Форма кроны в ландшафтном дизайне. Плакучая форма кроны растений. Описание, фото, особенности выращивания

Прочитали: 270

Правильная обрезка садовых деревьев позволяет регулировать рост, развитие, плодоноше­ние, продолжительность жизни, сроки вступления в плодоношение, урожайность растений, качество плодов. Многие физиологические процессы, такие, как увеличение зимостойкости, устойчивости к некоторым вредителям и болезням, зависят от обрезки.

Методом обрезки можно приблизить или отодвинуть начало развития растений весной и сроки цветения, регулировать начало и окончание роста побегов, частично устранить периодич­ность плодоношения некоторых сортов яблони. Обрезка дает хорошие результаты в комплексе с другими агротехническими приемами.

Начинают обрезку еще в питомнике, на второй год после прививки, формируя дерево с нужной высотой штамба, необходи­мым количеством сучьев, равномерно распределенных по окруж­ности кроны. Формирование кроны обеспечивает хорошую силу развития.

Саженцы первого сорта должны иметь разветвленную корневую систему с пятью основными, более мощными корнями длиной не менее 30 см, обильно обросшими мочками, без повреждений.

Ствол дерева должен быть ровный, без солнечных ожогов и морозобоин, диаметром не менее 2 см на высоте 5 см выше места прививки.

Крона должна состоять из центрального проводника и 3-5 основных ветвей длиной 50-60 см, равномер­но расположенных по окружности. Общее количество побегов на проводнике - 5-8. Расстояние между первыми тремя скелет­ными ветвями составляет 8-15 см, между последующими - 20-25 см. Высота штамба, от места прививки до нижней ветви, двухлетних саженцев яблони, груши, сливы должна составлять 50-60 см, саженцев вишни - 40-50 см.

Первую обрезку плодовых деревьев обычно выполняют вес­ной, после посадки их в сад. Задача ее - восстановить равновесие между надземной частью растения и сильно поврежденной и уменьшенной при выкопке из почвы в питомнике корневой сис­темой и обеспечить условия для формирования кроны, нача­того в питомнике.

Укорачивая побеги у высаженных деревьев, тем самым удаляют верхушечные почки, которые, распускаясь первыми и образуя листья, способствуют более раннему испа­рению и, следовательно, иссушению растения. Обрезка на 5- 7 дней задерживает рост надземной части.

При первой обрезке нужно правильно выбрать и распределить по окружности сучья и ветви второго порядка и обрастающие ветки - продуктивные органы, чтобы формировать прочную, хорошо освещенную, рав­номерно заполненную ветвями, удобную для ухода и сбора урожая крону, а также обеспечить условия для более раннего плодоноше­ния деревьев.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддержать хороший рост, периодичность плодоношения, устранить перегруз­ку плодами, сохранить высокое качество плодов, удлинить про­дуктивный период, не допустить перерастания в высоту и сильно­го загущения или оголения центральной (внутренней) части кроны.

Взрослые, обильно плодоносящие деревья обрезают для того , чтобы обеспечить нормальный прирост однолетних побегов с хо­рошо развитыми листьями, активный рост корней и высокий урожай плодов. Продуктивность деревьев зависит от своевремен­ной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цвете­ния, завязывания и формирования плодов.

На пострадавших от морозов деревьях удаляют отмершие части и таким образом восстанавливают их жизнеспособность за счет омолаживания.

В плодоводстве применяют в основном два способа - укора­чивание (обрезка) и удаление (прореживание) веток (Рис.№1).

При укорачивании срезают часть годичного прироста, много­летней или плодоносной ветки (плодового прутика, копьеца, кольчатки). Такой прием стимулирует рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечивает прочное прикрепление плодов.

При укорачивании ветви становятся толще, а крона прочнее. Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно-сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и выше урожай плодов, тем сильнее возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

Укорачивание годичного прироста на 1/4-1/5 длины считается слабым, на 1 / 3 - умеренным, а на 1/2 - сильным. С повышением степени укорачивания прироста интенсивнее развиваются боковые побеги. После укорачивания быстрее пробуждаются почки, которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее остались бы спящими. Из таких почек развиваются затем сильные побеги.

При прореживании побеги удаляют у основания (на кольцо). Таким образом удаляют побеги жировые и конкуренты, а также загущающие крону и расположенные близко один к другому. Этот способ улучшает освещенность кроны и тем самым создает более благоприятные условия дли роста и плодоношения остав­шихся ветвей, облегчает обработку деревьев против вредителей и болезней. Прореживание в меньшей степени, чем укорачивание, нарушает равновесие, установившееся между надземной и корне­вой системами.

При формировании семечковых пород (яблони, груши) наиболее часто применяют укорачивание, так как у деревьев некоторых сортов многие почки на длинных побегах слабо развиваются и остаются спящими.

Особенности обрезки и формирования семечковых пород

Центральный проводник молодых деревьев яблони должен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных ветвей. Диаметр каждой скелетной ветви должен составлять половину диаметра проводника. Более тонкие ветви отстают в росте и утрачивают функции основных. Скелетные ветви должны от­ходить от проводника под углом не менее 40-45 °. Если угол меньше, то ветви ослабляют (укорачивают) или вырезают.

При формировании основных ветвей саженцев 3-5 выбран­ных боковых побегов обрезают так, чтобы концы их были на одном уровне. Обычно при этом ориентируются на ветви средней силы роста, которые нужно укоротить на 1/3 или 1/2. Побеги- конкуренты вырезают на кольцо. Центральный проводник обре­зают так, чтобы он возвышался над другими ветвями на 15- 25 см. В сжатых (пирамидальных) кронах побеги обрезают на наружную почку, а в развесистых - на внутреннюю почку (см. рис. №1).

Задача обрезки 5-10-летних деревьев в период их роста и плодоношения заключается в том , чтобы продолжить формиро­вание кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание осу­ществляют в основном на однолетнюю древесину (однолетние побеги).

Степень укорачивания основных ветвей зависит от особен­ностей сорта, силы роста дерева. Нужно тщательно следить за тем, чтобы не слишком загущалась крона. Для этого ее периодически прореживают: в первую очередь вырезают на кольцо, не оставляя пеньков, усохшие, больные, поломанные, трущиеся, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветки.

Трущиеся и переплетающиеся ветки иногда целесообразно под­резать в нужном месте на боковую здоровую ветку, направлен­ную в открытое, незатененное пространство. Укорачивают обычно ветви первого, второго и третьего порядков.

Одновремен­но с обрезкой скелетных ветвей прореживают и укорачивают отдельные плодоносные ветки: слабые, тонкие, оголенные, с малым количеством плодовых образований. Желательно также слабо прореживать плодушки, в основном старые, усыхающие, поврежденные и малопродуктивные.

У более старых деревьев прекращается рост ветвей даже при хорошем уходе, проявляется ярко выраженная периодич­ность плодоношения, качество плодов снижается. В данный период начинается усыхание окончаний скелетных ветвей и отмирание отдельных из них (нижних, слабых, затененных), а в нижней части кроны (у основания разветвления первого порядка) образуются волчковые побеги. Такие деревья нужно подвергнуть сильному укорачиванию, так называемому омолажи­ванию.

При омолаживании скелетные ветви укорачивают до зоны отрастания волчков, то есть примерно до 1/2-1/3 длины. Одновременно с укорачиванием выполняют частичное слабое прореживание кроны, в основном методом удаления сухих и поврежденных веток.

В пределах одной и той же плодовой породы не все сорта одинаково реагируют на тот или иной способ и степень обрезки. Сила роста вегетативных побегов, степень и характер ветвления в различные возрастные периоды, побегопроизводительная способность, пробудимость почек, тип плодоношения, размеще­ние плодовых образований на древесине разных возрастов в значительной степени зависят от сортовых особенностей. Следо­вательно, обрезку плодовых деревьев надо применять с учетом этих особенностей. Некоторые сорта, сходные по биологическим особенностям, объединяют в одну группу и устанавливают для них единые правила обрезки.

В Нечерноземной зоне сорта яблони в зависимости от их биологических особенностей, характера роста, типа плодоноше­ния и реакции на обрезку объединяют в три группы.

I группа - сорта типа Коричное полосатое, Папировка, Белый налив, Осеннее полосатое, Титовка, Пепинка литовская.

Для сортов этой группы характерно формирование цветковых почек на однолетних побегах и даже в пазушных почках на концах длинных веток типа плодовых прутиков. Кроны молодых деревьев таких сортов не загущены, а плодушки располагаются прерывисто. Взрослые деревья имеют редкие кроны, а плодовые образования располагаются в длину до 30-40 см.

Деревья слабо прореживают и укорачивают. Полностью уда­ляют лишь поломанные, поврежденные и растущие внутрь ветви. Трущиеся и переплетающиеся ветки в основном не удаляют, а обрезают на первое разветвление, направленное в свободное пространство кроны. К обрезке плодовой древесины приступают лишь в начале периода полного плодоношения.

II группа - сорта типа Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Боровинка и другие сорта с колъчаточным типом плодоношения. Здесь применяют укорачивание концевых побегов деревьев в молодом возрасте, а затем, с усилением плодоноше­ния, - прореживание слаборазвитых плодовых веточек - кольчаток и укорачивание наиболее длинных прутиков.

III группа - сорта типа Анис полосатый. Для них характер­ны обрастающие ветви двух видов: длинные - до 40-50 см с ярко выраженной центральной осью и большим количеством коротких кольчаток, расположенных на скелетных сучьях и сильно разветвленные. Обрастающие плодовые ветки у Аниса долговечны даже внутри кроны. Особенность обрезки этой группы сортов заключается в периодическом укорачивании концов однолетних ветвей с интервалом в 5 лет, частичном прореживании длинных ветвей (до 40-50 см) на периферии кроны. Прореживание плодушек не применяют.

Груша формирует хорошую естественную крону. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони. Крепление скелетных сучьев с центральным проводником прочнее, и последний выше верхушек основных ветвей на 25-40 см. В Нечерноземной зоне грушу обрезают слабо. Деревья груши часто подмерзают зимой: гибнет часть активных почек, но пробуждаются спящие, из которых образуется большое количество волчковых побегов. Эти побеги следует укорачивать, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие ветки. Неудобно, расположенные волчки вырезают. В остальном обрезка груши не отличается от обрезки яблони.

Особенности обрезки и формирования косточковых пород

Обрезку деревьев косточковых пород выполняют с учетом их биологических и породно-сортовых особенностей. Древовидные формы вишни быстро развиваются и рано всту­пают в плодоношение. Деревья сравнительно недолговечны. К 15-20-му году жизни продуктивность их заметно снижается. Длина ежегодных приростов резко уменьшается, и ветвление скелетных ветвей прекращается, они оголяются и частично усыхают. Кустовидные корнесобственные растения вишни можно полностью обновить за счет корневой поросли.

Привитые древовидные формы вишни можно частично омолаживать. Пока ствол и крона здоровые, удовлетворительную продуктивность дерева можно довольно долго поддерживать прореживанием и укорачиванием. Такие сорта значительную часть цветков и плодов формируют на букетных веточках длиной 0,2-1,0 см, меньше - на удлиненных однолетних побегах.

На однолетних приростах длиной 25-30 см преобладают в основном вегетативные почки, из которых на следующий год развиваются букетные веточки и небольшое количество более сильных раз­ветвлений, обрастающих в дальнейшем букетными веточками. Последние ежегодно дают урожай и небольшой прирост, но они недолговечны - плодоносят только 2-4 года, а затем отмирают. В начальный период жизни дерево вишни формирует сильные приросты, в основном на верхушках ветвей. Размеры дерева быстро увеличиваются, но плодоношение почти отсутствует. В дальнейшем приросты на концах ветвей развиваются слабее и на них закладываются только цветковые почки.

Основное внимание уделяют правильному размещению и соподчинению ветвей, предотвращению образования развилок.

Обрезку ограничивают слабым прореживанием и укорачива­нием части длинных и средних трущихся обрастающих веточек на одно из разветвлений или букетную веточку.

Для кустовидных сортов вишни в основном характерно плодоношение на более удлиненных однолетних приростах прош­лого года, то есть на однолетней древесине. Обрезка таких сортов заключается в ежегодной тщательной обрезке, чтобы поддерживать сильный прирост ветвей длиной 40-50 см. Боко­вые разветвления на сильном приросте нужно укорачивать, при ослаблении прироста - применять легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину.

Хорошо развитые однолетние побеги длиной 30-40 см наиболее продуктивны - на них образуется больше почек, чем на коротких. На длинных побегах (более 40-50 см) большая часть почек - вегетативные, на коротких (до 20 см) побегах формируются только цветковые почки. Концевые почки - всегда вегетативные, они образуют побег продолжения. Отплодоносившие части веток оголяются, так как новых разветвлений на них почти не появляется.

Формирование кроны косточковых культур, также как и семечковых, продолжают при первой обрезке после посадки деревьев на постоянное место. Для закладки основных скелетных ветвей выбирают центральный проводник и 3-6 боковых вет­вей, наиболее сильных и направленных равномерно в разные стороны от проводника. Желательно, чтобы эти ветви находились на расстоянии 8-15 см одна от другой.

Остальные побеги необходимо срезать на кольцо. В первую очередь вырезают ветви, расположенные очень низко на штамбе. Последний должен быть высотой не менее 30-40 см. Затем удаляют все неудобно расположенные ветви, параллельные одна другой. Если саженец слабо развит и на нем мало ветвей, то часть их сильно укорачивают.

Ветви, оставленные как скелетные, укорачивают для подчинения их по силе развития центральному проводнику. Концы обрезанных ветвей должны быть приблизительно на одной высоте, а центральный проводник - возвышаться над скелетными ветвями на 15-20 см. Если ветви развиты равно­мерно и подчинены центральному проводнику, то можно ограни­читься удалением лишних веток. Срезы на однолетних приростах делают непосредственно над почкой, не оставляя пеньков. При первой обрезке побеги срезают над наружной почкой, чтобы побег продолжения развивался в направлении к периферии и не загущал внутреннюю часть кроны.

Черешня по строению кроны напоминает грушу. У нее заметно выражены стволовость и ярусное размещение ветвей. Черешня образует хорошую естественную крону.

В первый год после посадки в сад ее обрезают так же, как и вишню: выбирают центральный проводник и скелетные ветви. Последние при необходимости обрезают, подчиняя лидеру, на одной высоте и на 15-25 см ниже лидера.

Черешню стараются выращивать на низком штамбе (30-40 см). Это позволяет снизить высоту деревьев, что важно при сборе урожая, а также повысить их зимостойкость, обеспечив притенение ствола от возможных солнечных ожогов. В дальнейшем, как правило, черешня удовле­творительно формирует естественную крону.

Иногда рекомендуют выращивать черешню с вазообразной кроной. Для создания такой кроны проводник вырезают над нижним ярусом ветвей на второй год после посадки дерева в сад. Разреженное размещение верхних сучьев нижнего яруса укреп­ляет крону. Обрезку применяют лишь для предупреждения неправильного развития кроны, загущения ветвей и ярусов.

В основном удаляют лишь поврежденные, поломанные и трущие­ся ветви.

Молодые деревья некоторых сортов сливы уже в первые годы после посадки формируют длинные (до 1-2 м) однолетние побеги, поэтому для регулирования роста нуждаются в ежегод­ной обрезке. Деревья сливы формируют так же, как древовидные формы вишни. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40-60 см, у менее зимостойких - 20-30 см. Чем ниже штамб, тем более устойчивы деревья к неблагоприятным условиям перезимовки.

В первые годы деревья рекомендуется обрезать как можно меньше. Вырезают лишь ветви, которые в дальнейшем могут загущать крону. Укорачивают только те однолетние ветки, которым нужно придать правильное направление, а также урав­нять их по силе роста с основными скелетными ветвями, сопод­чинить боковые разветвления основной ветви, чтобы избежать образования развилок. Срезают также верхушки сильных побегов с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми сближенными почка­ми. Укорачивают ветки деревьев, плодоносящих на однолетней древесине, минимально, чтобы не вызвать очень сильного роста и появления большого количества ветвей, загущающих крону.

Однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине, следует укорачивать значительнее по срав­нению с деревьями, плодоносящими на однолетней древесине. Сильные побеги (более 40 см) укорачивают на 1/5-1/7 длины для усиления образования шпорцев (плодовые веточки).

Особенность сливы заключается в образовании сильных побегов-конкурентов, отходящих под острым углом. Такие побеги нужно вырезать на кольцо. Кроме того, у сливы часто отрастают мощные побеги, направленные внутрь кроны или параллельно основным скелетным ветвям. Эти образования так­же необходимо своевременно удалять. Обрезать деревья реко­мендуется ежегодно.

На стволе и основных скелетных ветвях часто появляется много волчковых побегов. Вырезать волчки на кольцо не следует, так как их можно использовать для формирования дополнитель­ных сучьев, сильных обрастающих веток (методом сильного отгибания), а также в качестве резерва основных скелетных ветвей. Лучше оставлять пенек длиной 10-20 см.

Крону сливы формируют по двум основным типам: лидерную и вазообразную.

Лидерная крона имеет центральный проводник с 5-8 скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3-4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40-60 см. Когда дерево достигнет высоты 2,0-2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку. Внутренняя часть такой кроны почти всегда сильно затенена, поэтому там, как правило, образуются мелкие, слабо окрашенные и худшего вкуса плоды, чем на периферии кроны.

При формировании у дерева с вазообразной кроной централь­ный проводник отсутствует. Его вырезают при закладке нижнего яруса из 3-4 сучьев, которые выполняют функции лидера. Вазообразную крону деревьев более зимостойких сортов закла­дывают на высоте 40-60 см. Слабозимостойкие сорта рекомен­дуется выращивать на низких штамбах - высотой 10-20 см. Разветвления основных ветвей закладывают на высоте 50- 100 см от их основания и направляют во внешнюю сторону от ствола.

Общее количество таких сучьев доводят до 6-8, чтобы создать умеренно загущенную крону. Густые кроны прореживают таким же способом, как и вишни. В первые годы плодоношения нужно частично прореживать крону и незначительно укорачивать длинные (более 50 см) побеги. Побеги средней длины и слабые не укорачивают. Такие кроны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прогреваются, что обусловливает формирование высококачественных плодов.

Сроки. В Нечерноземной зоне начинать обрезку лучше в марте - апреле, в зависимости от погодных условий. Температу­ра при обрезке должна быть не ниже -5 °С. Сильно промерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно резать, раны получают­ся раздробленными и плохо заживают.

При весенней посадке саженцы обрезают одновременно с посадкой, при осенней - весной, в марте - апреле.

Обрезку саженца начинают с центрального проводника. Побег продолжения центрального проводника укорачивают так, чтобы верхняя почка была примерно на 60 см выше основания верхней скелетной ветви (см. рис.№1, б ). Если проводник короче, то его обрезают слегка, удаляя 2-3 верхние сближенные почки, а после этого приступают к обрезке скелетных ветвей. Верхнюю скелетную ветвь обрезают на наружную почку так, чтобы послед­няя находилась на 25-130 см ниже верхней почки центрального проводника. Остальные ветви укорачивают на одной высоте с верхней скелетной ветвью. Так обрезают саженец с одним ярусом из трех сучьев.

На следующий год после посадки деревья всех пород обреза­ют по тому же принципу, но слабо, так как в первое лето они растут медленно.

С третьего года уже приступают к настоящей обрезке. Начинают ее с верхнего побега центрального проводника. И если он слабый, поломан, сильно отклонился в сторону, то его заме­няют первым, ниже расположенным побегом. После этого выбирают побеги для формирования новых скелетных ветвей. Все остальные побеги на центральном проводнике вырезают на кольцо, а слабые побеги и розетки оставляют.

Если побеги продолжения ранее сформированных скелетных ветвей неудачно расположены или повреждены, их заменяют другими, более удачно направленными. Затем на ветвях первого порядка намечают справа и слева ветви второго порядка. При этом первая ветвь второго порядка должна быть не ближе 40 см от проводш1ка, а последующие одиночные ветви второго порядка нужно размещать друг от друга на 60-80 см. Все побеги, ненуж­ные для закладки новых скелетных ветвей, укорачивают на 4-5 почек для перевода их на плодоношение. Ветки, отходящие под острым углом или расположенные вблизи основания скелет­ных ветвей, вырезают на кольцо.

Затем приступают к обрезке центрального проводника и скелетных ветвей, соблюдая при этом принцип соподчинения. Для образования новых приростов побег продолжения обрезают так, чтобы верхняя почка находилась на 70-80 см выше основа­ния верхней скелетной ветви. После такой обрезки укорачивают основные ветви так, чтобы их верхние почки находились на 30-35 см ниже верхушки побега центрального проводника (см. рис. №1, ж ).

Техника. Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку и на перевод (боковое ответвление). Первый прием применяют в основном для обрезки молодых саженцев при формировании крон, второй - при омолаживаю­щей обрезке взрослых деревьев. Срез на почку однолетнего побега делают косым, начиная его с противоположной от почки стороны, на уровне ее основания, и заканчивая на уровне вер­хушки (см. рис.№1, г). Нельзя делать срез слишком скошенным, так как это вызывает подсыхание почки и образование очень слабого побега. Можно оставлять над почкой шипик длиной около 1 см. Это ускорит работу, а шипик со временем безболез­ненно для дерева усохнет и отвалится.

Укорачивание ветвей на перевод выполняют по ходу наруж­ного или бокового ответвления многолетней ветви.

При прореживании кроны срез ветвей на кольцо делают у их основания по кольцевому наплыву, не оставляя пенька. Обрезка с оставлением небольшого пенька препятствует зажив­лению ран и приводит иногда к возникновению дупел на стволах и крупных ветвях. Глубже кольцевого наплыва резать тоже нельзя, так как увеличивается поверхность среза и замедляется заживление ран (см. рис. №1). Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом или краской на растительном масле.

Отлично(2 ) Плохо(0 )

Общие сведения о растениях с плакучей формой крон

Деревья и кустарники с плакучей формой кроны могут стать особо привлекательным элементом сада.

Растения такой формы помогают создать романтическую атмосферу в отдельных частях сада. Их кроны имеют своеобразные и грациозные, ниспадающие каскадом ветви. Плакучие формы со свойственной им живописностью представляют собой особо ценный строительный материал для создания живописного разнообразия садового пейзажа. Особенно хороши они в малых садах, в палисадниках.

Чаше всего растения плакучей формы используют в солитерных посадках, хотя они могут входить и в состав пейзажных групп. В группах их размещают так, чтобы предоставить им свободу роста для большей выразительности их облика. Эффектно смотрятся плакучие формы возле водоемов, их используют как характерные элементы интимных уголков отдыха.

Кроме того, их можно высаживать на склонах, где они своими нежными ниспадающими ветвями создают живописный эффект. Они также хороши при размещении возле любых декоративных групп для подчеркивания создаваемого ими художественного образа. Красивы плакучие формы в сочетании с конусовидными формами древесных растений. Растения с плакучей формой кроны привносят романтическую нотку, создают особое настроение. Ниспадающие формы хороши везде - и как часть миксбордера или ландшафтного цветника, и в качестве небольшой аллеи, и в оформлении входной части. Даже одним плакучим деревцем на газоне небольшого участка можно создать пейзажную картину.

Плакучие формы всегда привлекают к себе внимание. Отношение к ним зачастую бывает полярным – они или очень нравятся, или совсем не нравятся.
Это может быть связано с тем, что поникающие ветви, устремленные к земле, для многих являются символом печали. Однако при этом плакучие формы создают прекрасный контраст с горизонтальной плоскостью воды или газона, и плакучие березы и ивы не зря любимы многими. Правда, это крупные деревья, которые уместны не в каждом саду, поэтому при озеленении приусадебного участка все чаще прибегают к карликовым плакучим формам.
Такие сорта, чьи длинные побеги, в отличие от природных видов, свисают вниз, размножают прививкой на штамб, т. е на ствол подвоя. Если они привиты на низких штамб, их ветви стелятся по земле. Таким же образом можно получить плакучие деревья из стелющихся кустарников, подобрав для них соответствующий подвой.
За привитыми растениями нужен специальный уход: обязательное удаление корневой поросли и дичков (побегов подвоя) ниже места прививки. Если такие побеги оставить они начинают подавлять сортовую привитую часть и она может погибнуть- останется только подвой, который является обычным видом и не представляет декоративной ценности. Некоторым привитым растениям, особенно в первое время, нужна также специальная обрезка. Способ такой обрезки называется – канделябровидным.
Молодые ветви обрезают весной на наружную вернюю почку, формируя таким образом широкий зонтик. Кроме того, удаляют ветви, растущие внутри зонтика, чтобы оставить это пространство свободным.

Виды растений, описание

Одно из самых эффектных плакучих растений, которое к тому же хорошо растет в средней полосе России. Обычно его прививают на штамб и высота растения зависит от высоты прививки: выше нее он не поднимется, поскольку все ветви свисают, образуя крону в виде зонта. Листья крупные, темно-зеленые. Часто продается под названием “Camperdownii”. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Почвы предпочитает влажные, плодородные. Морозостоек. Размножают только прививкой, часть ветвей иногда засыхает. Дает густую тень, неприхотлив, хорошо переносит городские условия и обрезку.
Применение: из плакучих форм вяза можно создать аллей, сажать группой, используя растения, привитые на штамб разной высоты. Сажают вязы в местах отдыха и у воды: свисающие до земли побеги формируют красивый густой шатер, укрывая скамью от летнего зноя. Можно использовать и как одиночное растение.

Береза плакучая “Gracilis”

Помимо плакучей кроны это растение обладает ажурной резной листвой. Карликовый сорт “Joungii” с красивой зонтичной кроной достигает 5-7м в высоту, ветви могут ниспадать до самой земли. “Tristis”крупная береза до 15 м высотой с округлой плакучей кроной, образованной длинными поникающими ветвями, растет быстро. Светолюбива. К почвам нетребовательна. Зимостойка. Плохо растет в городе.Красивый белый ствол смотрится очень нарядно. Применение: Высокие березы хорошо смотрятся на опушках, полянах и как одиночные растения.
“Joungii”прекрасное дерево для небольших участков, отличающееся компактностью и красивой плакучей кроной. Его можно посадить рядом со скамьей или небольшим водоемом, высадить группой на газоне. Это дерево уместно и на детской площадке, где образует шатер, защищающий от солнца.

Дерево необычных очертаний с плакучей кроной, вырастающий при благоприятных условиях до 20м в высоту (в средней полосе России таких огромных размеров крона не достигает). Очень живописно смотрится даже без листвы. Другие сорта отличаются цветом листвы: золотистым ‘Aurea Pendula”,пурпурным у “Purpurea Pendula” и “Purple Foutain”. Необычная почти черная листва “Purpurea Pendula”(дерево до 5м высотой)на свисающих до земли ветвях похожа на силуэт человека. “Purple Foutain” благодаря извилистому центральному стволу напоминает фонтан.Все эти формы очень оригинальны. У молодых растений окраска листьев бывает более светлой.Может расти как на солнце, так и в полутени, даже тени. Плохо переносит засуху, требователен к влажности почвы и воздуха; почву предпочитает умеренно плодородную, хорошо развивается на известковых почвах. В средней полосе россии подмерзает.
Применение: эти необычные деревья хорошо смотрятся в качестве одиночных растений и центра композиций, особенно ярко на фоне зеленой листвы выделяются формы с цветными листьями. Для южных областей России.

Багрянник японский “Pendulum”

Дерево с плакучей кроной до 5м в высоту и 6 м в ширину. Листья округлые, весной розово-пурпурные, летом зеленые с голубоватым оттенком, осенью красиво окрашены в яркие цвета.
Хорошо растет на солнце и в легкой полутени. Предпочитает питательные влажные почвы. Морозостоек, но повреждается поздневесенними заморозками.
Листья красиво окрашены весной и осенью, на кислых почвах осенняя окраска более интенсивная. Опавшие листья издают приятный аромат.
Используется в композициях, рассчитанных на декоративность в осенний период.

Груша иволистная “Pendula”

Дерево с красивыми серебристыми листьями и свисающими по краям кроны ветвями. Высота дерева до 3м зависит от места прививки. Плоды мелкие, зеленые, твердые, несъедобные. Сначала крона выглядит как чаша, и лишь потом молодые ветви свисают по периферии кроны. Светолюбива. К почвам нетребовательна, засухоустойчива. В холодные зимы может обмерзать. Плоды и цветки придают растению дополнительную декоративность, хорошо переносят обрезку, что позволяет создавать кроны разной высоты.
Применение:
Серебристая крона напоминает оливковые деревья. Эту группу используют при создании композиций, куда она привносит серебристый освежающий цвет. Ветви сначала растут чашевидно, а уж затем свисают по переферии.

Дуб черешчатый “Pendula”

Оригинальная плакучая форма дуба, раскидистая крона высотой до 10м образована тонкими ветвями. Размножают прививкой. У дуба есть и другие плакучие формы. Солнцелюбивое растение. К почвам нетебовательно, но предпочитает плодородные, не переносит переувлажнения. Засухоустойчиво. Морозостойко. Как и все представители этого вида пораждается мучнистой росой. Ветроустойчивое дерево, неприхотливо, долговечно, зимостойко. Заслуживает широкого применения в частных садах и парках в качестве одиночного растения и в группах.

Ива белая “Pendula”

Сорт встречается также под названием “Vitellina Pendula”или “Tristis”. Это крупное, очень живописное дерево до 20м высотой со струящимися до земли желтыми ветвями, покрытыми длинными узкими листьями. Светолюбивое растение. К почвам не требовательно. В сильные морозы обмерзает. Если ее не обрязать, занимает значительную площадь. Очень красивая крона напоминает зеленый водопад, можно размножать черенками. Наиболее выигрышно смотрится рядом с водой или на газоне. Высаживать нужно в таком месте, чтобы ее можно было оценить издали.
Аналоги: благодаря хорошей зимостойкости, разнообразию форм и размера крон заслуженную популярность завоевали ивы свердловской селекции: «Водопад»-дерево до 12 м высотой со свисающими до земли ветвями, «шатер» -меньшего размера (до 6м) с куполообразной кроной.

Ива козья “Pendula”

Сорт встречается также под названием “Kilmarnock”. Наиболее известная из карликовых плакучих ив. Ее побеги до 1.5м длиной свисают до земли, образуя сплошной зеленый зонт. Обычно ее прививают на штамб высотой около 1.5м, хотя прививку можно делать немного выше- тогда ветви растения не будут ложиться на землю. Весной, до распускания листьев, на ветвях образуются золотистые ароматные сережки. Нижняя сторона листьев серого цвета, верхняя зеленого. “Curle Locks” тоже имеет плакучую форму кроны, но ветви у этого сорта изогнутые. Неприхотлива. Весной дополнительную декоративность придают цветки.
Применение: иву сажают у небольших водоемов, рядом с камнями. Весной она органично смотрится среди цветущих луковичных растений. Хорошо подходит для детских площадок.

Ива ползучая “Argentea”

При прививке на штамб превращается в карликовое плакучее деревце. Отличается красивым серебром, даже голубоватым цветом опушенной листвы. Светолюбива, к почвам нетребовательна. В холодные зимы ветви могут обмерзать. Как и все привитые растения, требует тщательного ухода после посадки, в первую очередь- удаления диких побегов, которые отличают от привитой части по форме и цвету листьев. Хорошо смотрится в миниатюрных каменистых садах и в сочетании с хвойными растениями в цветных композициях.

Ива пурпурная “Pendula”

Прививка на штамб превращает этот кустарник в небольшое деревце. Видовым названием «пурпурная»- обязана цвету молодых ветвей. Листья тонкие, нижняя сторона с серебристым оттенком. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Почвы предпочитает влажные. Зимой может обмерзать, особенно уязвимы штамбовые растения. Хорошо смотрится в миниатюрных композициях, в каменистых садах, рядом с зоной отдыха.

Ива цельнолистная “Pendula”

Привитая на штамб, эта ива выглядит, как плакучее деревце со светло-зеленой ажурной листвой. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Предпочитает влажные почвы. Может сильно обмерзать. Нежная красивая листья. Можно выращивать в контейнерной культуре, летом украшая таким образом мощеные площадки, а на зиму убирать в прохладное помещение (не ниже -5).

Карагана древовидная “Pendula”

Привитая на штамб, эта форма образует эффектное деревце, без прививки стелится по земле. С возрастом при правильной обрезке крона принимает зонтиковидную форму. Весной покрывается желтыми цветками. Зимой интересно смотрится рисунок ветвей. “Walker”-крона плакучая, ветви направлены вертикально вниз, образуя колонну. Отличается нежными, игольчатыми, как хвоя лиственницы, листьями. Светолюбимое растение. К почвам нетребовательна, неприхотлива, засухоустойчиво, не переносит застоя влаги. Морозостойко. Иногда поражается мучнистой росой. Может расти на сухих почвах.

Лещина обыкновенная “Pendula”

Привитая на штамб, образует деревце, свисающие до земли ветви которого формируют своеобразный купол. Хорошо растет на солнце или легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. В холодные зимы может обмерзать. Выдерживает полутень. Применяется в одиночной посадке на газоне, рядом с камнями, садовой скульптурой.

Ольха серая "Pendula"

Деревце до 5-6м высотой, привитое на штамб. Листья, в отличие от листьев ольхи черной, заостренные. Нарастая в высоту, крона может принимать пирамидальную форму. Светолюбива к почвам не требовательна, переносит заболачивания. Морозостойка. Недолговечна. Может расти на болотистых почвах. Оригинальное плакучее деревце для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Осина “Pendula”

Дерево до 5 м высотой. Ветви свисают дугообразно, крона рыхлая. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Может расти на влажных почвах. Морозостойка. Дает корневую поросль. Листва очень красива осенью.Для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Робиния лжеакация “Pendula”

Дерево с плакучими ветвями. Ажурная листва придает ему дополнительную прелесть. Есть сорт “Rozynskyana” с плакучими ветвями и длинными, до 40см, листьями. Светолюбиво. К почвам нетреобовательна. Засухоустойчива. При -30 сильно подмерзает. Красивые медоносные ароматные цветки. Используется на открытых полянках, опушках.

Рябина обыкновенная “Pendula”

Извилистые ветви этой рябины растут вниз, причудлив переплетаясь. Обычно ее прививают на штамб рябины обыкновенной. При неправильной формировке дерево может выглядеть неаккуратным, с хаотически растущими в разные стороны ветвями. Чтобы этого не произошло, при обрезке нужно удалять ветви, растущие внутрь кроны, оставляя только внешний зонтик. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. К почвам нетребовательна. Морозостойка. На штамбе ниже прививки необходимо удалять все побеги подвоя, иначе дерево потеряет свою декоративность. Ажурные листья, осенью окрашивающиеся в яркие тона, кружевные белые цветки и оранжево-красные ягоды очень украшают это дерево. Медонос. Применяется в местах отдыха- рядом со скамьей, у воды, в городских скверах, парках. Из посаженных рядом рябин с плакучей кроной, привитой на одинаковой высоте, получаются живописные «арки».

Софора японская “Pendula”

Дерево с живописной кроной, образованной изогнутыми ветвями. Листья ажурные, мельче, чем у исходного вида. Светолюбива. К почвам нетребовательна, засухоустойчива. Низимостойка. Используется в южных областях России. Низкая зимостойкость. Хорошо растет в засушливых местах, успешно переносят условия города. Используется в одиночной посадке и группах.

Черемуха обыкновенная “Pendula”

Дерево до 5-6м высотой с хорошо облиственной плакучей кроной. Теневынослива. Влаголюбива. Морозостойка. Кора имеет специфический запах. Весной появляются ароматные цветки, плоды съедобны. Растет быстро. Применяются в посадках у воды, в тенистых местах, где большинство других деревьев не будет хорошо расти. Есть плакучие формы у черемухи поздней и черемухи антипки, черемухи мелкопильчатой, которая вдобавок эффектно цветет весной.

Шелковица “Pendula”

Красивое деревце с округлой кроной, длинными ветвями, может образовывать очень причудливые формы, благодаря тому, что некоторые ветви иногда поднимаются в стороны выше места прививки. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. Засухоустойчива. Неморозостойка в средней полосе России. Вкусные плоды. Используется как солитер на газоне.

ЯБЛОНЯ НИЗКАЯ “Albiflora Umbraculifera”,“Rubriflora Pendula”

Эти яблони –одни из самых красивых плакучих форм средней полосы России. Весной свисающие вертикально ветви формы “ Rubriflora Pendula” покрываются пурпурно-красными цветами, к осени из них получаются бусины бордовых яблочек, а зимой на фоне снега очень красиво смотрится графичные изогнутые ветви. “Albiflora Umbraculifera” прекрасно держит форму зонтика, одеваясь весной в бело-розовое убранство; желтые яблочки на ней по размеру меньше, чем вишни. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. Морозостойка. Молодые побеги может повреждать тля, яблочки невкусные. Неприхотлива. зимостойка. Декоративно смотрится в течении всего года. Применение: плотные зонтичные кроны этих яблонь уместны везде- в парадной зоне, на цветочной клумбе, одиночно и группами на газоне, рядом с ручьем. Это универсальное растение для создания ландшафтного дизайна сада на участке. Новые плакучие сорта появились и у плодовых яблонь; крупные яблоки на поникающих ветвях смотрятся просто сказочно. Аналоги. Плакучие формы есть у яблони сливолистной, яблони лесной, обильноцветущей.

Ясень обыкновенный “Pendula”

Дерево высотой до 10-12м, диаметр кроны 8-10м. Плакучая форма, образующая широкий зеленый купол из ветвей, покрытых перистыми листьями. Лучше покупать растения, привитые на высокий штамб, - в этом случае крона выглядит более эффектно. Растет быстро: при благоприятных условиях плакучие побеги вырастают за год на 1.5м. “Monophylla Pendula”отличается от основной формы одиночными листьями, непохожими на листья исходного вида, и угловатыми ветвями, которые создают не совсем правильную форму кроны. Светолюбив. Не любит сухих и засоленных почв, предпочитает плодородные и влажные. Может повреждаться поздневесенними заморозками. Поздно распускается весной. Красивая листва. Дерево эффектно смотрится в городских скверах. На небольших участках рядом с местом отдыха создает прекрасный зеленый шатер, защищающий от солнца.

Формирование кроны. Со временем на привитых растениях может образовываться молодая, вертикально растущая поросль, как прикорневая, так и на самом штамбе. Ее нужно обрезать, общипывать, чтобы она не мешала развиваться прививке. Как правило, эту поросль легко отличить: она растет вертикально, в отличие от самой прививки, да к тому же отличается по листве или хвое. Выщипывать и обрезать веточки можно круглый год. Но если дело дошло до одревесневших побегов, то конечно же, лучше обрезать весной или осенью.
Подвой после прививки вверх не растет. Эта высота остается постоянной. После того как прививка приживается, через некоторое время удаляется центральная точка роста у подвоя, все остальное будет уже ненужной порослью.

Обрезка веток - опять же дело добровольное, можно обрезать, можно оставлять, в зависимости от пожеланий. А вообще в раннем возрасте прививки, где то на второй - третий год, прививочку можно прищипнуть, чтобы крона впоследствии была более пушистая и разветвленная. Опять же с ветками, опустившимися на землю (если такое произошло), можно придумать что-нибудь интересное, подставить, например, подпорочку и создать какую-нибудь симпатичную волну.

Срок жизни корнесобственных растений все же больше, поскольку возможно естественное возобновление при повреждении растения, что невозможно в случае повреждения прививки. Но только из-за этого. Если за растением ухаживать, проводить профилактические мероприятия предупреждающие заболевание, то растение может прожить достаточно долго. Я встречала и 50-70-летние экземпляры вполне процветающие.

Обратите на это:

Вершиной эволюции растений является привычная, но от этого не менее удивительная и невероятно разнообразная жизненная форма - деревья. Во многих религиях дерево - символ жизни, плодородия или познания, а в фольклорных произведениях ему отводится далеко не последнее место. Кто не помнит яблоню, спасающую детей от гусей-лебедей, или былинную иву, оплакивающую погибших русских воинов? Но
сегодня забудем о сказочных персонажах и поговорим об особенностях этой уникальной жизненной формы, формировании крон, их видах и плотности.

Виды кроны

Дендрологи ввели шкалу разграничения величины деревьев. Они выделяют деревья, составляющие верхний ярус - до 20 метров. Величина второго яруса - от 10 до 20 метров, третьего - 5-10 метров.

Ландшафтными дизайнерами при проектировании участков обязательно учитывается не только величина, но и форма ствола и виды кроны. Крона дерева совершенно не зависит от его высоты, зато определяет форму. Одинаковая форма может быть у 30-метрового дерева-гиганта и растения, не достигающего и метра в высоту.

Условно выделены следующие формы кроны деревьев:

Пирамидальная (тополь);

Вытянутая (можжевельник);

Колонновидная (яблоня колонновидная);

Шаровидная, овальная (сибирская яблоня, вяз, каштан, лиственница);

Плакучая (ива плакучая, береза);

Ярусная (сосна);

Стелющаяся (кедровый стланик, стелющиеся виды яблонь).

Плотность кроны

Немаловажным фактором в устройстве парков и садов считается плотность кроны. Наиболее плотной считается та, просветы в которой составляют 25%. 25-50% просветов создают среднеплотную крону. Если они занимают более половины, крона дерева легка и ажурна. Деревья могут быть с цельно-компактной или с раздельно-компактной формой, где между ярусами имеются просветы.

Вытянутая форма

Такая форма кроны характеризуется веретенообразной формой. В центре она более объемная, довольно узкая в основании и вытянута вверх. Тополь и провансальский кипарис - яркие представители подобной формы. Это беспроигрышный вариант для создания маленьких садов. Образуя строгие вертикальные линии, их крона самым выгод-ным образом оттеняет неровности рельефа и увеличивает ощущение высоты.

Деревья этой формы прекрасно оживляют и обозначают дальнюю перспективу. Ряды пирамидальных тополей, высаженных на дне лощин, создают неповторимое зрелище: узкие силуэты деревьев подчеркивают крутые склоны, контрастируя с ними. Кроме того, упорядоченные посадки таких деревьев создают великолепный ветрозащитный занавес.

Колонновидная форма

Эта форма близка к вытянутой, но у ее представителей отсутствует утолщение в середине кроны, и имеется достаточно широкое основание, почти совпадающее с размерами верхней части дерева, что в целом создает впечатление колонны. Весьма интересны парки с посадками деревьев подобной формы, придающей им легкий южный колорит. Высаженные в шахматном порядке, деревья колонновидной формы создают эффективную защиту от ветра.

Пирамидальная крона

Интереснейшая крона дерева - пирамидальная. В последнее время принято называть так все деревья с кроной в форме конуса с ярко выраженным плотным объемом, создающим четкий геометрический силуэт. Подобные кроны могут разительно отличаться друг от друга. Эту разницу определяет рост ветвей: растущие вверх ветки создают каркасный вытянутый густой объем, горизонтальные - легкую монументальность, ниспадающие придают растению пышный и романтичный вид.

Ярусная крона

Подобная крона создает впечатление, что дерево состоит из ряда ярусов - горизонтальных слоев, практически одинаковых по объему. Эта оригинальная крона встречается у ливан-ских кедров, некоторых кустарников: кизила, карликовых хвойников. Современные дизайнеры используют ярусные кроны в интересных с четкими геометрическими линиями.

Плакучая крона

Ниспадающие до земли гибкие тонкие ветви, нежный ухоженный вид. Плакучая крона, по общему признанию, самая трогательная и романтичная. Эта крона дерева, фото
которой представлено в статье, при всей своей зрелищности требует постоянных забот и качественного ухода. Подобные растения особенно эффектны у воды или на разграниченном перепаде уровней. Например, на неровностях холмов и долин.

Шарообразная, овальная крона

Шарообразные или овальные кроны могут быть круглыми, сплюснутыми, цилиндрическими, расширяющимися и др. Наиболее яркие представители деревьев этой формы - буки, дубы, вязы.

Стелющаяся крона

Такая форма ча-сто используется в дизайне современных садов. Стелющиеся виды, как правило, имеют дальневосточное происхождение. Они экзотичны и живописны:
растение стелется по земле, как в природных условиях на морском побережье или в высокогорных районах.

Зонтичная крона

Самая экзотическая крона дерева, несомненно, зонтичная. Совершенно гладкий ствол заканчивается великолепным зонтиком. Все деревья такого типа, от классической зонтичной сосны до изысканной магнолии - виргинского зонтика, имеют монументальный вид. Крону такой формы можно получить искусственно, специальными приспособлениями не давая ниспадать ветвям некоторых плакучих видов, например софоры. Форма зонтиков может быть самой разнообразной: куполообразной, более или менее заостренной. Она может иметь довольно размытые контуры.

Формирование кроны деревьев

Практически все виды крон деревьев, произрастающих в городских парках или на садовых участках, требуют правильного формирования. Достигается это обрезкой. Из нескольких существующих систем формирования кроны наиболее универсальным способом является разреженно-ярусная. Метод такой обрезки применим ко всем и парковым культурам.

Сущность такого метода состоит в том, чтобы своевременно производить обрезку дерева, оставляя на стволе 10-12 боковых ветвей, ярусно отходящих от ствола на разных уровнях с интервалом в 15-20 см. Одно-двухлетние саженцы из питомника продаются уже со сформированным первым ярусом из нескольких боковых веток. Дальше формирование кроны производится по мере роста растения. Учитывая, что прирост в первый год у дерева небольшой, формирующая обрезка кроны деревьев производится только весной на третий год. Ствол следует срезать примерно на
метровой высоте от начала первого яруса, не забывая оставить на нем примерно 10 почек, из которых летом появятся новые боковые ветки и побег продолжения.

Весной четвертого года из проросших новых веток оставляют несколько наиболее крепких, расположенных по окружности, удаляя остальные. Это будет вторым ярусом кроны. В течение последующих двух лет также формируют третий ярус из 1-2 веток. На высоте в 4-4,5 м рост дерева останавливают, усекая ствол над основанием сильной верхней ветви. Формирование кроны деревьев на этом этапе считается законченным. Правильная обрезка позволяет получить великолепное дерево, фото и вид которого доставляют поистине эстетическое наслаждение.

Поздней осенью, когда листья с лиственныхдеревьев окончательно облетели, на все виденье открывается форма и величина кроны. У хвойных вечнозеленых растений форма кроны не меняется круглый год. Форма кроны воспринимается нами, как пространственное геометрическое тело и определяется в основном системой ветвления. А дополнительным элементом, оказывающем значительное влияние на форму кроны служат листья. У кустарников крона начинается непосредственно у земли, а у деревьев на некотором расстоянии, которое определяется высотой штамба (ствола).

При составлении композиций в саду это декоративное качество растений играет не маловажную роль. Так, например, рядом с растением, имеющимокруглую крону,эффектно будет выглядеть растение с колонновидной или пирамидальной формой кроны. А растения с природной формой кроны будут хорошо сочетаться с искусственной, полученной в результате обрезки.

Четкой классификации растений по формам крон не существует из-за большого количества факторов влияющих на развитие кроны: освещенности, густоты произрастания - крона может принять и флаговую форму, разреженную, узкую или неровную… Так, у древесно-кустарниковых растений, растущих вбдизи строений или на опушке, значительно сильнее развиваются ветви на освещенной стороне. В плотных посадках кроны могут принимать сжатую форму и образовываться лишь на вершине, ближе к свету. А вот у одиночных экземпляров (солитеров), растущих на хорошо освещенных открытых пространствах, крона более мощная и раскидистая.
Растения с вертикальнонаправленнымиформами кроны (пирамидальная, конусовидная, колонновидная, веретенообразная… и др.) развиваются и растут значительно интенсивнее, чемс обратной (нисходящей, плакучей) или горизонтальной формой кроны (зонтичная).

Колонновидная, пирамидальная, овальная, шаровидная, зонтичная, плакучая или стелющаяся форма кроны чаще всего встречаются у лиственных листопадных и хвойных пород, в отличии от вечнозеленых лиственных растений.

Основные формы крон древесно-кустарниковых растений:

Раскидистая Конусовидная Веретенообразная Колонновидная - формы кроны

Раскидистая форма кроны: вяз шершавый, дуб черешчатый, ива ломкая, сосна обыкновенная и многие другие...
Пирамидальная форма кроны (конусовидная, ветеренообразная, колонновидная): все виды ели, большинство видов пихт, клен остролистный, клен красный...

Шаровидная штамбовая Шаровидная кустовая Овальная Яйцевидная Обратно-яйцевидная - формы кроны

Шаровидная форма кроны: рябина круглолистная, яблоня ягодная и многие другие...
Овальная форма кроны: каштан конский обыкновенный, лиственница сибирская и европейская и другие...
Яйцевидная форма кроны: липа войлочная, сосна Веймутова, сосна кедровая сибирская и другие..

Зонтичная Плакучая Стелющаяся Подушковидная - формы кроны

Зонтичная форма кроны (такая форма наиболее распространена у растений более теплого климата): айлант, сосна итальянская, мелия гималайская и другие..
Плакучая форма кроны: береза бородавчатая, ива вавилонская и другие..
Стелющаяся форма кроны: кедровый стланец, можжевельник казацкий и другие...
Подушковидная форма кроны: декоративные формы ели, кипарисовика, лиственниц, можжевельников и других растений...

Существует множество ботанических форм растений, которые значительно отличаются от типичной естественной формы кроны для разных растений. Так, наприме, для дуба характерна раскидистая форма кроны, но существуют его ботанические формы с пирамидальной, шаровидной кронами. В садовой практике такие разновидности, как правило, размножают с помощью прививки. Наиболее часто встречаются такие формы у листопадных лиственных пород и хвойных,а у вечнозеленых лиственных гораздо реже.

Разновидности наиболее распространенных древесно-кустарниковых пород по форме кроны.

Существует еще одно качество, характеризующее структуру кроны и играющее не последнюю роль в определении кроны - плотность кроны.Плотность кроны зависит напрямую как от системы ветвления, так и от размера, внешнего вида и особенностей роста листьев.

Различают три основные группы по плотности кроны:
1. Плотные кроны, просветы в которых составляют до 25%. К таким растениям относятся, например, вяз шершавый, каштан конский обыкновенный, клен остролистный и клен ложноплатановый, липа мелколистная и др;
2. Кроны средней плотности (полуажурные), просветы в таких кронах составляют 25%-50%.К этой группе относятся: ива белая плакучая, жимолость татарская и жимолость обыкновенная, клен ясенелистный, сосна обыкновенная и другие;
3. Кроны легкой структуры (ажурные), просветы в таких кронах составляют 50% и более. Акация белая, лиственница, лох серебристый, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный относятся к растениям этой группы.

Так, что формируя свой сад, не забывайте обращать внимание на форму и степень ажурности кроны.