостатков песчаного грунта — его низкие биологические качества и скромная популяция микроорганизмов, им просто не хватает питательных компонентов и влаги. На некоторых разновидностях песчаных грунтов можно успешно выращивать растения при условии регулярного обогащения удобрениями.

Для окультуривания песчаной почвы придется потратить некоторые усилия, поскольку даже регулярное внесение органических удобрений существенно не улучшает ее плодородия. Органика в такой почве быстро разлагается, а питательные вещества так же быстро вымываются, переходя в нижние слои. Поэтому корневая система растений не получает нужного количества питательных элементов.

❧ Урожайность любых растений зависит от условий естественной среды, а также от различных мелиоративных и агротехнических мероприятий. Если в бедные грунты регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то разницу в показателях урожайности на плодородных и неплодородных почвах можно свести к минимуму.

Для улучшения такой почвы нужно сначала повысить физические и химические характеристики песчаных почв путем внесения тех веществ, которые обладают связующими и уплотняющими свойствами — это торф, буровая и глиняная мука, илистые массы, компост и перегной. Эти меры помогают нормализовать микрофлору почвенных горизонтов и создать самые благоприятные условия для почвообразования и нормального роста растений. Для предотвращения быстрого вымывания питательных компонентов лучше регулярно вносить удобрения, оказывающие быстрое действие, используя малые дозировки и выдерживая небольшие перерывы между внесениями.

Костную муку на легкой песчаной почве можно применять в натуральном виде не менее 3-4 кг на 1 м 2 .

Перепревший коровий навоз на песчаных почвах желательно вносить с периодичностью раз в 2 года и с достаточной глубиной заделки. В крайнем случае, можно вносить свиной навоз, но предпочтительнее другие виды навоза.

Илистые отложения пресных вод следует вносить на песчаных почвах из расчета 3-4 кг на 1 м2. При недостатке магния на песчаных почвах можно вносить калимагнезию, норма своя в каждом отдельном случае.

Супесчаные почвы

Этим почвам присущи многие качества песчаных грунтов, но они более пригодны для обработки и выращивания культурных видов растений. Главными их достоинствами являются водо- и воздухопроницаемость, способность к впитыванию и сохранению влаги. Они хорошо проводят кислород и быстро поглощают воду при увлажнении. Затем их мощная капиллярная система легко перемещает влагу, воздух и минеральные вещества к корням растений.

Супесчаные почвы отлично удерживают тепловую энергию и питательные элементы, нужные для жизнеобеспечения микроорганизмов и растений, поэтому их можно считать благоприятной средой для роста и развития корневой системы садовых и овощных культур.

Для умножения плодородия в супесчаные почвы нужно регулярно вносить торф, так как он связывает твердые частицы, из которых состоит грунт. Для нормализации микрофлоры супесчаной почвы следует добавлять перепревший навоз, перегной или компост, а также минеральные вещества при весенней или осенней перекопке участка.

Перепревший коровий навоз на супесчаных почвах вносят раз в 2-3 года, заделывая не очень глубоко. Овечий, козий и конский навоз на таких почвах использовать в принципе не рекомендуется.

Перегной лучше вносить при посадке деревьев, кустарников и цветочных культур, расходуя в среднем по 2-3 кг на 1 м 2 .

Минеральные удобрения необходимо использовать часто, но в небольших количествах, именно так они принесут больший эффект. Азотно-фосфорно-калийное удобрение можно использовать на любых типах почв, но в данном случае его лучше вносить весной. Кроме того, можно применять азофоску, так как она дает хороший эффект на песчаных и супесчаных почвах.

Торфяно-болотистые почвы

Торфяно-болотистые почвы по большей части содержат компоненты органического происхождения, а также большое количество азота в форме, непригодной для усвоения растениями. Практически все торфяно-болотистые грунты бедны калием и фосфором. Исключение составляют торфяно-вивианитовые почвы, главным элементом которых является фосфор, но также в форме, недоступной для корневой системы садовых и огородных культур.

Торфяно-болотистые почвы отличаются высоким уровнем вод о- и воздухопроницаемости, но они в большей части чрезмерно влажны и плохо прогреваются. Структура таких грунтов сходна с поролоном — они быстро впитывают влагу и так же быстро отдают ее.

Мероприятия по окультуриванию торфяно- болотистых почв следует направить на улучшение их физико-химических качеств. Для нормализации структуры и повышения уровня пористости торфяно-болотистых почв можно вносить глиняную муку, компост или крупнозернистый песок. Выбор компонентов для каждого случая индивидуален, поскольку не бывает двух одинаковых почв. Также нужно нормализовать процесс распада органических элементов, чтобы совершался выход азота и его трансформация в усвояемую растениями форму. Этой цели можно достичь только путем создания благоприятных условий для развития микрофлоры грунта, регулярно подпитывая почву микробиологическими веществами, компостом, древесными опилками, навозной жижей и навозом.

Кроме того, окультуривая торфяно-болотистые почвы, нужно вносить калийные и фосфорные удобрения. Например, ДАФК идеально подходит для применения на хорошо обеспеченных азотом, но бедных фосфором и калием торфянистых почвах. Это удобрение можно вносить заблаговременно, полной дозой, не опасаясь потерь азота от вымывания. На торфяно-болотистых почвах хороший эффект дает внесение азофоски. При обработке торфяно-вивианитовых грунтов количество фосфорных удобрений нужно снизить вдвое.

Положительное действие на торфяно-болотистые почвы оказывают молибденовые удобрения.

Медные удобрения при необходимости лучше вносить на торфяно-болотистых почвах с периодичностью раз в 4-6 лет осенью под перекопку или весной за 15-20 дней до сева. Норма внесения составляет 40-50 г на 1 м 2 .

Подзолистые почвы

Подзолистые почвы формируются на основании пород различных видов. На территории средней полосы России чаще всего встречаются дерново-подзолистые почвы, которые образовались под сосново-лиственничными, хвойно-мелколиственными и хвойно-широко- лиственными лесами с разнотравьем и мхами, поэтому состоят из нескольких горизонтов. Верхний слой — это лесная подстилка толщиной до 7 см, под ним находится переходный органоминеральный, гумусовый слой толщиной от 3 до 20 см, а ниже — подзолистый слой, расположенный на подстилке из глинистых почв или суглинка.

Верхние горизонты подзолистых почв — кислые или сильнокислые. Они отличаются невысоким плодородием, поскольку содержат от 1 до 7% гумусовых веществ. Дерново-подзолистые почвы также относятся к кислым грунтам, но содержат чуть больше (от 7 до 9%) гумусовых компонентов. Слой перегнойного горизонта в этих почвах имеет толщину не более 10-20 см, причем большая часть питательных элементов находится в недоступной для растений форме.

Дерново-подзолистые почвы можно улучшить путем регулирования водно-воздушного режима с помощью внесения торфа, перегноя и компоста. Далее нужно увеличить толщину перегнойного слоя при осенней обработке через известкование, а также регулярным внесением органических и минеральных удобрений. К тому же малокультурные дерново-подзолистые почвы содержат мало калия и фосфора.

Поскольку навоз имеет щелочную реакцию, он может ощелачивать почву, выравнивая уровень ее кислотности. На тяжелых уплотненных подзолистых и дерново-подзолистых почвах можно использовать конский, овечий и козий навоз. Обычно такие почвы медленно прогреваются, а разложение органики в них происходит медленно, в результате чего они получают нужное тепло. Можно вносить в них более доступный коровий навоз, при этом на тяжелых, сырых и уплотненных почвах делать это нужно один раз в 3-4 года. На более легких почвах коровяк вносят с периодичностью раз в 2 года.

Из минеральных удобрений можно вносить:

Преципитат, имеющий свойство подщелачивать почву, снижая тем самым ее кислотность;

Фосфоритную муку, хорошо действующую на кислых почвах;

Натриевую селитру, являющуюся щелочным удобрением и эффективную на кислых почвах;

Кальциевую селитру, являющуюся щелочным удобрением и эффективную на кислых почвах;

Карбонатную нитрофоску, не содержащую водорастворимого фосфора и применяемую на кислых почвах как основное удобрение;

Доломитовую муку, пригодную для всех растений на средне- и слабокислых почвах.

Из микроэлементов в подзолистые почвы полезно вносить молибденовые удобрения.

Универсальные удобрения для разных типов почв

Существуют универсальные удобрения, которые без предварительной подготовки можно использовать на многих типах почв:

Перегной, применяемый для приготовления теплично-парниковых грунтов, горшечных и почвенных смесей для выращивания сеянцев, рассады, мульчирования, добавления к почве в качестве органики;

Суперфосфат, подходящий для всех типов почв без исключения;

Аммофос, подходящий для всех типов почв без исключения;

Азофоска, подходящая для всех типов почв без исключения в различных климатических зонах;

Сульфат аммония, подходящий для почв с нейтральной или щелочной реакцией. Некоторые минеральные удобрения имеют тенденцию увеличивать кислотность почвы, поэтому на кислых почвах перед их внесением рекомендуется провести известкование. К данному типу относятся:

Мочевина (800 г гашеной извести на 1 кг удобрения);

Аммиачная селитра (700 г гашеной извести на 1 кг удобрения);

Сульфат аммония (1 кг гашеной извести на 1 кг сульфата аммония).

❧ Окраска - одна из главных морфологических характеристик гру нта, так как зависит от химического состава почвы, степени его влажности и особенностей процесса почвообразования.

Особое место в ряду сложных и комбинированных удобрений занимает нитрофоска, имеющая определенное соотношение азота, фосфора и калия. При ее внесении часто возникает необходимость в некоторой корректировке, поскольку разные почвы содержат различный объем отдельных питательных веществ. Также отличается и потребность растений в этих веществах, поэтому при внесении удобрения придется дополнительно вносить тот или иной недостающий элемент в виде простых удобрений.