С ЧЕГО НАЧАТЬ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ? ЧАСТЬ 1

Надеюсь, что осознание необходимости нового хозяйствования у вас есть и это очень важно. Без этого все эксперименты будут рассматриваться с позиции: «А вот с химией и минералкой было лучше, а эко-земледелие лишь все испортило... Пойду-ка я немножко селитры подсыплю, не помешает». ПОМЕШАЕТ и еще как помешает!!!

Без осознания важности эко земледелия (органического земледелия) вы «забудете», что земля от длительного использования химии и минеральных удобрений устала и НЕ МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ ЗА ОДИН СЕЗОН ПОЛНОСТЬЮ. Вероятнее всего урожай в первый год будет меньше...

Но, спокойствие, только спокойствие... Решение есть и конец лета-осень — это самый лучший момент для закладки «фундамента» органического земледелия.

Ваши участки могут быть:

После традиционного огородничества, где не было узких грядок и где земля на зиму оставалась «черной», то есть не покрытой;
- Абсолютно новые, где всегда (или очень длительное время) росли сорняки или луговые травы;
- Такие же участки, как во 2-м варианте, но с тем отличием, что несколько последних лет травы скашивались и оставлялись на земле в качестве мульчи. Можно сказать, что эти травы были также и в роли сидератов.

Для лучшего перехода на эко-земледелие лучшего варианта, чем 3-й, не придумаешь (это мое мнение). Да, потрудиться первое время и тут придется, но самое важное, что земля здесь максимально подготовлена к эко огородничеству и садоводству. Кто-то возразит, что и здесь будут вредители. Да, наверняка, особенно, если на участке есть пырей, но все можно исправить.

Кстати, именно 3-й «вид» участка у одного из читателей, который и попросил рассказать о том, с чего начать органическое земледелие. Именно благодаря ему я начинаю данный цикл статей, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Также буду рада узнать о ваших достижениях в эко земледелии, ведь я тоже руководствуюсь принципом «Век живи — век учись»:)

Что важно в эко-земледелии?

Постоянные грядки. Сделайте их один раз и навсегда. Лучше, чтобы это были узкие грядки, расположенные с севера на юг. Иногда их располагают и в других направлениях, но на это тоже есть свои причины (расскажу об этом в статьях также). Больше об узких грядках узнаете тут.

Можно использовать и «грядки Хольцера», теплые грядки, высокие грядки. Но в большинстве случаев подойдут именно простые узкие грядки.

Помните о том, что нельзя ходить по грядкам. Поэтому грядки должны быть сделаны таким образом, чтобы их можно было обрабатывать без хождения по ним.

Землю нужно кормить. В этом помогут сидераты и мульча. К слову, эти же приемы помогут и напоить землю. Сидераты в основном помогают «поить» зимой-весной, так как задерживают снег на участке, а мульча — основной помощник летом, ведь она создает «конденсационный» полив.

Если вам так хочется рыхлить землю, то это должно быть не глубже, чем 5-7 см. В этом будет хорошим помощником плоскорез Фокина или другой ручной культиватор (например, культиватор Стриж).

Избегайте монокультур. То есть не сажайте на грядке лишь одну картошку или морковь, свеклу, помидоры... Старайтесь разнообразить посадки и организовывайте смешанные посадки. Об одной из таких грядок со смешанной посадкой растений рассказано в видео к этой статье.

Земля без укрытия на зиму — это все равно, что спящий человек в холодной комнате без покрывала. И если вы закаленный и можете выдержать и без покрывала (мало ли, всякое бывает), то поверьте, земля не любит закаляться. В таком случае будут только выветриваться полезные вещества, гумус, влага не будет задерживаться и, как следствие, плодородие будет ухудшаться.

Так что запомните! Землю после уборки урожая следует засеять сидератами. Можно и мульчей укрыть, но лучше-таки сидераты.

И еще раз напоминаю: никакой химии и минералки на грядках!!!

О важных моментах вы осведомлены, теперь о том, с чего все-таки начинать органическое земледелие. Для начала важно понимать где и что у вас будет расти. Где будет сад, а где огород. Как будут расположены грядки. То есть необходимо распланировать участок. Обычно на это требуется время, а как-то не хочется упускать возможность осенней закладки огородного «фундамента».

Поэтому можно начинать и по-другому. Начните, например с посева сидератов. Хорошо, если это будет горчица, сурепица озимая, озимый рапс. Может быть и рожь, но она аллелопатична, то есть сразу же после нее плохо растут другие культуры (правда выход и в этом случае есть).

Посеять сидераты можно либо по всему участку, если хотите обезвредить его от вредителей, либо в тех местах, где предполагаете организовать грядки. Во 2-м случае следует эти грядки уже и наметить до начала посева, то есть опять возвращаемся к планированию.

Горчицу нужно сеять в августе-начале сентября, чтобы успела вырасти хорошая биомасса. Поэтому, если не успеваете до этого времени разметить грядки, то можете вырастить сидераты на всем участке.

Для любителей чтения полезной литературы советую обратить внимание на книгу «Городим огород в ладу с природой» автор Б. А. Бублик. Первая глава 2-й части так и называется «С чего начать?»

А также советую посмотреть интересное видео с семинаром Бублика Бориса Андреевича. Очень интересно он рассказывает о природном земледелии. О посеве сидератов также рассказывает (примерно на 40-х минутах видео и почти в конце). Хотя видео длинное, его желательно посмотреть полностью. Здесь есть много стоящих советов.

На сегодня у меня все. Надеюсь, вы что-то прояснили для себя в том, с чего начать органическое земледелие. В любом случае — это лишь начало. И помните, что экспериментировать придется, так как каждый участок и случай индивидуален.

Успехов вам!
С наилучшими пожеланиями, Gardensha
Источник: http://garden4u.ru/eko-sad-i-ogorod/eko-organicheskoe..
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/122

Original: http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/122/920/122920580_1432797963_d389d245c0a2156c0f50194bea67dd8b.jpg

Видео: Семинар Б. А. Бублика «Самодостаточный огород»

С ЧЕГО НАЧАТЬ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ? ЧАСТЬ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ГРЯДОК НА ОГОРОДЕ.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Как вы думаете, чем так важен холодильник и кладовая с овощами, если в них еще нет ничего выращенного вами на участке? Думаю, ответ будет примерно таким: «Для хранения овощей, фруктов и других продуктов купленных на рынке или в магазине-супермаркете». Так то оно так... Но холодильник и кладовая овощей — это еще и показатель ваших предпочтений в еде. Вы можете возразить, что там далеко не все овощи, фрукты и ягоды, которые любит ваша семья, а лишь то, что есть в продаже. И да, вы абсолютно правы! Вырастить можно значительно больше, и самое главное то, в чем будете абсолютно уверены.

Сегодня 2-я часть из цикла «С чего начать органическое земледелие» (с 1-й частью можете познакомиться здесь). И тема статьи — планирование грядок на огороде. Точнее, расскажу сегодня о том, какую площадь нужно под них отвести, в том числе на 1-й сезон эко-огородничества. Вряд ли вы собираетесь перенапрягаться в первый же сезон, но урожай все равно хочется собрать приличный.

Но тогда при чем тут холодильник? Дело в том, что он поможет вам определиться с некоторыми моментами.

Предлагаю подумать над следующим:

Что вы хотите получить от вашего участка. Какие овощи, фрукты, ягоды, зелень вы хотели бы на нем видеть. В этом вопросе хорошими помощниками будут тот самый холодильник, кладовая овощей и ваша память. Записывайте все, что бы вы хотели вырастить на участке. Список можете увеличивать. Как говорится, аппетит приходит во время еды:)
- Планируете ли выращивать лишь для себя или еще и на продажу. А если только для себя, то в основном лишь на весенне-осенний сезон или и для хранения на зиму?
- Как много времени вы готовы посвятить огороду и саду (в ближайшие 1-3 года).
- Хотите ли выращивать зелень также и в теплице, чтобы и зимой иметь под рукой свеженькое? Будете ли устанавливать ее в ближайшее время? Теплица может помочь также и в выращивании рассады. Обычно именно в теплице рассада получается намного здоровее, чем выращенная в домашних условиях на подоконнике.
- В качестве альтернативы можно сделать и мини-парник покрытый пленкой или агроволокном, и это отличнейшая идея для начала. Такой парник также поможет вам вырастить здоровую рассаду или же получить ранний урожай зелени и некоторых овощей. Плюс ко всему его можно легко сделать на узкой грядке.

Это основные вопросы, которые помогут вам в дальнейшем в планировании огорода, а также в высаживании и посеве «правильных» растений в ближайшие сезоны. Чтобы сломя голову не бросаться за все дела сразу займитесь планированием сейчас (или максимум зимой, когда будет свободное время). Например:

Спланируйте, что вы хотите выращивать и в каком количестве (обязательно записывайте все в тетрадь, так как «даже тупой карандаш намного эффективнее острой памяти»)
- Запишите, что растет долго, перед тем, как даст первые плоды — садовые деревья, кустарники. Именно их желательно высадить в первый же сезон.
- Какую зелень и овощи вы всегда используете при приготовлении (то есть ваши любимчики). Их также хорошо бы вырастить в 1-й сезон, ведь семена стоят значительно дешевле, чем уже выращенные овощи, зелень и ягоды. Сюда же я бы отнесла и клубнику (садовую землянику) ведь она долгое время радует своими ягодами без пересадки. Советую высадить кустики мелкоплодной ремонтантной земляники.
- С какими ягодами, овощами, зеленью вы бы занялись, если бы у вас появилось свободное время и средства? Возможно, это какие-то экзотические растения (артишоки, спаржа). А может быть решитесь и грибы вырастить на участке? Это все можно забросить в долгосрочную перспективу или с пометкой «ЕСЛИ БУДЕТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА»

Все вышеописанное можно оформить сразу же в виде таблицы, где будут, например, такие колонки:

- №
- Название растения
- Долго ждать первых плодов (деревья, кустарники)
- Любимые овощи, зелень, ягоды
- Если будет свободное время и средства
- Полезные и/или съедобные цветы и травы
- Другие примечания

Можете добавлять и другие колонки. Главное, чтобы вам было удобно пользоваться такой таблицей. Она будет использоваться долгое время, так что не жалейте времени. Можете даже на компьютере ее подготовить, а потом распечатать. Теперь в долгие зимние вечера будет чем заняться (не волнуйтесь, я вам и другие занятия придумаю на зиму:) Зато потом вам будет легче весной).

Планирование грядок на огороде

Если вы раньше не занимались огородничеством, то вероятно, захотите в первый же сезон вырастить максимум провианта на своих грядках. Но если у вас не так много времени для огородничества (например, лишь выходные), то не следует загонять себя в «кабалу» дачи или приусадебного участка. Давайте теперь вместе поразмыслим, сколько места стоит отвести под грядки вообще и на начальном этапе в частности.

Известный земледелец Курдюмов Николай Иванович в своей книге «Энциклопедия умного дачника» говорит, что для семьи из 5 человек (при учете не совсем хороших условий выращивания) вполне достаточно 90 м² грядок. Дополнительно нужно добавить к этой площади и дорожки.

Кстати, этот автор использует в своем огороде узкие грядки шириной полметра (есть в его распоряжении и другие виды грядок, но для расчетов взяты лишь узкие). Соответственно, если площадь под грядки 90 м², то при ширине 0,5 м — это 180 м погонных метров грядок. Но на самом деле вполне достаточно площади в 45 м² (то есть 90 м погонных метров), так как при органическом земледелии вы будете достаточно плотно высаживать растения.

Это в традиционном земледелии на одной грядке весь сезон растет один картофель или одна лишь свекла, морковь... Вы же будете сажать все (ну, почти все) вперемешку, то есть получите смешанные посадки, которые и обеспечат вас большим урожаем с меньших площадей. Плюс к этому, на освобожденном месте вы будете подсевать семена и подсаживать рассаду в течении огородного сезона (с тем учетом, чтобы они еще смогли вырасти). Также учитывайте, что земля с каждым годом будет все плодороднее и, соответственно, будет вознаграждать вас более качественными плодами.

Итак, допустим, останавливаемся на том, что достаточно 45 м² грядок. Вместе с проходами они займут около 1,5-2 сотки. Это зависит от ширины проходов между грядками и вокруг них. 2 сотки — это если учесть ширину всех проходов 1 метр (как советует уважаемый Николай Курдюмов). И кстати, ширина грядки в 0,5 метра совсем не обязательна. Да, возможно, так растения получают максимум света, так как почти все из них крайние на грядке, но в своей статье об узких грядках я писала о ширине от 0,9 до 1,1 м (можно и 0,8). Главным мерилом является следующий показатель: вам должно быть легко достать до середины грядки стоя на дорожке. Помните, что нельзя ступать на грядку при посеве-посадке, прополке и собирании урожая.

А вот и рисунок №1 (все размеры на нем даны в сантиметрах), где показаны 16 грядок размером 0,5 м на 6 м. Получаем 48 м² полезной площади и 202 м² площади занятого участка (то есть 2 сотки).

И к слову, ширина грядки в 0,5 м совсем не подойдет для тыкв, кабачков, цукини, картофеля... На самом деле тыквы спокойно займут и больше 1 метра в диаметре, так что им можно выделить отдельную «жилплощадь» неогороженную бордюрами.

А вот с шириной дорожек между грядами пожалуй соглашусь. 80-100 см (0,8-1 м) действительно лучше, так как в этом случае растения смогут получать больше света, а вам будет удобнее скашивать траву между грядками косой, газонокосилкой или триммером.

Кстати, при метровой ширине грядок общая их длинна — 45 метров погонных. А вот и сам рисунок №2:

Здесь 16 грядок (те же 48 м2) занимают лишь около 160 м2, то есть 1,6 сотки. А вот расстояние между ними то же, что и на предыдущем рисунке — 1 метр.

А что делать с остальным участком?

Хорошо, допустим для огорода достаточно 1,5-2 сотки, ну и еще максимум 2 сотки можно отдать под сад и ягодники (например, высадите их по периметру участка). А что делать с остальным участком? Вы ведь планировали аж 6 соток отдать под сад-огород... Тут уж вспоминайте свои мечты. Может быть построите баньку, организуете прудик с рыбками и кувшинками и шикарную зону отдыха с беседкой, гамаком?.. А может быть у вас еще нет детской площадки или спортивного уголка? А как на счет своих пчел? Вы не планировали заняться пчеловодством? Ваши мечты, пожелания и фантазия получили дополнительную площадь! Думайте, что с ней делать...

В качестве самого простого варианта предлагаю сначала всю эту «лишнюю» площадь засеять луговыми или газонными травами, а они обеспечат вам отличную мульчу для грядок. Мое мнение, что для небольшой семьи будет вполне достаточно тех грядок, что вы уже организовали (то есть те, что занимают 1,5-2 сотки) даже для выращивания ржи для выпечки своего хлеба. Но, если вы планируете в дальнейшем расширить огород, то уж тогда оставьте эту площадь газону-лужайке, а потом разобьете грядки какие захотите. Мало ли, может быть вы решите потом бизнесом заняться по выращиванию эко-овощей и ягод на продажу.

Стоит ли бросаться делать все эти грядки сразу???

Мой вам совет. Не бросайтесь все это организовывать за один приезд на участок. Совсем не обязательно все грядки разбивать даже в 1-й сезон, особенно, если у вас в распоряжении лишь выходные. Начните хотя бы с 1/3 или ¼. Например, организуйте 4-5 грядок общей площадью до 12 — 16 м². На 4 грядках можете сажать различные овощи и зелень из различных семейств, организовывая севооборот, или же делать смешанные посадки. 2-й вариант предпочтительнее и более рационален в эко-земледелии. А пятую грядку отведите под садовую землянику и другие ягоды. Если не будет хватать места для растений, всегда можно добавить еще 2-3 грядочки.

При размещении грядок учтите тень от деревьев и кустарников, а также от строений. Помните, что овощи, фрукты и ягоды любят солнце, а в полутени дают значительно меньшие урожаи.

Грядки можете оформить уже в августе-сентябре, а затем засеять их сидератами, чтобы они начали работу по оздоровлению и структурированию почвы. Часть растений чуть позже сможете посеять или посадить под зиму, чтобы ранней весной получить раннюю зелень.

Планирование грядок на огороде — довольно обширная тема и все невозможно втиснуть в одной статье. Но любое планирование нужно начинать со своих пожеланий и предвидений результата. Само огородничество легче всего начинать на узких грядках или грядках-коробах (немного приподнятые гряды, огороженные высокими бордюрами). О видах грядок расскажу в следующих статьях. Многие из них также вполне просто сделать.

На сегодня у меня все. Надеюсь, что-то полезное вы взяли для себя из статьи. Главное, что хотела вам сказать, это то, что не следует бросаться занимать весь участок. Начните с малого, а там уже увидите, достаточно ли этой площади или нет.

А на последок, интересное видео. Уверена, вы сможете вырастить овощи и ягоды намного лучше этого американского фермера, но идея стоит внимания (интересно, что бы сказала та женщина, если бы скушала овощи с эко-грядок, где все растет вперемешку).

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи.

Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле. В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие — это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.

Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прореживать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидывает, и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей. Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды — уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки — один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода — неестественный. Чтобы исправить это — я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру — это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября — дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 — 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки — решает эту проблему. Ширина гряды 60 — 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 — 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер — это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Ящик — короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом заполняется короб.

Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине — у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут — все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена. По мнению многих агрономов 60 — 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.
Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги.

Удобен полив.
Нет застоя воды.
Не требует окучивания.
Не требует прополки — если грядку замульчировать.
Не требует перекопки, только рыхление на 7 — 10 см.
Можно производить раннюю посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней.
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Правда здорово? И это еще если учитывать, что Игорь живет в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре!
А нам говорят зона рискованного земледелия, зона рискованного земледелия:))

Создание грядки-короба.

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я делаю грядку. Овощной контейнер — это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.

На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.

Подготавливаем ровную площадку.

Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 — 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.

Длина произвольная.

Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.

На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк…

…а также вредители хрущ, проволочник и т. д.

Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.

Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.

Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.

Игорь Лядов использует 4 вида настоек-подкормок

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
— лопата древесной или травяной золы;
— полведра навоза и

«Правильные» грядки своими руками

У меня свой дом и приусадебный участок в 7 соток. Пользуемся огородом уже 20 лет. Так вот, в последние годы я стала замечать, что земля становится тяжелой, водо- и воздухонепроницаемой, а урожаи все скуднее и скуднее. По осени становилось обидно, что вложено столько сил, времени и денег, а результат почти нулевой.

Надо было что-то делать, но что, я не знала. Вот тогда и попала ко мне в руки книга Б.А. бублика «Огород по-новому. Революционный метод “ничего-не-делания”». Эта книга перевернула все мое мышление и позволила по-новому взглянуть на культурные растения, на сорняки, на вредителей, на почву и в целом на матуш-ку-природу. В природе все взаимосвязано: одно с другим, другое с третьим, и так далее по цепочке. А потом я заглянула в Интернет, увидела много всего интересного, умного, поучительного и по весне решила воплотить у себя на огороде основные принципы органического земледелия.

С наступлением весны мы с мужем разбили огород на «Правильные» грядки – 90 см шириной и 8 м длиной (хотя длина может быть произвольной), междурядья по 60 см. Ширина грядки должна быть такой, чтобы можно было дотянуться рукой до середины, потому что на землю нельзя наступать ни при посадке, ни при прополке.

Междурядья должны быть широкими, чтобы обеспечить растениям хороший воздухообмен и освещенность, так как учеными давно доказано, что растения берут из почвы в виде питательных веществ всего 30% необходимой энергии.

Ширину в 60 см мы выбрали также из-за удобства при скашивании газонокосилкой. На грядки сверху насыпали привезенную землю, компост и все перемешали вместе с огородной землей. Грядки получились немного приподнятыми, но не высокими. Несколько грядок огородили деревянными досками – на все не хватило материала.

На одной грядке вмещалось 4 рядка для посадки семян лука, моркови, свеклы, редиса. Рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты я сажала в два рядка в шахматном порядке. Посадку овощей производила по принципу «хорошего соседства», т.е. совместимости культур. Например, лук вместе с морковью и свеклой (по краю грядки). Вообще, свекла считается «крайней» культурой, ее место на краю грядки. Томаты сажала вместе с перцами, капусту – с сельдереем и свеклой.

Совмещенные посадки хороши тем, что растения (не менее трех видов) не угнетают соседей, а помогают друг другу.

Без мульчи не ждите урожая!

Далее, следуя принципам органического земледелия, я замульчировала посадки , но сделала это лишь тогда, когда начали появляться всходы (конец весны – начало лета). Мульчировала скошенной травой, но обязательно немного просушенной в тени. Мульчу поливала раствором с эффективными микроорганизмами и сверху еще раз проливала водой. Полезные микроорганизмы начинают работать, когда устанавливается теплая погода с температурой воздуха не ниже 25°.

На протяжении всего лета подкладывала все новые и новые порции мульчи (примерно раз в одну-две недели). В идеале слой мульчи за сезон должен быть не менее 5 см.

А с картофелем мы поступили так: взошедшие кустики после первой прополки и окучивания всей семьей замульчировали соломой и сеном . Пришлось, конечно, потрудиться, но потом на протяжении всего лета мы уже не пололи сорняки, а колорадский жук появился намного позже и в меньшем количестве. Площадь под картофелем была небольшая, около 4 соток. Грядку клубники также замульчировали скошенной травой, где потом собирали чистые ягоды, а подгнивших не было вообще. Сорняки через мульчу прорастают, но очень мало. Чтобы их совсем не было, необходим плотный слой мульчи не менее, как я уже сказала, 5 см.

Мульчирование особенно актуально в жаркую погоду, а вот в дождливую нужно быть осторожным, так как мульча может загнивать, особенно на тяжелых почвах.

И все-таки достоинств у нее гораздо больше: защита почвы от пересыхания, сокращение трудозатрат на прополки, обогащение почвы за счет разложения органики почвенными микроорганизмами и бактериями.

Полынь вместо химии

Отдельно хочу остановиться на способах борьбы с вредителями и болезнями в органическом земледелии . Для борьбы с вредителями я на грядки подсаживала растения, которые их отпугивают. Например, рядом с капустой посадила бархатцы, иссоп, шалфей и много укропа.

Бабочки-белянки кружили над капустой, кружили, но вредителей на листьях я так и не заметила. К томатам и перцам подсадила базилик, который не только отпугивает насекомых, но и улучшает вкус томатов и структуру почвы. Лук и морковь сажала недалеко друг от друга, поскольку луковую муху отпугивает морковь, а морковную – лук. Полынь отпугивает многих вредителей, особенно колорадского жука. Несколько кустов полыни у меня растет на огороде в разных местах, но в стороне, не на грядках. С помощью полыни я спасла баклажаны от полосатого вредителя. Летом, когда расцвели все мои пряные растения и цветы, была такая красота на огороде, и запах стоял обалденный!

Подкормку провела всего один раз, по весне, и только внекорневую. В следующем сезоне планируем использовать растворы и подкормки собственного приготовления.

По осени освободившиеся грядки засаживаем сидератом (белой горчицей). Использование сидератов – это еще один принцип органического земледелия . Они обогащают почву макро- и микроэлементами, их длинные корневища разрыхляют грунт, увеличивают гумусный слой почвы.

При использовании органического земледелия земля под зиму должна уходить всегда покрытой зеленью и ни в коем случае не голой.

И в заключение хочу сказать: чтобы провести «перестройку» на огороде, нам с мужем пришлось немало потрудиться, зато результатами этого труда вся семья очень довольна! К тому же в следующем сезоне работы будет намного меньше, так как грядки уже будут постоянными, останется только их взрыхлить (до 5-7 см) и посадить растения.

Если следовать принципам органического земледелия, гумусный слой на грядке с каждым годом будет увеличиваться, вследствие чего значительно возрастут урожаи, причем (самое главное!) абсолютно чистые с точки зрения экологии.

Дорогие огородники, переходите на органическое земледелие! Оно реально работает – проверено практическим опытом. Поверьте, это очень интересный процесс, ведь матушка-природа давно уже обо всем позаботилась за нас, нужно только наблюдать за нею и стараться поменьше ей мешать!

Рассада в пеленках

Я очень люблю экспериментировать на огороде. Беру полиэтиленовый пакет для бутерброда размером 20×30 см, не разворачивая его, кладу на левый край 1 ст. л. (с горкой) подготовленной увлажненной земли, затем на середину кома земли помещаю саженец, а сверху еще 1 ст. л. земли, и все сворачиваю в виде рулетика – «пеленаю» саженец, как пеленают младенца. Край пакета заворачиваю (можно стянуть резинкой). Листочки саженца должны выступать над пленкой.

Сформированные рулетики ставлю в контейнер из-под киви (можно из-под торта), помещается 13-15 пакетиков. Короче, в трех контейнерах у меня получилось 42 ростка рассады, и все поместились на одном подоконнике. Сами контейнеры ставлю в небольшие лотки из-под полуфабрикатов.

Потом, когда рассада подрастет (по прошествии не скольких недель), надо опять развернуть рулетики и добавить 1-2 ст. л. земли. Уход обычный: полив, освещение.

Рассада растет замечательно, и к моменту высадки в открытый грунт я имею здоровые и крепкие саженцы томатов с удлиненной корневой системой.

При таком методе пикировки самое важное то, что не травмируется корневая система при пересадке на постоянное место, а кончик корня не прищипывается, что способствует в дальнейшем росту корня вглубь, где растение найдет больше влаги и не будет зависеть от поливов.

Посадив свои томаты в два ряда в шахматном порядке в узкую грядку-короб, я их мульчирую сеном и соломой (только не свежей!). Грядка со зреющими томатами выглядит настолько красиво, что просто не описать! А урожай настолько большой, что до Нового года вся моя семья употребляет свежие помидоры.

Кстати, такой метод пикировки очень хорошо подходит для квартир, где мало площади для рассады, да и земли используется значительно меньше. Можно пикировать таким способом и другие овощи, а также цветы. Попробуйте, вам точно понравится. Это реально работает!

ОГОРОД ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ – МОИ ОТЗЫВЫ

Огород «под ленивку»

Самое интересное в органическом земледелии то, что повышение плодородия почвы можно перевести в постоянный и чуть ли не автономный режим работы. И очередная статья – лучшее тому подтверждение.

Все не так, ребята…

В начале своего огород- но-садового пути я использовал опыт своих родителей, то есть сначала перекапывал весь огород, а затем создавал грядки шириной до метра, оставляя проходы между ними по 30-40 см. Потом, конечно, бился с прополкой посадок, вынося всю выдранную траву за пределы участка. Но с каждым годом мне становилось ясно, что я делаю что-то не так, потому что работы постоянно прибавлялось и прибавлялось.

Особенно это стало чувствоваться после того, как стал самостоятельно выращивать рассаду томатов, огурцов и перцев. Я ведь первое время покупал ее только на рынке, но когда меня однажды там надули с сортами, то решил, что теперь и это дело надо брать в свои руки (теперь у меня уже составлена довольно неплохая огородная коллекция, но каждый год испытываю по одному-два новых сорта или гибрида).

Когда же я окончательно убедился, что заниматься агротехникой по-старому уже нет никакой возможности, то взялся изучать труды передовых огородников. Наибольшее впечатление на меня произвел Мит-тлайдер. Благодаря его статьям я в полной мере осознал, что разумнее всего отказаться от «кочующих» грядок, заменив их коробами, установленными на раз и навсегда выбранных местах, исключив тем самым затаптывание земли, что приводит к ухудшению ее структуры. Но при этом ширину самих грядок я оставил привычной (около метра), а вот проходы увеличил до 70 см.

Практика показала, что если осенью заваливать поверхности грядок органикой, то под зтой «шубой» к весне можно получать влажную и рыхлую землю, которую можно не копать, а просто разрыхлять ее тяпкой.

Но где же взять столько мульчирующего материала? Стал выращивать сидераты под зиму, собирать листовой опад вдоль просеки, по которой иду к своему участку, и перестал брезговать выполотыми сорняками. Зачем их носить в компостные кучи? Разумнее оставлять на месте, увеличивая толщину мульчирующего слоя, что послужит лишним кормом для разных червячков, букашек, грибов и микробов. Кроме того, в земле «под шубой» сохраняются ходы, проделанные червями, и пусто-

ты от перегнившей органики, по которым проходит вода с растворенным в ней воздухом и азотом. Иными словами, удобрение почвы происходит почти «автоматически»! Принято считать, что природа самостоятельно создает 1 см гумуса примерно за 100 лет. Если же мы будем помогать ей, то этот процесс можно ускорить в разы.

Правильные сроки

Следующим мои шагом был переход к гребневой посадке картофеля, которая также избавила меня от необходимости перелопачивать всю площадь делянки. Создавая с интервалом 70 см параллельные траншеи глубиной 10 см и шириной на штык лопаты, грунт приходится всего лишь укладывать справа от них. Очень удобно и экономно. Этот способ посадки я назвал «под ленивку». Таким же методом сажаю теперь кукурузу (расстояние между рядами этой культуры делаю по 1,2 м, а в междурядьях размещаю огурцы «внастил» или тыквы), подсолнечник и вьющуюся фасоль. Разница лишь в том, что под эти растения я не траншеи прокапываю, а рыхлю полосы земли шириной 30 см.

Что касается огурцов, то я пришел к четкому выводу, что в южных регионах их надо выращивать в три срока. И только так!

Сначала я высаживаю рассаду в теплицу в промежутке с 25 апреля по 1 мая и получаю хороший урожай уже в начале июля. Вторую партию огурцов сажаю семенами в открытый грунт 15 мая, и они одаривают меня своими плодами с середины июля по середину сентября. И третью волну огурцов высаживаю в середине августа, что позволяет мне лакомиться зелененькими уже чуть ли не конца сезона. При этом огурцы первого и второго срока могут быть как сортовыми и гибридными, так и партено-карпиками. А вот третьего срока – только партенокар-пическими. Дело в том, что к 1 сентября поспевает инжир, цветки которого просто сочатся нектаром, и потому пчелы, мухи и шершни наперегонки устремляются к ним, попутно опыляя и огурцы. Заодно замечу, что огурцы можно выращивать от пасынков, но приживание их будет хуже, чем у томатов.

За неделю до высадки огурцов и томатов хорошо поливаю водой грядки и сразу же накрываю их пленкой, плотно прижав ее к земле по всему периметру. Под ней влажная почва хорошо прогревается, а испарение влаги практически исключено.

При посадке использую гидрогель, который аккуратно укладываю в лунки вокруг растений, что позволяет дней на 10 забыть о поливах.

Тут важно еще и то, что при поливах вода может перевернуть в почве едва проклюнувшиеся семена вверх ногами, и тогда они обязательно погибнут. Чтобы этого не происходило, после посадки почву я еще всегда слегка утрамбовываю. А если стоит жаркая и ветреная погода, то все поливы делаю только через натянутый на грядки нетканый материал, причем из мелкой лейки и мелкими порциями.

Всех читателей призываю как можно меньше копать землю. Не разрушайте ее структуру! Не ходите по ней без надобности. Берегите ее. Переходите на простое рыхление глубиной не более 5 см. Ведь еще в советское время агроном Т. Мальцев доказал на практике, что беспахотная обработка земли – самая перспективная и правильная. Глубокое рыхление ухудшает ее структуру и приводит к переизмельчению.

Такая земля после дождя или поливов превращается в болото с образованием почвенной корки при высыхании. И еще призываю всех огородников не увлекаться прополками: не держите землю голой, на ней всегда что-то должно расти! Ведь растительность снижает температуру почвы и существенно задерживает испаряемость воды. Мульчирование – это затенение почвы. Позаботьтесь об этом заранее. Всем желаю здоровья, удачи в трудах дачных и личных. И человечного счастья!

В.А. ГИГАНОВ. г. Сочи

Рад за тех, кто стремится жить в ногу со временем, за тех, кто осваивает новую для них науку земледелия, за тех, кто не боится признавать свои ошибки и ищет новые пути общения с землей не в ущерб природе. Но почти в каждом номере есть и такие письма, которые просто огорчают.

Про традиции…

Почему люди в упор не видят своих ошибок? Почему не чувствуют своей вины перед будущими поколениями? Они же губят землю, не оставляя никакого шанса на восстановление ее плодородия, создания устойчивого баланса в природе! Более того, не задумываясь, они вредят еще и здоровью -своему и своих близких. Кого именно я имею в виду?

А тех уважаемых огородников, что занимаются «традиционным» (или еще хуже – «дедовским») способом ведения своего хозяйства. Вы полагаете, что я излишне категорична? Да я сама переживаю за этих коллег-дачников! Но все-таки давайте порассуждаем предметно.

Итак, что обычно подразумевают люди под словами «традиционное возделывание земли»? А вот что: еже-

годное перекапывание почвы лопатой осенью и весной, еженедельную прополку летом, внесение минеральных удобрений, а также обработку посадок в садах и огородах химическими средствами защиты от болезней и вредителей. Но точно ли это можно назвать традицией? Да, одним из главных сельхозинструментов у крестьян был плуг, но кто сказал, что они распахивали свои огороды от и до?

Делали они это выборочно и пахали неглубоко, не нарушая плодородный слой. Но главное – перед этим они вывозили на участки навоз, заделывая его в землю.

Мне возразят, что тогда было у всех большое хозяйство, и проблем с наличием такой органики ни у кого не возникало. А я и не отрицаю, просто хочу обратить внимание, что сама по себе перекопка не просто бессмысленна, но и вредна.

Идем дальше. После Великой Отечественной войны остались разоренные деревни и села, в которых не было ни скота, ни птицы. Чтобы ускорить развитие сельского хозяйства, был принят ряд вынужденных мер. Вынужденных! В частности, химики разработали и внедрили минеральные удобрения, резко повысив тем самым урожайность практически всех культур.

Но все дело в том, что «минералка» восполняет только химический состав почвы, причем его баланс постоянно нарушается. А количество гумуса от внесения химии не прибавляется. Более того – постепенно уменьшается! Как следствие, земля все больше истощается, растения из-за недостатка того или иного элемента питания растут хилыми (на первый взгляд этого можно и не заметить) и потому становятся легкой добычей вредителей и болезней. Если у вас обедненная почва – повышайте ее плодородие, но не с помощью «минералки»! Да, конечно, будет непросто, придется потрудиться и набраться терпения, ведь земле для выздоровления требуется время. Но вылечить можно практически любую почву, не верьте, что есть «ленивые» огороды! Уходите от старых стереотипов. Я не права?

…и про новации

Многие дачники зачастую думают, что природное и органическое земледелие – это одно и то же. А по сути – нет. В первом случае речь идет о сосуществовании разных растений на определенной единице площади, и каждое из них выполняет свою роль. Например, высокие притеняют низкие от солнца и защищают их от ветра, дикие привлекают полезных насекомых, помогая избавляться своим культурным соседям от вредителей, и т.д.

А органическое земледелие – это ведение своего хозяйства при помощи продуктов жизнедеятельности флоры и фауны. Тут нашими помощниками будут не только сами растения, но и все, что может двигаться: от простейших микроорганизмов до ящериц и птиц. Понимаю, как сложно все это оценить, понять и принять.

К тому же, сделав первый шаг и не получив хорошего результата, многие возвращаются к привычным методам. Но этот трудный и долгий путь нужно пройти всем, ведь каждое поколение должно вести свой вклад в дело восстановления плодородия земли.

Дорогие мои, попробуйте начать с простого: засейте по осени участки сидератами, не оставляйте нигде почву голой – ни зимой, ни летом. Весной же просто неглубоко прорыхлите ее, срезав выросшие травы, и замульчируйте ими свои посадки, закрыв грядки от солнца, ветров и ливней (они вымывают гумус в глубь земли). И прикрытая почва всегда будет влажной, что создаст благоприятный климат на участке.

Поверьте, я тоже в свое время стояла на перепутье, тоже не все сразу у меня получалось. Да и сейчас ищу все новые и новые пути сближения с природой. Но я уже пять лет не копаю, не пропалываю, а только кошу траву и пускаю ее на мульчу. Каждую осень листьями засыпаю приствольные круги деревьев и кустарников.

Не жгу ветви, оставшиеся после обрезки, а перерабатываю их измельчителем и рассыпаю получившиеся опилки в огороде. Все пищевые остатки (а также собранные за зиму бумагу и картон) в начале сезона закапываю в огороде. Поливаю все без исключения растения настоями трав и куриного помета, обрызгиваю пищевой содой, настоями чеснока, березового дегтя, практикую обработку сывороткой и биогуматами. И все мои посадки без потерь зимуют, даже если были морозы за -30°, а летом всегда снимаю хорошие урожаи, даже если стояла жара под 40°. Вот так-то!

: Как узнать какая почва - ...: Удобрение почвы осенью – мои...

Примерно 20 с лишним лет назад наши огородники ознакомились с методом американца Джекоба Митлайдера по выращиванию овощей на узких грядках. Одним этот метод пришёлся по душе, другим - не понравился, поскольку требует для своей организации приложить много усилий. Мы рекомендуем вам испытать на своём дачном участке огородничество по Митлайдеру, чтобы на собственном опыте узнать, плох он или хорош. Ведь выращивание овощей на узких грядках позволит вам получать богатый и экологически чистый урожай.

Нет необходимости сразу переводить свой огородный участок на даче на узкие грядки. Сделайте для начала несколько, к примеру, четыре. Уже в конце первого сезона можно будет сравнить полученный результат с урожаем, выращенным на традиционных грядках.

Начинать свой огород на узких грядках следует с его планировки на бумаге. Причём распланировать надо весь участок, ведь узкие грядки на долгие годы останутся на своём месте. Вообще, если серьёзно относиться к выращиванию ягод и фруктов и овощей, то желательно завести тетрадь для ведения всех дел в саду и на огороде.

Выбор места для выращивания овощей на узких грядках традиционный. Оно должно располагаться на ровном участке, весной не заливаться водой и хорошо освещаться. Грядки лучше расположить в направлении с севера на юг. Если ваш огород находится на склоне, то грядки устраивают поперёк, своеобразными террасами.

Особенность грядок по Митлайдеру в том, что они все стандартные, шириной 45 см и длиной 9 м. Именно для такого размера рассчитывается количество вносимых удобрений. Для наших дачных участков такая длина не всегда удобная, да и овощей одного вида не нужно столько. Поэтому смело можно делать узкие грядки длиной 3, 4,5 или 6 метров, кому, что больше подойдёт.

Проходы по теории Митлайдера надо делать вдвое шире самих грядок. Однако практика показывает, что ширина прохода в 90 см подходит для выращивания низкорослых овощей. Но вы же будете соблюдать севооборот? Поэтому ширину прохода желательно сделать и шире. Так будет удобнее здесь работать, да и освещённость растений будет лучше. Ну а в проходах между узкими грядками будут располагаться плети кабачков и тыкв. Не забудьте оставить широкие проходы также по краям грядок и с их торцов.

Весной приступаем к подготовке участка под узкие грядки и к их разметке.

Для начала участок очищаем от многолетних сорняков, перекапывая почву, причём не лопатой, а вилами. Так их корневища не режутся, и их легче будет выбирать. Этим самым вы существенно сократите время на прополку грядок в будущем.

Затем участок, вычищенный от сорняков, нужно выровнять. получив ровную площадку. Ведь сами грядки потом придётся выравнивать по уровню. Некоторым огородникам потребуется переместить землю с высокого места на более низкое.

Теперь делаем разметку узких грядок для выращивания экологически чистых овощей. Сделаем для этого маркер - деревянную рейку длиной 145 см. Делаем отметку от конца рейки на расстоянии 45 см. Это, как вы поняли, ширина грядки. Оставшаяся часть - ширина прохода. Затем с торца участка вбиваем угловые колышки и натягиваем между ними шнур. Он будет обозначать торец всех грядок. Приставляя маркер к шнуру, вбиваем в нужно месте другие колышки. Делаем тоже самое с другой стороны участка. Когда все колышки вбиты и между ними натянут шнур, разметка узких грядок по Митлайдеру закончена.

Осталось сделать земляные бортики. Дело в том, что все овощи на узкой грядке должны получать одинаковую порцию жидких удобрений. Именно поэтому её поверхность требуется сделать ровной и горизонтальной, чтобы поливочный раствор распределялся равномерно по всей грядке и ни в коем случае не выливался в проход.

Таким образом, наша конечная цель - соорудить узкую грядку корытообразной формы с ровной горизонтальной поверхностью. Она, кстати, должна находиться на одном уровне с проходами. Делаем грядку чуть выше, потом она осядет и получиться то, что надо.

Семейное овощеводство на узких грядках - дело интересное и прибыльное.

Чем дольше земельный участок используется для выращивания сельскохозяйственных культур, тем менее плодородным он становится. Урожаи падают, сколько бы сил в них не было вложено, а то, что удается вырастить, не радует ни качеством, ни количеством.

С этой же проблемой столкнулся и проживающий на Дальнем Востоке страны Игорь Лядов, как и многие огородники проводящий немногочисленные выходные на своем . Мириться с падением урожайности привыкший сталкиваться на авиационном заводе, где трудится, с самыми передовыми технологиями Лядов не стал, а решил приложить все силы, чтобы вернуть земле плодородие и достичь высокой урожайности при наименьших трудозатратах. Это и понятно – ведь посвятить любимым грядкам дачник мог только в выходные.

Технология Игоря Лядова

Результатом наблюдений, изучения опыта зарубежных коллег и собственной практической работы на двадцати сотках стали рекордные урожай и создание поистине умного огорода. Технология оказалась крайне простой и на первый взгляд схожей с предложенной еще в конце XX века методикой американца Джекоба Миттлайдера.

Однако в отличие от заокеанского агронома, предлагавшего для подкормок растений пользоваться исключительно минеральными добавками, Игорь Лядов отдал предпочтение органике и даже разработал уникальные авторские смеси на основе трав и традиционных удобрений: навоза и птичьего помета.

Общее же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век растений. Поэтому на участке нет неопрятных компостных куч, все прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу.

Особенности узких грядок:

• Ширина грядок составляет 60 – 100 см, что уже, чем рекомендовал американский коллега Лядова.
• Проходы же по ширине сопоставимы с грядами, составляют 60 – 80 см и могут покрываться рубероидом, плиткой, обычным песком и опилками. Если же в проходах между грядами посеяна трава, то ее периодически скашивают.
• Расположение грядок – строго с севера на юг.
• А вот стенки коробов на огороде Лядова могут быть выполнены из любого доступного материала: досок, бревен, шифера, кирпича или блоков, в зависимости от делания и возможностей огородника.

Преимущества умного огорода Игоря Лядова

Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность на участке по сравнению с традиционной технологией, когда культуры выращиваются на широких, находящихся на уровне почвы грядках.

Однако есть и другие положительные моменты, привлекающие к опыту Лядова все большее внимание дачников:

• Короба долговечны, а их обслуживание не занимает много времени.
• Удивительный огород Игоря Лядова удобно и проводить рыхление.
• Влага внутри короба не застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков.
• Не требуется кропотливая трудоемкая прополка, особенно при мульчировании грунта под растениями.
• Посадки хорошо освещены и активно вентилируются.
• Из грядки-короба не происходит вымывание полезных веществ.
• Экономится время и силы на перекопке участка.
• Рыхлить же гряды нужно на глубину всего семь или десять сантиметров.
• Урожай не поражается вредителями и болезнями растений.
• Каждый год можно легко менять местами посадки и планировать желаемое соседство растений.
• Умный огород Игоря Лядова из-за высоты грядок дает дачнику реальную возможность высадить намного раньше.
• Если же накрыть короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, но очень эффективной .

Грядка по методу Лядова работает несколько лет, а при регулярном пополнении растительными остатками и правильно проводимых подкормках срок ее службы и вовсе сложно определить.

Когда урожай собран, автор идеи советует сеять быстро всходящие сидераты, которые дополнительно обогатят грунт в коробе. При посадке же вносить перегной или удобрения уже нет необходимости, ведь, по сути, сама грядка является своеобразным хранилищем компоста.

Как становится ясно, достоинств у огорода Игоря Лядова множество, а вот недостаток всего один. Это затраты труда, средств и времени в первый год при переходе на необычную технологию.

Создание грядки-короба

Грядки на умном огороде Игоря Лядова сооружаются по осени и вытягиваются строго с севера на юг, а для их изготовления можно использовать любые доступные материалы от шифера и досок до кирпича или строительных блоков.

В ходе мастер-класса, который устроил сам Игорь Лядов, он использовал старые бревна, из которых когда-то был сложен дом, и обрезки досок. Однако прежде чем собирать короб важно подобрать подходящую площадку и выровнять ее.

Затем стенки будущей грядки прочно, возможно немного углубив, устанавливают на почве, соблюдая правило, гласящее, что ширина короба не должна превышать 120 см. Длина же может произвольной.

Стенки между собой обязательно сбивают или скручивают, чтобы конструкция обрела прочность, а на дно получившегося короба укладывают картон, который станет преградой для вездесущих, многолетних сорняков.

После картона приходит очередь тонкого слоя песка.

А далее короб выстилают слоем грубых растительных остатков. Не стоит забывать и о защите конструкции от влаги и вредителей. Поэтому автор технологии советует обработать деревянный короб стойкой, но безопасной краской на водной основе для наружных работ.

Когда покраска завершена, можно окончательно наполнять грядку более сочными и мелкими отходами, ботвой и листьями собранных овощей, скошенной с газона травой или соломой, исключая многолетние сорняки с корнями, которые могли дать всходы. Сверху раскладывают навоз и перегной, компост и поливают питательную смесь приготовленным по авторской методике Игоря Лядова настоем. Верхний слой, толщиной около 10 см, в коробе составляет обычная почва.

Следует заметить, что в северных районах короба следует делать выше, а в южных, чтобы исключить быструю потерю влаги, ниже.

Хорошо выручают такие грядки в местах, где часты весенние затопления участков.

Благодаря большому, порядка 30 см, слою органических остатков в огороде Лядова, идет постоянный процесс перепревания, а значит, температура в глубине короба оказывается повышенной, но не критичной. Растения быстрее дают дружные всходы и начинают плодоносить.

Обустройство теплицы на основе грядки по методу Игоря Лядова

1. Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.
2. На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.
3. Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

Система узких грядок, используемая на огороде Игоря Лядова, позволяет намного удлинить срок вегетации растений и получать стабильно высокие урожаи, не обращая внимания на погоду и особенности садово-огородного участка.

Важно, что для обеспечения вентиляции и должного простора растения на такие грядки высаживают в шахматном порядке. Крупные культуры, например, капусту или баклажаны высаживают в два ряда, а более мелкие, такие как редис или , в четыре.

Подкормка огорода

Автор методики считает, что восстанавливать плодородие смеси в коробе можно не с помощью химических добавок, а посредством собственноручно приготовленных настоев, в состав которых входят дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии. Закваской для смеси может служить обычная брага.

На три литра колодезной воды берут пять столовых ложек сахара и пакет сухих хлебопекарных дрожжей. Жидкость после двух или трех дней брожения можно добавлять в общую емкость, хранить же ее лучше на холоде, чтобы грибки не погибли.

Рецепты подкормки от Игоря Лядова

Все рецепты рассчитаны на двухсотлитровую емкость. Составы настаиваются не меньше недели, а при использовании разводятся, как минимум в два раза, в случае травяного состава, и еще больше при использовании помета или навоза.

1. Для первой смеси потребуется:
   • лопата просеянной золы;
   • половина ведра навоза или птичьего помета;
   • ведро перегнившей соломенной подстилки или опавших листьев;
   • лопата дерновой земли, перегноя или перепревшего компоста;
   • лопата чистого песка;
   • один литр кисломолочного продукта или сыворотки;
   • три литра браги.
2. Для второго настоя на две трети наполняют емкость сорняками или скошенной травой, добавляют две лопаты просеянной золы. Теперь можно залить смесь водой и закрыть бочку пленкой. Через две недели средство готово, но перед использованием его разводят 1 к 10.
3. Третья смесь включает треть бочки помета или навоза, который заливают чистой водой и также настаивают до двух недель. Настой на навозе разводят 1 к 10, а смесь с пометом в пропорции 1 к 20.

Корни растений на замечательном огороде Игоря Лядова всегда обеспечены всем необходимым для роста и плодоношения, а вырабатываемый бактериями углекислый газ, не расходуется попусту, а тут же поступает к корням. Свою роль играет и выделяемое тепло, дающее возможность получать гарантированные ранние урожаи.

Органическое земледелие, за которое ратует Лядов, позволяет забыть о химических добавках, проводить щадящую обработку почвы и неизменно радоваться полезным качественным плодам своего труда, не думая, что после их выращивания почва теряет плодородие и скоро оскудеет.