Письменный стол своими руками. Инструкция по изготовлению. Письменный стол своими руками: построить новый или украсить старый? Сделать школьный стол своими руками

В жизни не мастерили ничего из дерева? Значит, сделать наш письменный стол вам как раз под силу! Не верится, но этот стильный модный предмет мебели вы сделаете своими руками за 1 день. Дизайнеры обзавидуются!

Для того чтобы сделать стол из дерева своими руками, потребуются:

• лист фанеры толщиной 1,5-2 см;
• ножки для стола: модель «ножка-шпилька» или другая;
• струбцины;
• сверло, саморезы для дерева;
• клей для дерева;
• средство для дерева на выбор: масло, лак или лазурь.

Делаем письменный стол из фанеры в 3 шага

Закажите раскрой фанеры прямо в магазине, где ее покупаете. Для модели, показанной на фото, вам потребуется:
- 2 листа размером 60×120 см для верхней и нижней частей столешницы,
- 4 полоски 60×8 см для бортиков отсеков.

Но, конечно, размер стола может быть любым, важно чтобы длина полосок соответствовала ширине столешницы. А если совсем не хотите заморачиваться, обойдитесь одной деталью, которая и станет столешницей (тогда возьмите фанеру потолще). Пусть там же, в мастерской при магазине, обработают все кромки.

Положите одну из больших деталей на пол и просверлите отверстия для ножек. Вкрутите саморезы. Лучше крепить ножки не по самому краю, а чуть отступив. Хотя кому как нравится.

Примерьте, как хотите расположить бортики отсеков стола, чтобы получились открытые ящики. Сделайте метки карандашом, затем промажьте клеем и закрепите на нижней части столешницы. Нанесите клей на верхние срезы бортиков и накройте верхней столешницей. Зажмите все струбцинами, обязательно подложив ненужные обрезки фанеры.

Готово!

Стол выглядит как с модного фото дизайнерского интерьера! Но если очень хочется, можно пойти дальше. Например, вырезать и склеить из более тонкой фанеры внутренний ящик. Или прорезать круглое отверстие под цветочный горшок.

А вот покрасить или как-то иначе обработать древесину стола очень даже стоит - пусть прослужит долго!

1. Идеальный вариант для обработки древесины такого стола - масло с воском для дерева. Поверхность сохранит свой будто нетронутый, натуральный вид, но станет более гладкой и получит надежную защиту. Хотите, чтобы поверхность стола была стойкой к влаге - перед первым нанесением масла пропитайте поверхность «маслом для древесины, соприкасающейся с продуктами питания». Оба эти продукта есть в линейке Belinka.
2. При желании изменить цвет столешницы, можно покрыть ее лазурью Belinka Interier либо же заколеровать универсальными пигментами интерьерный мебельный лак и покрыть стол только им.
3. Вопрос, нужно ли грунтовать деревянный стол перед покрытием лазурью или лакированием, зависит от того, нужна ли вам защита от влаги. Если мебель используется только в комнате, и это не кухонный стол, то можно обойтись без этапа грунтования.

20 фото-идей простой мебели, которую можно сделать своими руками

Остались вопросы по краскам и лакам? Задавайте их в комментариях или прямо на официальном сайте Belinka ! Мы ответим, вот увидите!

Для изготовления использовал мебельные щиты, т.к. это экологично, удобно и недорого. И так, начал со столешницы. Чтобы не отдаляться от общепринятых размеров, решил изготовить ее 1100х600. Во избежание травм, передние углы спиливаем 2х2см, и с помощью наждачной бумаги закругляем. Учитывая то, что столешница будет выступать из общей конструкции на 20 см, пришлось усилить ее бруском 20х45. Сделать это нужно обязательно, ведь дети очень подвижные и бесшабашные могут и на стол залезть, конструкция должна выдержать все!

Левый и правый брусок ставим на ребро, отмеряем от задней части, до закругления столешницы, отпиливаем и таким же образом закругляем. Далее, крепим их саморезами. Сначала толстым сверлом высверливаем брус наполовину, чтобы саморез свободно входил в отверстие, а затем, уже внутри отверстия приворачиваем. После того как закрепили боковые планки, отмеряем продольную. Крепим ее на три самореза, как показано на фото.

Столешница готова. Переходим к изготовлению пеналов.

Левый включает в себя выдвижные ящики, верхнее отделение с двумя полками и дверцей, а также нишу между ними, для канцелярских папок и верхнюю полку. Сам пенал изготовил из двух боковин 1600х400. Верхние передние части боковин скругляем (угловой запил 2х2см), задние нижние запиливаем под плинтус 4,5х5,5см. Внутренние размеры полок составили 400х350мм. Четыре полки крепим с боков саморезами 50х60 (сильно не затягивая), не забывая высверливать под них отверстия, чтобы заготовки не потрескались, на расстояния показанные на рисунке. Пятую полку будем крепить в конце на специальные крепления. Затем выпилил верхнюю заднюю планку для полки и также зафиксировал саморезами. Выпилил нижнюю панель цоколя, но крепить пока не стал, об этом упомяну позже.

После того как каркас пенала был собран, из фанеры изготовил уголки. На фанере рисуем два квадрата 7х7см, делим их по диагонали и отпиливаем четыре треугольника. Прикладываем их на тыльную сторону пенала, сначала в нижний левый и в верхний правый угол.

Столешница готова. Переходим к изготовлению пеналов.Левый включает в себя выдвижные ящики, верхнее отделение с двумя полками и дверцей, а также нишу между ними, для канцелярских папок и верхнюю полку. Сам пенал изготовил из двух боковин 1600х400. Верхние передние части боковин скругляем (угловой запил 2х2см), задние нижние запиливаем под плинтус 4,5х5,5см. Внутренние размеры полок составили 400х350мм. Четыре полки крепим с боков саморезами 50х60 (сильно не затягивая), не забывая высверливать под них отверстия, чтобы заготовки не потрескались, на расстояния показанные на рисунке. Пятую полку будем крепить в конце на специальные крепления. Затем выпилил верхнюю заднюю планку для полки и также зафиксировал саморезами. Выпилил нижнюю панель цоколя, но крепить пока не стал, об этом упомяну позже.После того как каркас пенала был собран, из фанеры изготовил уголки. На фанере рисуем два квадрата 7х7см, делим их по диагонали и отпиливаем четыре треугольника. Прикладываем их на тыльную сторону пенала, сначала в нижний левый и в верхний правый угол.

При помощи угольника выравниваем конструкцию, закрепляем уголки, и затягиваем полки с внешних стороны боковин. Крепим оставшиеся два фанерных треугольника.

Левый каркас пенала готов.

Аналогичным образом изготовил правый пенал, но с немного другими параметрами. В верхней части, также предусмотрена небольшая полка, чуть ниже отсек с дверцей и двумя полками и в самом низу - ниши для портфеля. Именно ниши, потому что у меня две дочери, через пару лет младшей тоже предстоит пойти в школу, поэтому приходится подготавливаться заранее. Полки с теми же размерами закрепляем на расстояния, указанные на рисунке. Последовательность работ та же самая, что и в первом случае.

Оба каркаса готовы. Далее изготовил из мебельного щита шириной 200мм нижнюю поперечину (для придания конструкции прочности), и цен-тральную полку. Для этого отпилил три заготовки на ширину столешницы. Первая часть - эта поперечина, остальные две - полка. Оговорюсь сразу, что поперечину крепил на высоту 29 см от пола.

И так, полка. Скрепляем между собой две заготовки саморезами так, чтобы полку упиралась в заднюю стенку. Затем по внутренним размерам изготовил две перегородки. Закруглил их аналогичным образом в верхней передней части, прикрепил саморезами посередине. Полку крепим на высоту 49см, от столешницы. Столешницу крепил саморезами на высоту 75см от пола, но это предварительно, потом скрепил болтами.

Все основные элементы готовы. Скрепил конструкцию саморезами, убедился, что все подходит, что все ровно и красиво.

Нижняя части специально оставлена свободной, чтобы ребенку ничего не мешало, а именно бесполезные нижние полки, на которые мы в детстве все ставили ноги, тем самым отвлекаясь от уроков.

Все подошло! Для удобства продолжения работы, разбираем середину.

Левый пенал. В нижнюю часть вымеряем выдвижные ящики. Их изготовил из фанеры 6мм, предварительно обработанной шлифмашинкой (чтобы потом ящики не разбирать, а сразу покрыть лаком). Для этого отмерил дно, с учетом размеров роликовых направляющих.

После чего изготовил боковые и торцевые стенки. Между собой скре-пил их в такой последовательности: переднюю перегородку скрепил саморезами к дну; заднюю перегородку к дну; боковые перегородки к дну; затем между собой с торцевых сторон. Не забываем высверливать отверстия под саморезы. Здесь использовал саморезы размером 3х20. В такой последовательности изготовил три ящика, габариты определял произвольно.

Так как лицевые части у меня будут внахлест, то ящики я крепил вровень с каркасом пенала. Разделил нишу под ящики на три равные части, с учетом верхней и нижней полки, а так же зазорами между лицевыми частями. После чего выпилил их из мебельных щитов.

Вывесил дверцы, убедился, что все подходит. При изготовлении дверей необходимо учесть, что они будут открываться в разные стороны. В левом пенале - влево, в правом - вправо!

Все элементы стола готовы. Разбираем конструкцию. Каждую часть тщательно обрабатываем шлифмашинкой. Далее все покрываем лаком в два слоя, столешницу можно в три-в четыре.

С появлением маленького школьника одной из вещей первой необходимости становится детский письменный стол. Данный предмет интерьера необходим для выполнения домашних заданий и прочих работ первоклашками и детьми старшего возраста.

При наличии собственного рабочего места ребенок будет более ответственно подходить к процессу учебы. Письменные столы для детей в широком ассортименте предлагают различные мебельные магазины, но есть несколько доводов в пользу изготовления его своими руками. Во-первых, при собственноручном проведении всех работ контролируются применяемые материалы, их безопасность для ребенка. Во-вторых, такая работа сэкономит значительные средства, так как потратиться придется только на сам материал. В-третьих, так создается мебель любых неповторимых и оригинальных дизайнов.

Разнообразие письменных столов для детей

Детские письменные столы для дома представлены не одной моделью, а множеством конструктивных решений со своими особенностями. Обычные классические столы с ящиками и столешницей, или же мебель в виде игрушек и сказочных персонажей, которую очень любят малыши. Существует несколько основных критериев различий детских столов:

• По расцветке. Современный рынок материалов для изготовления мебели предлагает широкую цветовую гамму, в которую входят стандартные расцветки и изысканные цвета. При выборе основы изготовления стола следует продумать не только тип материала, но и его цвет. Для деток помладше оптимально подходят яркие и интересные оттенки, которые привлекут их внимание к рабочему месту. Для детей постарше лучше выбирать однотонные и спокойные оттенки, которые не будут отвлекать от выполнения работы.

• Столы различаются по форме. Стандартные столешницы прямоугольной формы, круглые столы, угловые столы, столы оригинальных форм.
• Наличие выдвижных ящиков и тумбочек. Для школьника такие модификации просто необходимы, так как позволяют классифицировать и раскладывать весь арсенал учебных принадлежностей. Различные отделения, предназначенные для конкретных вещей, помогают с детства приучить ребенка к порядку и аккуратности.
• Рабочий уголок. Такая мебель предусматривает не только стол, но и систему навесных ящиков, тумбочек, выдвижных полок и т.д. Проектируется такая мебель как единая композиция и помогает заполнить комнату не только рабочим столом, но и шкафами для других необходимых в обиходе вещей.

• Раскладные столы. Очень удобны для комнат небольшого размера. В свободное от занятий время ребенок складывает стол и получает большой простор для игр. Модификации раскладных столов также бывают самыми разными, самой простой для детей является стол с выдвижной столешницей, которая открывается и закрывается по принципу ящика. Но если позволяет площадь квартиры, то лучше всего остановить свой выбор на модели стационарного стола с наличием различных ящиков и отделений.

Делаем детский стол с фигурной столешницей

Одна из очень эргономичных моделей стационарных детских письменных столов – стол с фигурной столешницей. Такая мебель имеет выемку точно посередине или немного смещенную в сторону, она создает для ребенка настоящий рабочий кабинет. Создание такого стола начинается с эскиза и проекта. Если планируется разместить под столешницей дополнительную полку, то они должны быть одинаковой формы. Для экономии расходов нижнюю полку изготавливают из более дешевых материалов, так как она не несет нагрузки и ее крепость не так важна. Если ребенок левша, то волна столешницы располагается справа. На данной стадии создается подробный чертеж с размерами каждого элемента. Далее идут следующие стадии работы:

• После создания чертежа раскраивается материал. Эту работу выполняют самостоятельно или заказывают в специальных мастерских распил листа по заявленным размерам. Для самостоятельной порезки используют электролобзик, столешницу выпиливают тонкой пилой или лобзиком, чтобы избежать сколов на краях.

• На распиленном материале обрабатывают и декорируют кромки. Для начала тщательно шлифуют края, этот этап работ не обязателен, если листы были разделаны форматно-распиловочным станком. Если делается детский письменный стол своими руками, то края будут не ровными и потребуют дополнительной обработки.
• После шлифовки края необходимо заклеить кромкой. В домашних условиях чаще всего используют бумажную продукцию, так как она является самым недорогим материалом, к тому же ее достаточно просто монтировать. Недостаток такого типа обработки в его недолговечности. Бумажная кромка или меламиновая лента клеятся на изделия с помощью старого утюга и отреза плотной ткани. На утюге зачастую остаются следы от ленты, потому рекомендуется использовать такой аппарат, которым не предполагается больше гладить одежду. Ткань используют для фиксации кромки на листе, ленту прижимают к краям изделия во время работы. Широкую ленту аккуратно обрезают и подгоняют под размер.
• Для более надежной обработки используют кромку ПВХ, однако для монтажа ленты понадобится промышленный фен и средства защиты дыхательных органов. В процессе термической обработки ПВХ выделяются токсические вещества, потому обязательно использовать респиратор и тщательно проветривать помещение. Температуру фена выставляют не менее 500оС.
• После обработки всех кромок начинается сборка. Для начала собирается каркас, между собой скрепляются ножки и нижняя полка. В каждой детали делают отверстие нужной глубины, затем в эти отверстия завинчиваются конфирманты и доски крепятся между собой. На каркас устанавливают столешницу, для укрепления конструкции ее дополняют пластиковыми уголками.
• Когда полностью готова основа стола, собирают ящики. Дно делают из ДВП, оно облегчит и удешевит всю конструкцию. Все остальные части делают из ДСП. На ящики устанавливают направляющие, одну из которых крепят в нишу, а другую привинчивают к боку ящика. При выборе направляющих следует учитывать будущую нагрузку на ящик. Все крепления декорируют наклейками в тон ДСП.

Данная конструкция легко модернизируется как детский письменный стол для двоих. Для этого удлиняют столешницу и делают в ней два волнообразных выреза. Также разделяют стол перегородкой снизу и, по желанию, сверху, чтобы зонировать пространство. Опоры для стола модернизируются в ниши, таким образом исключается нагромождение ящиков. На стол устанавливают дополнительные надстройки с нишами и выдвижными ящиками, если в них есть необходимость.

Делаем детский стол угловой

Детский письменный стол угловой – это еще одно отличное решение для комнат небольшой площади. В помещении незадействованными чаще всего остаются именно углы, размещенный на стыке стен стол не займет много места, но при этом оборудуется достаточно простой и удобной для ребенка столешницей. Стол легко модернизируется под компьютер, для этого достаточно смонтировать выдвижную полку для клавиатуры.

Изготовить угловой стол достаточно сложно, так как он требует вырезки деталей неправильной формы. При отсутствии навыков и инструментов рекомендуется заказывать раскрой в специализированных магазинах. Ниже описан алгоритм, как изготавливаются угловые детские письменные столы, фото демонстрирует подробную схему с размерами:

1. Крепят направляющие для выдвижных элементов на боковых стойках. Все боковые детали крепят шкантами, гнезда обмазывают столярным клеем, крепят струбницами. Задняя поверхность фиксируется саморезами.
2. Собирается выдвижной ящик. Его крепят шкантами, обрабатывая гнезда клеем. Перед соединением всех деталей их обрабатывают кромкой.
3. Крепят направляющие на ящики. На лицевой стороне фиксируется направляющая длиной 40 мм, на тыльной – 16 мм.
4. С обратной сторона столешницы размечают места для креплений, сверлят по меткам гнезда. Отверстия делаются глубокие, но не проходить насквозь.
5. Столешницу переворачивают и крепят к ней шурупами тумбы и заднюю стенку. Если планируется делать компьютерный стол, то на данном этапе следует предусмотреть отверстие для кабеля. В нижней части тумбы фиксируют декоративные цоколи.
6. В конце всех работ монтируют ящики и дверцы. Полки фиксируют саморезами, угловую надстройку фиксируют круглыми брусочками или хромированными стоечками. После этого устанавливают надстроечные полочки, которые будут служить подставкой для монитора.
7. Если стол изготавливался из МДФ, то последним этапом выступает грунтовка и окраска поверхностей в любой выбранный цвет. ДСП не требует окраски, стол из такого материала после сборки готов к использованию.

Как правильно разместить детский письменный стол в комнате

Алгоритм изготовления мебели любого типа выглядит в целом одинаково:

1. Создание чертежа.
2. Подготовка материала по размерам.
3. Обработка материала.
4. Сборка.
5. Декорирование.

Имея на руках подробные чертежи, легко собираются столы даже самой замысловатой конструкции, например, стол в виде небольшого домика, автомобиля или даже корабля. Довольно распространенными в небольших квартирах являются комбинированные конструкции, в которых на первом этаже располагается рабочий стол, а на втором кровать для сна. Но важно знать не только правила изготовления мебели, но и правила установки детского стола и организации рабочего места школьника в целом.

• Стол и стул обязательно должны подходить под рост ребенка. Чтобы сэкономить деньги и не гнаться за растущим организмом, приобретают модели стульев с регулирующейся ножкой.
• Важно хорошо осветить рабочее место. Свет должен падать слева, для левшей – справа. Не стоит ставить стол прямо относительно окна, так как падающий из окна свет будет слепить ребенка.
• Настольная лампа для стола подбирается с мощностью не менее 75 Вт. Не стоит использовать светильники с открытой лампой и без абажура.
• Вся рабочая поверхность делается твердой и гладкой, она не должна содержать острые углы.
• Обязательно наличие большого количества ящиков и полок, которые вместят не только все школьные принадлежности, но и предметы для игр и развлечений.
• Место для стола должно хорошо вентилироваться, но при этом не иметь прямых сквозняков.
• Лучше всего устанавливать стол в уединенном месте. Если нет отдельной комнаты для ребенка, то достаточно отгородить один уголок для его рабочего места. Чтобы во время выполнения работ его ничего не отвлекало.

• На первом месте при оборудовании детского кабинета стоит комфорт, отсутствие шума и духоты, так как дети не умеют абстрагироваться от внешних раздражителей и склонны отвлекаться.
• Поверхность стола должна упираться в живот ребенка. Чтобы сидя за столом, он мог положить на него локти и поставить на пол ноги.
• Для улучшения настроения и создания позитивных ассоциаций детское рабочее место декорируют различными элементами. Их не устанавливают слишком много, чтобы ребенок не отвлекался. Но и не делают рабочий уголок излишне скромным и скучным, так как это отобьет у школьника желание заниматься домашними заданиями.
• Ребенка необходимо приучать к аккуратности и чистоте. Потому все предметы после установки стола расставляют по отведенным для них местам и следят, чтобы на столе поддерживался порядок.
• Если стол письменный в детскую комнату оборудуется компьютером, то монитор выбирается антибликовый, это поможет сохранить ребенку зрение с ранних лет.
• При организации рабочего места желательно оставить несколько пустых полок, не которые будут складываться некоторые вещи, чтобы временно освободить пространство стола.
• Важный фактор – выбор стула. Если рост ребенка составляет 100-120 см, то ему необходим стул с высотой сидения над полом в 32 см, и с глубиной 27 см.

Большое внимание следует также уделить светильникам, так как от них зависит не только зрение ребенка, но и его способность сосредотачиваться. Желательно использование нескольких комбинированных светильников. К примеру, лампа дневного освещения, настольная лампа и настенное бра.

Создать письменный стол своими руками достаточно просто, если имеются навыки работы с древесиной, сырье и инструменты. Можно сделать изделие, пользуясь стандартными чертежами или придумать свой, оригинальный дизайн. Если есть старый стол, нет необходимости делать новый – существует масса способов реставрации, придания мебели современного вида, например, декупаж. Декор старой мебели – самый простой и дешевый способ получить эстетически привлекательный предмет интерьера. При этом он будет уникален.

Стол из древесных материалов

Выше представлены чертежи самого простого изделия. Это парта, которую, как правило, делают из ДСП. Она требует минимального количества времени, усилий и материалов.

Перед тем как сделать письменный стол своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Несколько листов ДСП толщиной 20-30 мм. Необходимо приобретать их таким образом, чтобы можно было сделать 4 полотна (1400х600, 450х1300, 750х500 мм – 2 шт.) с минимальными расходами.
• Мебельная кромка. Продается в рулонах, стоит очень дешево.
• Пила или электролобзик.
• Мебельные кондукторы.
• Метизы – болты и гайки или шканты.
• Столярный клей или клей ПВА (если применяются шканты).

Пользуясь чертежами, данный стол создать очень просто:

1. Подготовка частей
   • Вырезать полотна необходимых размеров. При распиле важно держать пилу под максимальным наклоном – это позволит избежать появления сколов. Если применяется электролобзик, лучше поставить его на минимальные обороты.
   • Сделать в них отверстия под болты. Для этого стоит использовать мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти месторасположение, поэтому при сборке не будет несовпадений отверстий между ножками, столешницей и перемычкой. Также можно соединить части стола с помощью шкантов.
   • Отделка. Ламинированную ДСП не нужно дополнительно обрабатывать, а не ламинированную необходимо вскрыть лаком и специальными защитными составами. Порядок работы указывается на этикетке вещества.
2. Сборка.
   • При использовании болтов объяснений не требуется.
   • При использовании шкантов необходимо установить деталь в одно из отверстий, предварительно промазав его клеем. Затем части сбиваются между собой с помощью киянки. Можно использовать молоток, но в этом случае следует бить через плотную резину или широкую доску.
3. Завершительные работы. Все края необходимо проклеить мебельной кромкой – в противном случае через них в материал будет поступать влага, он быстро разбухнет и придет в негодность.
4. Декор. Можно выполнить декупаж полученного стола – обклеить его обоями, рисунками и покрыть лаком.

При необходимости можно сделать стол на двоих. Для этого стоит выполнить более широкую столешницу. Делать её более длинной не имеет смысла – изделие будет слишком громоздким. Стол на двоих позволит сэкономить место и создать удобные условия для работы.

Стол с ящиками для 2 человек

Стол для двоих можно сделать из ДСП или дерева, в зависимости от ваших умений и планируемых затрат. Деревянный стол на двоих будет служить дольше, он более устойчив к различным факторам.

Необходимые материалы:

• Массив дерева или ДСП. Чтобы определить количество, необходимо просмотреть чертежи стола на двоих.
• Фанера. Из неё легче всего создать корпусы ящиков. Необходимое количество также подскажут чертежи.
• Метизы – болты, гайки, шайбы и пр.
• Шканты.
• Мебельная кромка.
• Пила или электролобзик.
• Мебельные кондукторы.
• Столярный клей или клей ПВА.

Порядок работы не отличается от порядка создания простой парты – сначала заготавливаются и обрабатываются все детали, затем выполняется сборка и при необходимости декор.

Придаем эстетически привлекательный вид старой мебели

Сегодня очень популярен декупаж – декор различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или орнамента и покрытии композиции лаком для долговечности и создания особого визуального эффекта. В этой техники большое значение имеет фантазия – от неё во многом зависит конечный результат.

Декупаж, как правило, требует небольшого набора инструментов и материалов:

• Наждачная бумага с различной крупностью зерна. Также можно использовать УШМ.
• Кисти для нанесения лаков и красок. Также можно применять аэрограф, но он достаточно дорого стоит, и декупаж придется выполнять в специально отведенном помещении. Поэтому такое оборудование целесообразно лишь в случае, если декор – это профессиональное занятие или очень сильное увлечение.
• Клей ПВА.
• Акриловый лак. Объемы зависят от общей площади поверхностей, декор которых выполняется. Каждый производитель указывает расход конкретного вещества на банке – внимательно читайте этикетки при выборе.
• Краски различных цветов.
• Материал для оклейки. Декупаж предполагает применение обоев, салфеток, газет, цветных журналов – любых печатных рисунков.

Декупаж выполняется в несколько этапов:

1. Зашкуривание и обезжиривание всех поверхностей.
2. Покрытие стола или другого предмета мебели грунтом. Самый простой способ – сначала наносить вещество кистью, а затем сразу же раскатывать его валиком. Это экономит время и силы, затрачиваемые на декор.
3. Вскрытие всех поверхностей краской фонового цвета. Покрывать необходимо в 2 слоя, между слоями должно пройти достаточно времени для высыхания. Продолжительность высыхания зависит от конкретной краски и указывается на банке.
4. Прикрепление картинок с помощью клея. Чем точнее будут вырезаны изображения, тем лучше получится декор. При желании можно добиться эффекта незаметности перехода – будет казаться, что картинки нарисованы, а не приклеены.
5. Завершение работы. Декупаж уже почти выполнен – осталось лишь вскрыть поверхности акриловым лаком. Он позволит сохранить первозданный вид изделия на долгое время. Применять вместо акрила алкидную эмаль не стоит – последняя намного дольше сохнет, обладает специфическим запахом.

Декупаж – это интересное занятие, которое позволяет дать новую жизнь старым вещам. Кроме того, такой декор доступен абсолютно каждому, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения навыков.

Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
ДСП не дает особого пространства для творчества, да и приелся уже.
В качестве прототипа взял фотографию понравившегося стола, найденную где-то в интернете.

Концепция стола следующая:
Чтобы у стола был более благородный вид, чем у решено использовать и более благородные материалы - древесину ясеня и дуба.
Собирать каркас стола и обвязку столешницы буду из яснея, а в получившиеся рамки в каркасе вставлю шпонированные натуральным дубом филенки. Каркас думаю собирать на вставные шипы, обвязку - на "ус" с усилением теми же вставными шипами. Во-первых, шипы - это надежно, во-вторых, для этих целей в моей мастерской имеется .
Для филенок, каковых насчитал 10 штук, будет использован фанерованный натуральным дубовым шпоном МДФ 6мм. Он и стабильнее натуральных щитов, и легче, и дешевле, а смотрится ничуть не хуже. Лист шпонированного с двух сторон дубом МДФ 6мм 2800х1030 стоит 2350 рублей. Из этого же шпонированного МДФ можно сделать фасады для выдвижных ящиков. Выдвижные ящики собираюсь сделать из фанеры и установить на телескопические направляющие.

После выбора прототипа некоторое время определялся с габаритами стола и размерами отдельных элементов. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85 "Мебель бытовая. Функциональные размеры столов", правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом. В итоге пришел к следующим параметрам:
Высота стола 800, ширина столешницы 1500, глубина столешницы 700, ширина посадочного места 700, ширина блока боковых выдвижных ящиков 330, высота блока боковых выдвижных ящиков 300, высота центрального ящика 150.

После основных прикидок закупил исходные материалы и понеслось. Всего на материалы ушло около пяти тысяч рублей.

Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. Для этого в начале к доске прикладывается длинная линейка и выбирается оптимальная траектория первого распила. Отмечается линией. После этого производится этот самый распил, направляя доску на пильный диск руками. Этот распил получится не очень ровный и аккуратный, поэтому нужно сделать чуть больший запас, чем обычно. После этого ставим параллельный упор и распускаем оставшуюся часть доски.

После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей. Я пользуюсь фуговальным станком и рейсмусом. Процесс калибровки заготовок описан в одном из моих постов.

На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов. Наверное, оно обусловлено моим небольшим опытом.

Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия.

Однако, на заготовках могут быть сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку. Изготовление такой каретки описано в посте, посвященном дубовым шкатулкам:
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках.

Так же изготавливались фигурные ножки для стола без токарного станка:

Ну наконец-то! На подготовку материала ушел целый рабочий день.

Стол начинает по-немногу материализовываться.

Как и планировал, каркас стола буду собирать на вставные шипы. Ширина шипов 10 мм, длина 38 мм. Шипы будут входить в заготовки на глубину 22 мм (больше нельзя, потому что сами бруски имеют толщину 25 мм)

Настройка шипорезки заняла некоторое время. Зато удалось добиться хорошей точности стыковки деталей.

Большинство соединей в моем столе пазово-шиповые, но есть и парочка крестовых. Для их выполнения опять же пользуемся ручным фрезером.
При выходе фрезы из материала могут возникать сколы. Такую ситуацию можно видеть на следующей фотографии. Чтобы недопустить возникновения сколов на самих обрабатываемых деталях в местах возможного их возникновения нужно прижать вспомогательные бруски. Сколы образуются на этих крайних брусках, а сами заготовки будут обработаны чисто.

Два крайних бруска на предыдущей фотографии вспомогательные. Благодаря им паз на основных деталях удалось вырезать без сколов.

Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение.
Одно из положительных свойств моей шипорезки в том, что она позволяет делать пазы практически в любом положении и любом месте заготовки.

Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями.

Зато удалось добиться хорошей точности

Для того, чтобы случайно не пропустить какой-нибудь желоб или не сделать его не в том месте, сразу прикладывал детали друг к другу в пространственную конструкцию и контролировал непрерывность пазов, проходящих последовательно через несколько деталей.

Следующий важный элемент каркаса - непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола.

При нарезании шипов в размер удобно пользоваться угловым упором. А размер шипов задавать положением параллельного упора. Однако, использовать их одновременно запрещено техникой безопасности, т.к. отпиленная деталь может встать в распор между пильным диском и параллельным упором. Поэтому размер шипа задаем с помощью короткого бруска, закрепленного при помощи струбцины на параллельном упоре. Когда мы подадим заготовку вместе с угловым упором вперед, заготовка выйдет из зацепления с бруском и он не будет мешать свободному движению заготовки.

Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит.

Следующий этап - выпиливание филенок. Тут есть одна тонкость. Если пилить фанерованные материалы поперек волокон шпона, но на нем возникают в большом количестве сколы, как на фотографии. Что же делать?

Для борьбы со сколами в таких ситуациях выполняют рез в два приема: в начале надрезают слой шпона, а только потом производят окончательный распил. Для надреза слоя спона надо опустить пильный диск так, чтобы он выходил лишь на пару миллиметров.

И в таком положении делают первый пропил. При этом зубья пилы режут материал не вертикально сверху вниз, вырывая волокна, а практически горизонтально. Поэтому волокна, опираясь друг на друга, меньше подвержены сколам. Края желоба получаются практически без сколов.

Второй прием, который поможет минимизировать сколы - это поднятие пильного диска при окончательном распиле так, чтобы он выходил из материала примерно на ползуба.

Таким образом получаем кромки шпонированных филенок практически без сколов.

Этот прием можно использовать с любым материалом, при распиле которого образуются сколы - фанерой, ДСП.
На стол ушел почти весь лист, осталось лишь немного обрезков. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров.

Важный этап - шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени.

Тоже касается шпонированных филенок

Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове "филенка" в голове сразу срабатывает триггер "не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности".
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.

Все знают, что размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон - от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.

А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.

Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.

Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы.

Важным этапом является сборка изделия "на сухую", то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.

Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.

На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол.

Далее изготовление столешницы. Хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрал вариант с кожаными вставками. Далее несколько фотографий, показывающих процесс. Более подробно про выбор материалов и изготовление кожаной столешницы своими руками можно прочитать по ссылке:

Склеил выдвижные ящики. Долго думал как соединить фасад из массива и фанерные стенки так, чтобы их не разорвало.

На даче обратил внимание на выдвижной ящик от какого-то советского шкафа. Надо сказать, последние несколько десятлетий этот ящик простоял в неотапливаемом цокольном этаже.
Передняя стенка - массив, остальное - фанера. При этом детали соединены с помощью трех шкантов диаметром 6мм. Есть ли там клей сказать не могу, но соединение надежно. Храню в этом ящике здоровые металлические болты с гайками.

Но оказалось, ничего нового я в своем подвале не обнаружил и такое соединение описано в ГОСТ 9330-76. Оно называется "угловое ящичное соединение на открытый круглый вставной шип". Ну, раз так, то и я смело применил его в своем столе.

Для монтажа ящиков использовал направляющие скрытого монтажа. Причем для боковых ящиков купил направляющие с доводчиком, а для центрального - с системой PUSH-2-OPEN.

Ну и небольшая изюминка моего проекта. Какой же может быть столярный стол без секретного ящика с двойным дном? Вот и я предусмотрел такой секретик.
Для этого я намеренно купил направляющие с частичным выдвижением. Если выдвинуть центральный ящик до упора, то можно увидеть дальнюю стенку ящика, которая тем не менее не выходит за фасадную раму и мы не можем увидеть что находится за ней.

Однако, если вынуть ящик из стола, то на дальнем его конце мы увидим бокс.

А если повернем ящик другой стороной, то увидим еще и замочную скважину на этом боксе.

При помощи ключа разблокируем сдвижную крышку и Вуаля!, секретный бокс раскрываем нам свои тайны.

Честно говоря, мне не с первого раза удалось собрать этот ящик и в первоначальном варианте использовался советский накладной замок со стильной врезной латунной ключевиной. Но, к сожалению, тот замок был поврежден и пришлось использовать современный мебельный. Но и этот вариант смотрится не плохо. Вот такое мелкое баловство.

Изготовление стола подходит к завершению остались еще кое-какие доделки и самый сложный и опасный этап - покрытие.

Заключительный этап - покрытие стола лаком. Было решено в начале покрыть двумя слоями полиуретанового грунта, потом двумя слоями акрилового лака.

Про технологию покрытия стола подробно написано тут:
Вот лишь пара фотографий для того, чтобы описать процесс в общих чертах

После окончательного высыхания пследнего слоя лака перевез стол домой.

Первоначальные траты на покупку компрессора и краскопульта были значительными, но качество покрытия на высоте. Никакая кисть или валик с этим не сравнятся.

На этом строительство стола окончено. Надеюсь, он хорошо послужит нашей семье.
Уже после окончания работы над столом оказалось, что прототип, которой я просто выбрал в интернете - это не просто какой-то безродный стол, а изделие итальянской фабрики Morelato, модель art.5069 Scrivania Direttorio.
Правда прототип несколько мельче моего стола (Ш-118 Г-63 В-80 см против Ш-140 Г-70 В-85 см).
В разных мебельных магазнах его предлагают изготовить на заказ. В среднем срок от заказа до доставки в Москву 80 дней. Так что нельзя сказать, что я сильно затянул строительство.
Ну и самое интересное - цена. Такой стол продают во многих местах, но везде указано "Цена по запросу". И лишь в одном месте удалось найти конкретную цену: http://www.griffits.ru/product/morelato-stol-direttorio-5069.html По нынешнему курсу получается 149209 российских рублей. Но я все же запросил цену у нескольких магазинов и по телефону мне назвали от 2500 до 3000 евро. Даже как-то неловко.