Морковь не растет чем удобрять. Чем подкармливать морковь для хорошего урожая

Морковь отлично развивается на хорошо окультуренных, плодородных, некислых, средних и легких по механическому составу почвах, а также торфяниках. На дерново-подзолистых почвах культуру можно высаживать только на второй год после внесения органических удобрений, поскольку по свежему навозу она слишком увлекается вегетацией, плохо вызревает и приносит неприглядные на вид и малопригодные для хранения корнеплоды.

Почва для моркови должна быть рыхлой, богатой органическими веществами, поэтому с осени в нее закладывают по 8-10 кг перегноя или компоста на 1 м 2 . На тяжелых почвах можно внести немного разложившихся торфа или опилок. Также в почву добавляют фосфорно- калийное удобрение (30 г хлористого калия или сульфата калия, 25 г двойного суперфосфата на 1 м 2). Суперфосфат можно заменить аммофосом или диаммофосом из расчета 25 г на 1 м 2 .

Весной перед посевом под морковь сухим способом вносят минеральные удобрения, разбрасывая их по поверхности почвы и расходуя на 1 м 2 по 40-50 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия и 20-30 г сульфата аммония или 15 г мочевины. Кроме того, нелишне добавить 1-2 ст. ложки древесной золы. Затем почву глубоко (8-10 см) перекапывают. Кстати, лучше всего вносить золу и другие минеральные удобрения послойно: большую часть при перекопке гряд, а остальное — при и разравнивании граблями перед посевом.

Первую подкормку дают, когда морковь образует 2-3 настоящих листа, не считая семядольных. Предпочтение стоит отдать жидким подкормкам как более полезным и быстродействующим. Для приготовления раствора в 10 л воды разводят 25 г аммиачной селитры или сульфата аммония, по 30 г суперфосфата и калийной соли. Этого объема достаточно на обработку 10 пог. м ряда моркови.

При слабом развитии и бледной окраске листьев в первый период роста нужно провести подкормку полным минеральным удобрением из расчета 25 г удобрительной смеси с микроэлементами, 30 г плодово-ягодной смеси или 30 г комплексного удобрения для приусадебных участков на 1 м 2 . Минеральные удобрения можно заменить древесной золой, которую вносят в бороздки (1 стакан на 1 пог. м).

Сухие удобрения можно вносить при влажной погоде или после обильного полива в бороздки между строчками. Затем удобрения тщательно заделывают в почву, рыхля междурядья. В сухую погоду указанные дозы смесей следует растворить в 10 л воды и расходовать этот объем на 2-3 пог. м грядки.

Вторую подкормку нужно провести через 20- 25 дней после первой также полным минеральным удобрением, но увеличив дозы в 1,5 раза. На легких почвах очень эффективна подкормка сульфатом магния (5-6 г на 1 м 2) или калимагнезией.

❧ Эффективность навоза на легких (песчаных) почвах проявляется в течение 2-3-х лет, вносят его по 2-3 кг па 1 м 2 . На тяжелых глинистых почвах эффект ощущается через 5-7 лет, а вносят его по 6~8 кг на 1 м 2 под осеннюю перекопку на глубину 20-30 см.

Для поздних сортов моркови полезна третья подкормка через 20 дней после второй, только без азотистых удобрений.

Садовод 24

Многие садоводы-огородники стараются обойтись без «химии» на своих участках. Весьма похвальное стремление, в некоторых случаях даже оправданное, но только если они не выращивают морковь! Она-то как раз требует минеральных удобрений, потому, как торфяная или унавоженная земля вызывает у корнеплода бурный рост вершков, а не корешков. Будем кормить морковку по правилам!

Эти увеличивают кол-во каротина в сладком корнеплоде и улучшают обмен белков. Но, при излишнем увлечении азотом, в моркови снижается сахаристость и падает кол-во вяжущих «сухих» веществ, что сделает морковку водянистой с рыхлой, толстой сердцевиной. Азотные удобрения могут стать причиной плохой «лёжкости» оранжевой красавицы и усиленным прорастанием ботвы в зимнее время.

Фосфорные удобрения

Эти, конечно, не так сильно повышают накопления каротина, зато сделают морковку сладкой, сахаристой, будет, чем похрустеть в долгие зимние вечера! Если фосфора не хватает, синтез белка в корнеплоде снижается, замещаясь неорганическими азотными соединениями, которые значительно ухудшают морковный вкус.

Хлористый калий

У красавицы в темнице с косой на улице есть уникальное свойство: красавица любит хлор! Подкормка хлористым калием пойдёт ей на пользу. Корешок у вскормленной на хлоре морковки будет ровным, правильной цилиндрической формы, да ещё и устойчивым к различным грибковым заболеваниям. Красота!

Вместо хлора вполне можно подкормить морковь и золой из печки, но при одном условии: печь должна топиться дровами, а не всяким мусором!

Когда подкормить морковь?

Первый раз – после прореживания. В блюдо будет входить калиймагнезия (1 ч.л./10л. воды), мочевина и суперфосфат. Всё в той же пропорции.

Второй раз – через 2 недели. Подаём к морковному столу «Нитрофоску» или «Фертику», предварительно растворив 2 ст.л. субстанции в одном ведре тёплой воды.

Третья кормёжка – золой. Её просто рассыпаем на грядку и рыхлим верхний слой.

Раз четвёртый , он же и последний, — хлористый или сернокислый калий. Задача – снижение содержания нитратов в корнеплоде. Цель будет достигнута, если прольём морковь раствором 15 г. калия хлористого на ведро (2 ст.л. сернокислого) за месяц до уборки оранжевого урожая. Сдобрим это блюдо борной кислотой (1 г. на 5 л.), очень уж морковь до неё охоча.

Осталось выдержать 1 м-ц в режиме постоянного полива и красавицу можно извлекать из темницы за зелёную косу, и лакомиться крепкой, сладкой, хрустящей, а главное – полезной морковью-моркошкой!

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

Редис

Как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ЛУК ИЗ СЕВКА

Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.

В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.

При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ

Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.

ЧЕСНОК

Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л.

После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая.

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.

ТЫКВА

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

РЕДЬКА

Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3"С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5"С.

Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л.

Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2.

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.

При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

При выращивании свеклы и моркови не требуется особых знаний агротехники, поэтому их можно увидеть на каждом огороде. Этим культурам свойственна высокая урожайность, но для этого необходимо особое внимание уделить подкормке. Связано это с тем, что происходит рост не только корнеплодов, но и массы листьев над поверхностью земли. Для подкормки используются разные удобрения, для каждого из них существуют свои сроки.

Подготовка грядок для моркови

Чтобы получить хороший урожай, мало заниматься только рыхлением почвы и борьбой с сорняками. Подкормка моркови – важный этап при выращивании этой культуры, поскольку возрастает ее урожайность.

Эту культуру сажают на территории, где прежде росли картофель, помидоры, лук, огурцы или капуста. Подкормка моркови начинается с формирования грядки. Еще с осени проходит процесс перекапывания земли с добавлением в нее перегноя. Предварительно слой просеивается с целью изъятия мелких камушков, которые искривляют форму корнеплода.

Проводится анализ чернозема, который должен быть нейтральным и хорошо пропускать воздух и воду. В кислую почву добавляют подкормку в виде древесной золы или доломитовой муки, чтобы насытить грунт калием и фосфором. Эти элементы предотвращают заболевание моркови черной ножкой. Земля на грядке разравнивается для посадки семян.

Перед посевом

С целью получения высокого урожая для всех сортов моркови проводят замачивание семян перед посадкой в специальных растворах. Если этого не сделать, эфирные масла, находящиеся в них, могут негативно повлиять на всхожесть.

Подготовка семян моркови к посеву проводится весной с помощью таких средств:

• Изготавливают раствор: 1/3 чайной ложки борной кислоты, 1/2 чайной ложки нитрофоски и 1 литр теплой воды.
• Берется 1 грамм марганцовки, добавляется половина чайной ложки жидкого удобрения, смесь заливается водой в количестве 1 литра.

В одном из этих средств стоит замочить семена моркови на несколько часов. Далее влажные семена помещаются в ткань или марлю, которая 3 дня должна лежать в холодильнике. По окончании этого периода семена просушиваются до состояния сыпучести. Семена бросают в бороздки на грядке, расстояние между которыми 20 см. Сверху обильно поливают водой.

Внесение удобрений

Упор в подкормке моркови в открытом грунте делают на минеральные удобрения. Органика ведет к бурному развитию наземной части растения, а основной корнеплод растет плохо. Торф и компост лучше вносить в грунт, когда там росли предшествующие культуры, потому что морковь не любит почву, насыщенную удобрениями.

Для этого корнеплода важны азотные удобрения, которые увеличивают процент каротина. Но требуется соблюдать меру, потому что излишек азота приводит к повышению количества сахара, что сказывается на сердцевине, которая становится рыхлой. В этой среде идет зарождение бактерий и грибков.

Использование фосфорных удобрений ведет к выработке каротина в замедленном темпе, но с возрастанием количества сахара. Недостаток фосфора приводит к сухости корнеплода.

Положительно влияет на растение хлористый калий, поэтому в качестве подкормки для моркови можно использовать золу.

Важно! Высаживая морковь, вносить в почву удобрения нужно четко придерживаясь инструкции. В противном случае выращенные овощи будут непригодны в пищу.

Подкормка моркови в почве проводится следующим образом:

• На первом этапе весной удобрение всходов моркови делают после появления первых листочков. На один квадратный метр площади нужно 150 грамм минеральных удобрений, 50 г азотных, 40 г фосфорных и 60 г калийных. Их растворяют в воде и поливают грядки. Во время подкормки проходит прореживание молодняка. Если предварительно почва обрабатывалась таким раствором, как "Ава", подкормку первого этапа необходимо пропустить.
• Вторая подкормка моркови происходит через 3 недели. В качестве препарата применяется "Растворин" или "Нитрофоска". Эти растворы добавляются на ведро воды в количестве не более двух столовых ложек.
• Третья подкормка моркови делается летом в июне и июле, в период бурного роста растения. В это время в подземной части идет активное образование сахара. В качестве удобрений применяется зола, которая разбрасывается по грядке и заливается сверху водой. Можно сделать жидкое удобрение для полива грядок. Для этого на ведро воды добавляют 2 литра золы.
• Время четвертой подкормки моркови в августе. Проводится она с целью снижения в готовом овоще нитратов. Применяются препараты хлористого или сернокислого калия. Первый добавляют в ведро с водой в количестве 2 столовых ложек, а второй 15 грамм.

Народные методы

Применение химии в качестве подкормки для моркови не подойдет тем огородникам, которые хотят вырастить экологически чистый продукт. В таком случае на помощь приходят народные средства, которые доступны и не требуют больших вложений.

Можно использовать органические удобрения в небольшом количестве в начале сезона. К ним относится компост, зола, коровяк, настой куриного помета. В качестве удобрения для моркови применяются дрожжи, которые добавляются в смеси трав и золы.

Можно сделать удобрение для моркови с нашатырным спиртом. Это средство богато азотом и вносится в почву с целью борьбы с вредителями. Используется спирт 10%, две столовые ложки которого разводятся в ведре с водой.

В период вегетации нельзя подкармливать морковь органическими удобрениями, поскольку это приведет к горькому привкусу корнеплодов.

Эти средства прошли проверку временем, используются на протяжении веков и дают хороший результат.

Подкормка свеклы

Основой подкормки свеклы являются органические удобрения. Навоз осенью разбрасывается по территории и перекапывается. Такое удобрение вносит в почву необходимые элементы. К моменту перегнивания происходит образование гумуса, без присутствия которого не может полноценно развиваться ни одно растение. Кроме того, в состав перегноя входят фосфор, магнезия, калий и азот.

Наличие этих элементов в навозе не имеет сбалансированности, поэтому рекомендуется с целью повышения процентного состава калия и фосфора добавлять в чернозем препарат «Осень». В соответствии с инструкцией, 50 грамм такого раствора вносится на 1 кв. метр грунта. В его составе присутствуют еще бор и магний. Внесение в почву удобрений проходит и летом, когда только начинают образовываться плоды. Добавление в почву золы приводит к уменьшению ее кислотности.

Как только у свеклы появляются первые ростки, проводят первую подкормку. Важно знать, что клубни обладают способностью концентрировать нитраты. С целью снижения их количества в чернозем добавляют калийные удобрения или хлор.

Фосфорные препараты усиливают рост культуры: как клубней, так и наземных листьев. С появлением четвертого листочка в землю рекомендуется вносить хлористый калий, а также суперфосфат.

Сроки и особенности

Подкормки свеклы в период вегетации проводится 2 раза: в начале сезона и летом.

При первой проводятся следующие работы:

• Между рядами посаженной свеклы делают 2 бороздки, отступая от стеблей на 8 см.
• В первую бороздку укладывают суперфосфат, а во вторую калий. Такой процесс называется чередованием.
• Удобрения, внесенные в землю, присыпают сверху черноземом.
• Заканчивают работы обильным поливом.

Нормы внесения растворов в землю: калия 5 грамм на метр, а суперфосфата до 10 грамм. Весной грунт удобряется подкормкой «Кемира» или калийной солью. Допускается применять аммиачную селитру. На этом процесс удобрения свеклы весной заканчивается.

С целью повышения урожайности культуры летом тоже следует вносить удобрения:

• В июне. В этот период используют коровяк. Для усиления его эффективности добавляют хлористый калий, который разводят в количестве 10 грамм в одном ведре воды.
• В июле. В конце этого месяца начинается активная фаза роста корнеплода. В это время он особенно нуждается в суперфосфате, который добавляется в почву из расчета 5 грамм на 1 кв. метр.
• В августе. Это последняя подкормка, которую делают, когда до сбора урожая остается 20 дней. Культура снова нуждается в суперфосфате, который вносится в тех же пропорциях, что и в прошлом месяце.

В течение лета может выпасть увеличенное количество осадков, что приведет к излишнему вымыванию почвы. Как следствие, в черноземе будет недостаток азота. Его можно восполнить мочевиной, чайная ложка которой растворяется в 5 литрах воды. Проводят таким способом внекорневую подкормку.

С целью увеличения количества сахара в свекле почву поливают раствором поваренной соли, 250 грамм которой разводят в одном ведре воды. Обработку почвы проводят 3 раза:

1. 1. Первый – после появления 6-го листка.
2. 2. Второй – как только корнеплоды станут расти.
3. 3. Третий – через 2 недели после второй.

Обработка грунта солью может проводиться как корневая, так и внекорневая. Поваренная соль хорошо борется с вредителями, поэтому ее раствором можно поливать и лиственную часть. Главное, соблюдать концентрацию, чтобы не снизить урожайность овощных культур.

Выращивание моркови и свеклы – процесс несложный, но требующий точного соблюдения нормы вносимых удобрений.

Подкормка моркови – дело специфическое, существенно отличающееся от подкормки лука, подкормки помидор или подкормки клубники. И вовсе не потому, что ее сложно сделать – просто нужно обладать некоторыми знаниями, без которых вырастить хорошую морковь вряд ли удастся.

Чем подкормить морковь?

Подкормка моркови предусматривает внесение, в первую очередь, минеральных удобрений. Дело в том, что внесение компоста, торфа, и особенно – свежего навоза будет способствовать активному росту ботвы, в то время как корнеплоды получатся ветвистыми и корявыми. В любом случае, внесением исключительно органических удобрений не обойтись.

Оптимальный вариант для удобрения моркови – внесение навоза под предшественников моркови на грядку. Морковь не любит очень насыщенный почвенный раствор, но ей идет на пользу высокая доза минеральных веществ от предшественника.

Подкормка моркови проводится с учетом типа почвы. Не рекомендуется высаживать морковь на слабоокультуренных и кислых почвах, в которых быстро нарушается обмен углеводов. В таком случае удобрения для моркови просто необходимы.

Азотосодержащие подкормки для моркови повышают содержание в овоще каротина, улучшают белковый обмен, но при этом понижают количество сухих веществ и сахара. Морковка может стать водянистой, а ее сердцевина – рыхлой и толстой. Более того – если переусердствовать и подкормить морковь слишком большим количеством азотных удобрений, в корнеплоде накопится много небелкового азота, что является хорошей средой для размножения грибков и бактерий. Как следствие – культура подвергается заболеваниям, а при хранении моркови быстро появляются ростки и она плохо хранится.

Фосфорные удобрения для моркови проявляют себя несколько иначе. Каротин накапливается медленнее, чем при использовании азотных удобрений. Зато сахаристость заметно вырастает. Недостаток фосфора пагубно влияет на овощ: замедляется синтез белков, откладываются неорганические соединения азота. Фосфорные удобрения для моркови увеличивают содержание в этом корнеплоде не только сахара, но и сухого вещества.

Подкормить морковку можно хлористым калием. В отличие от многих овощей, морковь спокойно реагирует на хлор, поэтому в качестве удобрения спокойно можно использовать золу – даже из печки, если она топилась дровами.

Когда же именно и в каких количествах нужно вносить удобрения для моркови? Больше, чем четыре подкормки за сезон, делать не нужно.

Первая подкормка моркови

Первый раз подкормить морковь нужно примерно через 15 дней после того, как появятся всходы. Для этого в ведре воды разведите 20 г калийной селитры, 15 г мочевины и 15 грамм двойного суперфосфата.

Вторая подкормка моркови

Второй раз подкормить морковь следует комплексными средствами минимум через 15 дней после проведения первой подкормки. Для этой цели отлично подойдут смеси типа Нитрофоски, Кемира-универсал или Растворина. При подготовке раствора для полива пользуйтесь инструкцией на упаковке препарата, но помните: на ведро воды не должно идти более 2-х ст. ложек вещества.

Третья подкормка моркови

В третий раз подкормить морковь нужно во время ее самого активного роста. Именно в этот период можно повлиять на увеличения сахара в корнеплоде. Отлично для этой цели подходит древесная зола. Можно просто рассыпать золу округ моркови и взрыхлить почву, а можно приготовить водный настой из золы. Для этого золу залейте кипятком (на ведро воды – около двух стаканов золы) и дайте настоятся смеси несколько дней.

Четвертая подкормка моркови

Подкормить морковь в четвертый раз требуется для уменьшения содержания нитратов в овоще. Хорошо подойдут сернокислый и хлористый калий. Так, раствор хлористого калия готовится в соотношении 15 г вещества на ведро воды, сернокислого калия – 2 ст. ложки на ведро воды. И, опять-таки, можно использовать настой древесной золы, как при третьей подкормке моркови.