Какой лучше материал для бани. Из чего лучше строить баню. Цены на кирпичи

Баней принято считать закрытое место, специально приспособленное для того, чтобы люди могли здесь мыться, используя пар и воду или воду и горячий воздух. В таких помещениях часто применяются оздоровительные процедуры вроде различных видов массажа и ингаляций. О бане, как месте, где очищается тело, известно более тысячи лет. Еще наши далекие предки знали о медицинской эффективности банных процедур.
Русские традиции предполагают два варианта помещений. Это баня, которая топится «по-черному», включает в себя собственно баню, и отделенный от нее стеной предбанник. В стене небольшая дверь. Высокий порог не дает попадать холодному воздуху в банное помещение. Непременный атрибут такой бани — открытая печка из камней-окатышей и большая емкость для горячей воды.
Более совершенной является баня с отоплением «по — белому». Здесь непременно устраивается кирпичная, каменная или металлическая печь. На нее укладываются камни для образования пара. Обязательно должен быть бак, в котором нагревается вода для мытья. Это настоящая русская баня. Из чего лучше строить баню решать будущему ее собственнику.

Чем для бани хорош деревянный брус

Веками проверено, что дерево на Руси является лучшим материалом для банного строительства. Для этого чаще всего используются разные виды бруса и бревна, преимущественно из кедра, лиственницы, сосны, других хвойных пород. Опытные строители бань стараются при этом выбирать дерево, срубленное зимой и пару месяцев просушенное.
Наиболее распространено для современных личных бань применение профилированного бруса. Без него невозможно соорудить пол и потолок. Изготавливается он с использованием современных технологий деревообработки. В результате получаются различных сечений изделия, которые с лицевой стороны могут быть плоскими или наполовину овальными. С боков у них проструганы шипы и пазы.
Преимуществами профилированного бруса являются:
возможность начинать немедленно отделку бани из сухого отобранного бруса
быстрая и простая сборка, не требующая специальных механизмов
минимальная усадка и прочность швов, если материал прошел камерную сушку
экономичность строительства из качественного бруса
его экологичность

Несмотря на очевидные достоинства, к его недостаткам можно отнести:

Слабость межвенцовых швов у не просушенного полностью бруса
появление спустя год-полтора трещин, перекручивания бруса, высыхающего естественно
потребность в отделке с двух сторон стен из такого материала
способность набирать влагу и гнить в результате неправильной сушки и хранения
потерю эстетичности бруса спустя пару лет после укладки стен

Более совершенен клееный брус, который делается продольным склеиванием деревянных досок. Такой брус благодаря клеевым новациям распространен в европейском деревянном домостроении, изготовлении столярных деталей, которые требует баня. Из чего лучше строить бани, делать для них двери и окна, лестницы и перила, подоконники, мебель можно, оценив преимущества материала.
Важными преимуществами клееного бруса выступают:
оперативность строительства и быстрый ввод бани в эксплуатацию
отсутствие усадки и деформаций во время пользования баней
неизменность привлекательного внешнего вида в течение многих лет
возможность изготовления изогнутых деталей
устойчивость против воздействия биологических факторов
высокая прочность, огнеупорность, теплостойкость
отсутствие серьезных затрат на отделку
Основным недостатком клееного бруса является его высокая стоимость. Кроме того, через него не проходит воздух, что не благоприятствует банному микроклимату. Его экологичность вызывает сомнение ввиду использования специальных компонентов клея для формирования ламелей.

В отличие от клееного, обычный сырой строганый брус заметно доступнее.
К числу его плюсов можно отнести:
невысокую цену в сравнении с клееным или профилированным брусом
распространенность этого материала и возможность приобретения его в нужный момент
простое и быстрое сооружение помещения для бани
хорошие экологические характеристики.

В то же время строганный брус может:
требовать сушки и антисептической обработки
непредсказуемо растрескиваться спустя год-другой после строительства
сильно деформироваться и стать не пригодным для стен
потребовать от полугода до полутора лет для просыхания и усадки
способствовать развитию в нем грибка из-за влажности, что проявится через пару лет
нуждается в серьезной дополнительной отделке для увеличения срока службы бани.
Дополнительная обработка такого бруса и отделочные работы древесина противодействовать микроорганизмам. В дальнейшем его следует тщательно оберегать от негативного влияния атмосферных явлений.

На что идет бревно

Известно, что бревно, как материал для строительства бани, имеет немало достоинств. Главным из них – меньшая подверженность негативному влиянию окружающей среды. У него деформирование не заметно, хотя бревенчатый сруб может дать усадку.
В строительстве бань широко применяется цилиндрическое бревно. С помощью специального оборудования оно фрезеруется для получения заданного профиля. Сырье для такого бревна предварительно отсортировывается по размерам. Затем оно обрабатывается на специальных станках, которые и придают им цилиндрическую форму.

Баня из цилиндрического бревна хороша тем, что она:
прочна и уютна, может служить десятки лет
стены держат тепло, пропуская воздух и пар
строится быстро, благодаря точным раз мерам и качеству обработки бревен
не требует больших затрат энергии для нагрева
сделана из природных материалов, экологична, создает благоприятный микроклимат.

Недостатки проявляются при отсутствии навыков такого строительства.
Это происходит при:
выборе чрезмерно сырых бревен, что может потребовать их полуторагодичной усушки и привести к возникновению трещин вдоль бревна
поспешности при начале отделки стен до усадки бани
непринятия мер противодействия грибку и насекомым.

В последнем случае это делается специальными водными антисептическими составами, которые дают возможность высушиваться бревну в естественных условиях в помещении, под навесом или уже в стене бани. Из чего лучше ее строить видно на примере оцилиндрованных бревен. Они ускоряют процесс сооружения бани, который может занимать до полугода.
Такие бревна, имеющие одинаковый диаметр, дают возможность сделать минимальными стыковые щели между ними, сделать надежной и устойчивой сформированную из них конструкцию. В результате образуется крепкая стена. У нее отменные тепло и звукоизоляционные характеристики.
В период сушки оцилиндрованных бревен с их поверхности поднимаются тонкие частички дерева. Поэтому изнутри бани бревна следует отшлифовать, чтобы их поверхность стала идеально гладкой. Эту операцию завершают покрытием двумя слоями лака. Затем с внешней стороны стены и другие деревянные элементы сооружения необходимо тщательно обработать антисептическим составом, который будет препятствовать поражению древесины насекомыми, сыростью, гнилостными процессами.

Как делают каркасную баню

Немало людей мечтают соорудить для себя недорогую и комфортную баню. Из чего ее лучше строить можно выбрать вполне подходящие варианты. К числу доступных по цене и простых деревянных бань относят каркасную. Кроме того, ее не сложно собрать и собственноручно. Такая баня усадки не дает. Она чрезвычайно легка по весу и позволяет организовать удобную внутреннюю планировку.
Деревянный брус выступает основой ее несущей конструкции. До начала строительства стен, необходимо внимательно проверить влажность приготовленных деревянных элементов. Они должны быть хорошо высушены. Каркасная баня имеет стены в виде решетки из бруса. Пространство между брусьями каркаса используется для заполнения утеплителем с хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами.
Заполненный изолирующими материалами каркас бани с внутренней стороны и снаружи облицовуют декоративными листовими или плиточными материалами. С помощью вагонки, сайдинга или кирпича наружные стены каркасной бани можно облицевать для придания ей привлекательного вида. Стены такого сооружения имеют малую теплопроводность, не хуже, чем у кладки из кирпича.
Почти все элементы конструкции, пол, потолок крышевые стропила, банная мебель – деревянные. Пол устраивается из досок с использованием теплоизоляционных и влагоотталкивающих материалов. Потолок и стены могут отделываться вагонкой из осины или липы

Достоинствами каркасных бань являются:
быстрота сооружения, на что может понадобиться несколько недель
возможность возведения и зимой, и летом
доступная стоимость
хорошие показатели теплоудержания
благоприятный внутренний микроклимат
абсолютная экологическая безопасность
легкость и простота фундамента

Вместе с тем к серьезным недостаткам такой бани относят большие затраты на утеплитель и отделочные материалы. Высокая пожароопасность требует приобретения дорогого качественного утеплителя. Кроме того, года через полтора в утеплителе из-за незаделанных щелей может накапливаться влага, чреватая гнилостными явлениями. Есть используется не прошедший камерную сушку брус, такая баня в течение двух лет может усаживаться, что покоробит отделку.

Для чего нужны строительные камни

Помимо дерева в строительстве бань широко используются искусственные камни. Это, прежде всего, кирпич и различные блочные материалы. Они используются для строительства стен, устройства печей и фундаментов бани. видно на примере обыкновенного кирпича. Он популярен в банном строительстве. Делается из природных материалов, прочен, водостоек, хорошо выдерживает мороз и жару.
Различают кирпич красный и белый. Первый производится на основе глины, второй делается из смеси извести и песка и называется силикатным. Красный хорошо обожженный кирпич, имеющий правильную форму применяется для выкладывания . Его также можно применять для устройства фундаментов, дымовых труб бань. Преимущество кирпичной бани в ее эстетичном внешнем виде.
Кроме того, киприч:
долговечен, баня из него может служить более века
он удобен в работе и позволяет выбрать любой архитектурный вариант бани
не нуждается в специальной наружной отделке
пожаробезопасен и экологичен.
имеет неплохую звукоизоляцию и почти не поглощает воду.
С другой стороны стоит кирпичная баня заметно больше деревянной. Этот материал теплоемок, что приводит к увеличению времени растопки бани.
В строительстве бань используются также блочные материалы в виде шлакоблоков, газобетонных и пенобетонных блоков. Шлакоблок производят, используя вибропрессование или естественную усадку шлаковой и бетонной водной смеси. Обычно делается он размерами 20х20х40 см. Его достоинством является возможность изготовления в домашних условиях на компактных вибромашинах.

Шлакоблок хорош такими особенностями:
распространенностью и небольшой ценой
быстротой строительства, что позволяет за потора-два месяца возвести баню
он не горюч, грибок, различные насекомые ему не страшны
обладает малой теплопроводностью
долговечен, что позволяет бане до сотни лет служить людям.

К недостаткам шлакоблоков относят:
их большой вес, что может привести к подвижности фундамента и трещинам в бане
сложность обработки при прокладывании коммуникаций
недостаточную влагоустойчивость и морозостойкость
непрезентабельную поверхность, требующую отделки
Стена из блоков возводится быстрее, чем кирпичная в бане. Из чего предпочтительнее их строить, можно определиться, ознакомившись с перспективными материалами для этого. Удобен, в частности, газобетон, который представляет собой стройматериал из бетона, равномерно содержащий газовые поры двух-трех миллиметрового диаметра. Обычно в нем используют кварцевый песок, цемент, различные газообразующие и другие компоненты.

Положительными качествами газоблоков являются:
малый вес, что позволяет обходиться без техники и обойтись ленточным фундаментом
возможность самостоятельной механической обработки, несмотря на их прочность
быстрота и дешевизна строительства
устойчивость к механическим повреждениям, воздействию химических веществ, микроорганизмов и грызунов
хорошая теплоизоляция, отсутствие вредных выделений, негорючесть
со временем газобетон становится тверже
Однако, при строительстве бани из газобетона следует учитывать следующие его минусы:
легко впитывает влагу и долго отдает ее, что приводит к лишним потерям тепла
в силу отсутствия сведений о его долговечности, нет оснований говорить о его долговечности
микроклимат газобетонной бани не такой комфортный, как в цельнодеревянной
необходимость больших расходов на наружную и внутреннюю отделку
потребность в максимальной гидроизоляции сделанного из него фундамента.

Уникальными качествами обладает другой пористый материал, названный пеноблоком. При его изготовлении из цемента и песка добавляется состав, образующий поры.

Плюсами таких блоков являются:
пожаростойчивость, выдерживание замораживаний и оттаиваний
легкость, отсутствие водопоглощения и способность плавать
теплозащитные и звукоизоляционные качества, которые значительно эффективнее, чем у кирпича
огнестойкость и неподверженность гниению
высокая прочность в течение многих десятилетий
удобство обработки, включая распиливание, сверление и забивание гвоздей.
возможность быстрого укладывания вручную
натуральность компонентов, обеспечивающая экологичность.
Основным недостатком пенобетонных блоков является их слабая влагоустойчивость из-за чрезмерной пористости. Это ухудшает их механические и прочностные параметры, долговечность. Потому такие блоки рекомендуется применять только при строительстве бань в один этаж. На Больших загрузки они не рассчитаны. К тому же способность поглощать воду требует серьезной их гидроизоляции.Ну вот в принципе и все думаю данная статья помогла вам определиться из чего лучше построить свою баню. Спасибо за внимание удачного вам ремонта.

Русская баня – одна из древнейших и полезных традиций в нашей стране, ведь издавна баня олицетворяла собой символ здоровья, гигиены и отдыха. Конечно, если речь идёт о доме за городом или даче, представить себе её без бани невозможно, потому что картина будет неполной. Иметь баню на участке – желание каждого хозяина, и в связи с этим часто возникают вопросы, из чего лучше строить баню, как её спроектировать, какие особенности её возведения должны соблюдаться.

Особенности

Вначале нужно определиться, из чего следует строить баню. Традиционная русская баня подразумевает использование древесных материалов, чаще всего струганных брёвен. В старые времена бани строились целиком из дерева, причём деревянными были и фундамент, и крыша.

Лучшими считались хвойные и лиственные материалы. Столбы для фундамента как в старину, так и сейчас изготавливаются из лиственницы, а чтобы построить стены и потолок применяются ель и липа – они обладают свойством поглощения звуков и влаги. Если провести грамотную и профессиональную обработку таких древесных пород, как осина или берёза, то из них можно построить надёжный пол, потолок и стены.

Если хозяин желает возвести на своём участке бюджетный вариант бани небольших размеров, то строение из дерева – самое выгодное приобретение. Цена на ту или иную породу древесины может разниться в зависимости от региона, но в целом окажется вполне приемлемой. При выборе материалов важно учитывать то, насколько они плотные, степень их пористости, прочности и то, как они будут держать тепло.

Если древесина влажная, то срок эксплуатации бани будет гораздо меньше , потому что тепло во влажной среде сохраняется гораздо хуже. Чтобы этого избежать, лучше выбрать в качестве материала брус, а стены облицевать двусторонней обшивкой из досок. Желательно использовать струганные, гладкие и чистые доски.

Дерево можно комбинировать и с современными видами материалов, например, с кирпичом, которым часто выкладывают стены бань. Важно знать о том, что кирпич должен быть либо обычным, либо дырчатым. Нельзя использовать для выкладки стен щелевые и силикатные виды кирпича. В этом случае стены отделываются с помощью досок, а зазор между стеной и обшивкой рекомендуется оставлять от 3 до 5 см, чтобы доска с обратной стороны хорошо проветривалась.

Ещё одна специфическая черта сухого древесного материала заключается в его низкой теплопроводности по причине постоянного заполнения пор частичками воздуха. Если дерево увлажняется, произойдёт заполнение пор водой, и теплопроводность увеличится в несколько раз. При замерзании воды зимой она станет ещё больше (в 23-24 раза), а когда объем льда достигнет критического предела, дерево станет разрушаться. Отсюда следует вывод: без надёжной гидроизоляционной защиты при постройке банного домика никак не обойтись.

Стены бани могут быть уложены в несколько слоёв из брёвен и брусьев. Главное – это исключить серьёзные теплопотери в помещении, обеспечив хороший обмен воздуха и герметичность всей конструкции. Если речь идёт о том, чтобы надёжно отделать стены изнутри, следует применять влаго- и теплоёмкие виды дерева с низким уровнем теплопроводности.

Брусья или брёвна из хвойных деревьев являются носителями уникальных и полезных качеств. Во-первых, поглощение ими пара происходит очень быстро, а постоянный уровень влажности поддерживается естественным путём. Во-вторых, когда древесина пропитывается паром и влагой, из ели и сосны начинается выделение ароматических веществ, которые полезны для здоровья и создают непередаваемую атмосферу. Если при постройке используются брёвна круглой формы, то диаметр их должен быть от 20 до 25 см, а их укладку нужно производить по горизонтали.

В качестве фундамента для банного домика применяются обычные или бутовые камни. Фундамент бывает столбчатым (отдельные столбы-опоры) или ленточного типа (в виде непрерывной стены). При планировании его укладки также необходимо продумать и то, какие теплоизоляционные материалы будут использованы: бетон, дерево, бутовый камень или кирпич. Что касается глубины залегания фундамента, то она определяется глубиной почвенных слоёв – естественной основы для его возведения.

Важно правильно расположить печь – её необходимо установить таким образом, чтобы выходящий из неё пар не обжигал людей. Для этого заранее нужно учесть особенности, связанные с высотой потолка в русской бане: он должен быть намного выше, чем в сауне.

Оптимальный вариант печки – это каменка , предназначенная для того, чтобы топить её дровами в течение долгого времени. Печь следует установить в помещении таким образом, чтобы все участки бани отапливались равномерно: и раздевалка, и парильня, и душевая. Печной фундамент нужно заложить не менее чем на 60-70 см в глубину, а в качестве материала можно использовать бутобетон или кирпич. Важно не забыть оставить зазор между фундаментами стены и печи величиной чуть больше 0,5 см, а по окончании работ засыпать его с помощью песка.

Особенностью постройки дымоходного канала является то, что выкладка дымохода производится либо из кирпича, либо из цельной асбоцементной трубы 15 см в диаметре. Если крыша имеет деревянные части, то они должны находиться на минимально допустимом расстоянии от этой трубы – для предотвращения возможного возгорания.

Основные составляющие потолка в бане – это балки, утеплитель, подшивка и накат. В качестве балок или перекрытий применяется брус или доска. Они врубаются в самый верх сруба либо в верхнюю каркасную обвязку. Расстояние между перекрытиями может варьироваться от 6 до 10 см.

Если крыша бани двускатная, то основными её несущими элементами являются стропила. Как известно, скатные крыши бывают двух видов: с наклонными и висячими потолками. Внешний вид стропил будет зависеть от числа пролётов и их размеров. Все висячие части нужно прочно скрепить друг с другом, потому что такая конструкция имеет всего две опоры. Стропила делаются из сухих и гладких брусьев хвойных деревьев.

Полы в банях бывают из дерева или бетона. Бетонное покрытие с деревянным решетчатым настилом обычно используется для парилок и душевых. Для предбанника оптимально будет постелить пол из деревянных досок с использованием утеплителя.

Пол в бане также имеет свои особенности. Можно сделать его протекающим или же, наоборот, непротекающим – это зависит от возможностей дренажной системы.

Непротекающий пол изготавливается путём настила досок на лаги, которые предварительно углубляются в слой бетона или глины. Пол должен быть выполнен под наклоном ближе к середине либо односторонним путём, а под решёткой должна находиться канавка, принимающая воду. Из канавки вода поступает к отстойнику либо в канализационный сток, если таковой имеется. Установить систему непротекающего пола очень просто, но недостаток её в том, что дощатый пол будет почти всегда мокрым, а полы – прохладными.

Если есть возможность, то лучше всего оборудовать в бане систему протекающего пола. Вначале нужно застелить почву слоем песка и щебня, а затем залить всё бетонным раствором. При этом пол должен быть наклонён в сторону стены, где необходимо поместить воронку, в которую нужно установить герметичную ёмкость, собирающую воду. Изготавливается она обычно из бетона или кирпича.

Суть метода заключается в том, что первым делом строится сама ёмкость , а потом уже настилается пол – его выполняют в тот момент, когда вся водоотводная система уже подготовлена. Кроме этого, нужно подготовить и фундамент для печи.

И последняя особенность, которую следует учитывать при постройке бани, – это её вентиляция. Безусловно, баня всегда будет зоной повышенной влажности, поэтому важно хорошо просушивать её после эксплуатации. Главное – обеспечить свободную циркуляцию воздуха под полом, чтобы уменьшить влажность. Для этого обязательно нужно установить в печь поддувало, которое должно располагаться ниже, чем сам уровень пола. Поддувало можно совместить с подпольем, используя жестяной короб, который должен легко сниматься.

Материалы для строительства и отделки

Одним из популярных материалов для строительства бань является газобетон. В его состав входит кварцевый песок, цемент и преобразователи. В целях повышения прочности пеноблоки подвергаются специальной обработке в автоклавах. Это не что иное, как камень, синтезированный искусственным путём и имеющий повышенные характеристики прочности. Он удобен тем, что выпускается в виде блоков правильной формы – это значительно ускоряет процесс строительства.

Главные преимущества газобетонных блоков – повышенная прочность , устойчивость к огню в сочетании с лёгкостью как по весу, так и при обработке. Из недостатков следует отметить то, что такой материал может сильно впитывать влагу и накапливать её внутри. Для того чтобы снизить уровень гигроскопичности, в состав пеноблоков обязательно должны входить определённые добавки. Также, если планируется использовать этот вид материала, необходимо будет принять паро- и гидроизоляционные меры.

Укладка газобетонных блоков должна проводиться на специальный клеящий состав, визуально напоминающий цемент. Сам цементный раствор при работе применять нельзя, потому что материал очень быстро его впитает, станет влажным, и его теплоизоляционные свойства быстро разрушатся.

Одним из самых дешёвых способов быстрого возведения бани на даче является использование каркасных стройматериалов. Банные домики строятся быстро, для них не требуется тяжёлого фундамента. Все элементы лёгкие, уровень теплоизоляции такой конструкции достаточно высок, а собрать каркасную баню можно в три раза быстрее, чем кирпичную. В среднем время её строительства займёт не больше трёх недель. Заниматься возведением такой постройки можно независимо от времени года, даже если на дворе зима, а температура воздуха ниже десяти градусов.

Стены каркасных построек изготовлены из высококачественного материала, безопасного для человека и окружающей среды. Он обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, благодаря чему в домике никогда не бывает душно, а микроклимат внутри лёгок и приятен.

Не лишена такая конструкция и недостатков: обычно постройка «усаживается» в первые два года сантиметров на десять, а для того, чтобы предотвратить дальнейшую усадку, придётся воспользоваться материалами, которые могут обеспечить так называемую камерную сушку. Также в домике нужно будет дополнительно утеплить и отделать стены. Цена каркаса, безусловно, очень привлекательна. Но после того как внутренняя и внешняя отделка будут закончены, не составит труда понять, что общая стоимость материалов и работ окажется не намного дешевле, чем установка бани из брёвен или бруса.

Следует иметь в виду то, что подобрать подходящий вид утеплителя будет не так просто, ведь для каркасной бани не подойдёт ни минеральная вата, ни пенопластовый утеплитель – придётся поискать влагоустойчивый вариант, который меньше всего подвержен возгоранию.

Кирпичная баня обойдётся гораздо дороже, но срок её службы может составлять до сотни лет и более в отличие от построек из дерева. Кирпич является огнеупорным материалом, а визуально такая баня выглядит не менее привлекательно и уютно, чем деревянная. Однако и недостатки у такого прочного материала тоже имеются: прежде всего, понадобится прочный фундамент ленточного типа, что будет связано и со временем, и с дополнительными финансовыми расходами. Во время топки кирпичное сооружение нагревается гораздо дольше, чем деревянное. Например, чтобы протопить банный домик из дерева, потребуется не более 1,5 часов, а для прогревания кирпича времени и топлива будет нужно гораздо больше.

При строительстве кирпичной бани важно продумать не только обустройство фундамента, но и хорошую вентиляционную систему, потому что «дышит» кирпич плохо в отличие от дерева или каркасной конструкции. Кроме высокой цены, сам срок строительства может затянуться на время, пока фундамент просохнет и станет крепким. Такой же трудоёмкой будет и кладка стен.

Невзирая на эти сложности, многие владельцы отдают предпочтение именно кирпичу – он выглядит красиво, служит долго и устойчив к огню. Для строительства обычно выбирают материал красного цвета и цементный раствор высокой марки.

Утепляется кирпичная баня только с внутренней стороны, чтобы не испортить прекрасный вид снаружи.

Баню можно построить и из керамзитобетона, являющимся монолитным материалом. В его состав входит керамзит и цемент. Керамзитобетон характеризуется отсутствием токсичности, низкой впитываемостью влаги и небольшим весом. Это очень удобно при строительстве, так как тяжёлого ленточного фундамента не потребуется. К тому же и утеплять такую баню можно не так тщательно, как газобетонную.

Керамзит – материал более долговечный и прочный , а в качестве его главного преимущества стоит отметить, что он не даёт усадки. Кроме того, для укладки допускается использование обыкновенного цементного раствора либо спецсмесей на основе клея. Утеплитель, в качестве которого обычно используется вата из базальта с плотным слоем фольги, укладывается с внутренней стороны. Между утеплителем и стеной обязательно нужно оставить расстояние в 2,5 см для циркуляции воздуха.

Одним из самых дешёвых стройматериалов для бани является шлакоблок. Образуется он после залития бетоном сгоревших опилок, угля и других веществ. Это негорючий и удобный в применении вариант с длительным эксплуатационным периодом, который может составлять до 50 лет. Стоит шлакоблок недорого, в продаже он представлен широким выбором материалов, поэтому его вполне можно рассматривать в том случае, когда финансовые возможности ограничены.

Специфику шлакоблока также следует учитывать: как и любое пористое вещество, он сильно впитывает влагу, поэтому гидроизоляционные меры потребуются однозначно. Теплоизоляция тоже будет нужна – недорогие блоки не отличаются способностью сохранять тепло. Перед покупкой шлакоблоков важно учесть главный момент: после изготовления они должны находиться в открытом пространстве не менее года. Это необходимо для того, чтобы из них выветрились вредные вещества. Конечно, это не самый лучший вариант для постройки бани, но в некоторых случаях допускается и его применение.

Древесина – один из самых приемлемых и традиционных вариантов. Известно, что породы деревьев бывают разные, и в строительстве используются далеко не все их представители.

Чтобы иметь представление, из какого дерева лучше всего построить баню, можно рассмотреть основные древесные породы.

• Сосна. Имеет природную защиту от жучков-короедов и плесневелых грибков. Легко найти в розничной продаже, отличается умеренной стоимостью, но для бани – это не лучший вариант, так как при нагревании до высоких температур сосна «плачет» и всегда нуждается в дополнительной обработке спецсредствами во избежание гниения.

• Липа. Хорошо подойдёт для бани, легко обрабатывается, устойчива к пару и высоким температурам, что немаловажно. Не любит влагу и имеет свойство быстро темнеть, если не покрыть её лаком.

• Осина. Имеет преимущество перед липой в том, что влага ей абсолютно не страшна. Почти не даёт усадки, а если и «усаживается», то не имеет никаких трещин. Служит долго, имеет прекрасные цветовые качества. Отличается высокой стоимостью и сложностью при обработке, так как плотность этой породы очень высока.

• Пихта. При возведении деревянных построек её лучше не использовать, потому что она быстро гниёт и не отличается прочностью.

• Ольха. Несмотря на широкое её применение, стоит она дорого, как и осина. Отличается прекрасным цветовым решением: бывает оранжевой и коричневой. Усадка очень мала, порода легка в обработке, поэтому подходит для постройки бани. Из недостатков стоит отметить то, что такой материал может гнить и темнеть через несколько лет, поэтому нужно предусмотреть возможность спецобработки.

Древесные породы , подходящие для строительства бань, могут быть облечены в две основные формы: брёвна и брусья. Бревенчатый сруб считается материалом высокой экологической чистоты. Ему не потребуется никакой отделки, потому что сами брёвна всегда выглядят превосходно, даже в необработанном виде. Если речь идёт об оцилиндрованном бревне с минимальными зазорами в области венцов, можно гарантировать, что теплоизоляционные свойства будут высокими сами по себе. В процессе строительства брёвна можно соединить под любым углом, что позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские мысли. Недостатки материала: склонность к растрескиванию, скручиванию и возможность высокой усадки со временем.

Брусья бывают цельными либо клеёными и по своим характеристикам почти не отличаются от брёвен. Показатели эксплуатационных свойств у обоих видов хорошие, особенно у клеёного бруса: при изготовлении его пропитывают антисептиками и противопожарными веществами. Однако цельный брус более высок в плане экологической безопасности.

Неплохим вариантом для недорогой бани можно считать арболит. Он применяется в строительстве очень давно и получил широкую известность ещё с советских времён. Арболит представляет собой комплекс древесных отходов, получивший обработку в специальных машинах и после этого залитый раствором – цементом с добавлением хлористого кальция или стекла. Такой раствор придаёт арболиту прочность и низкую теплопроводность.

Материал обладает способностью поддерживать комфортную температуру в бане, экологичен. Если арболитовые блоки хорошего качества, они идеально подойдут для строительства бани. Как и в случае с иными бюджетными вариантами, здесь потребуется гидроизоляция и хорошая вентиляционная система, а наружные стены лучше всего облицевать с помощью вагонки.

В качестве материалов для обеспечения паро- и гидроизоляции применяется плёнка из полиэтилена, фольга из алюминия либо с добавлением стекловолокна. Также в отдельных случаях допускается применение пергамина и толя. Однако если в помещении будет высокая температура, толь выделяет вещество с неприятным запахом. Поскольку баня – это место, где температура всегда почти высокая, толь для гидроизоляции применять не стоит. Можно изолировать поверхности с помощью другого материала, расположив его поверх изоляционного слоя – под деревянной обшивкой внутри.

Крыша бани может быть покрыта разными материалами. Один из самых распространённых – сталь, предназначенная специально для кровли. Продаётся она в листах, толщина которых составляет от 0,5 до 1,5 мм. Листы стали могут быть покрыты цинком либо продаваться без покрытия. Если сталь оцинкованная, кровля будет служить дольше, но она более дорогостоящая и нуждается в постоянном уходе.

Можно обойтись и более бюджетным вариантом кровли, изготовив её из металла. Она лёгкая, устойчива к высоким температурам, не горит, и ей можно придать любую желаемую форму.

Ещё один вариант – это сталь без цинкового покрытия , которую строители называют «чёрной». Перед работой с этим материалом нужно удалить с него фабричную смазку, а если есть ржавчина, то обязательно от неё избавиться. Удаление смазки проводится ветошью, которую нужно просто смочить в бензине, а потом уже нанести на поверхность олифу, добавив краски для чёткого обозначения всех пропусков.

Для кровли из более простого металла потребуется брусчатая обрешётка либо доски. И тот и другой материал укладывается с расстоянием не больше 20 см. Понадобятся планки от 10 до 12 см в ширину, для того чтобы поместить их под фальцы, расположенные в горизонтальном порядке. Между этими фальцами допускается оставлять промежутки до 14 см, а если обрешётка будет сплошной, то под неё идеально подойдёт настил из рубероида, который, поглощая влагу, будет предотвращать коррозию металлических поверхностей.

Кровля может быть покрыта рулонными материалами. Их преимущество в том, что работы с рубероидом технически гораздо проще, чем с металлом. Толь, как уже говорилось, лучше не использовать либо применять его в качестве временного варианта. Если аккуратно уложить рубероид в 3-5 слоёв, то такая кровля будет служить ничуть не меньше, чем оцинкованная сталь. К тому же рубероид стоит гораздо дешевле.

Однако он имеет один существенный минус – это неустойчивость к пламени, поэтому, если планируется покрыть кровлю рубероидом, следует более тщательно соблюдать технику безопасности. Важно знать о том, что основа под рубероид должна быть максимально ровной, а сами работы лучше всего проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Перед тем как укладывать материал, все рулоны перематываются в обратную сторону.

При многослойной укладке рубероида в качестве внутреннего слоя лучше использовать мелкофракционный материал, а снаружи укладывать крупнозернистое полотно. В качестве фиксирующего и клеящего средства применяются мастики, которые могут быть горячими и холодными. Для рубероида подходит и та и другая разновидность мастик.

Старый и недорогой метод шиферного покрытия и по сей день применяется для отделывания крыши. Минус шифера заключается в его относительно коротком сроке службы, который варьируется от 30 до 40 лет. Шифер представляет собой волнистые листы, изготовленные из асбестоцемента. Его положительные особенности, заключаются в том, что он обладает небольшим весом и в отличие от оцинкованной стали за ним не нужно тщательно ухаживать. К тому же на шифер прекрасно ложатся устойчивые краски, поэтому есть возможность покрасить крышу в тот цвет, который нравится хозяину бани больше всего.

В качестве основы под шиферную крышу применяется обрешётка из дерева. Укладка первого листа производится с ориентировкой на шнур по всему скату, от карниза – без срезания углов. С помощью дрели гребень второй волны шифера просверливается – отверстие должно быть больше, чем диаметр гвоздя на 2 мм, а сам лист прибивается гвоздём к карнизу. При этом шиферные гвозди не добиваются на расстояние от 3 до 5 мм, а прибивать их нужно с прокладками, выполненными из рубероида. Допускается укладка шифера как продольно (снизу, по направлению вверх), так и поперечно (справа налево).

Как рассчитать количество материала?

Рассчитать количество материала можно и самостоятельно, но на современном этапе будет проще воспользоваться онлайн-калькулятором, который поможет произвести все необходимые предварительные расчёты. Для этого потребуется заполнить ту форму, которая предлагается, предварительно определившись с основными материалами для стен, крыши и обшивки.

Онлайн-калькулятором оптимальнее всего пользоваться тогда, когда проект бани будет уже готов.

При расчёте количества материалов калькулятор может стать хорошим подспорьем , однако следует учесть некоторые тонкости, связанные с фундаментом бани, поскольку именно основание постройки несёт основную нагрузку, и от него зависит то, как долго прослужит баня, и насколько она будет прочной. Если планируется возведение самого трудоёмкого в изготовлении ленточного фундамента, то основные стройматериалы нужно будет дополнить брусом и обрезными досками. Ленточная конструкция не так сложна в выполнении, но расход материалов будет больше: обрезные доски для опалубки нужно будет приобрести с запасом как минимум ещё на один кубометр. Для того чтобы правильно и надёжно собрать опалубку потребуется около 3 кг гвоздей, а в целях гидроизоляции следует приобрести не меньше двух рулонов качественного рубероида. Заливается фундамент ленточного типа раствором бетона в количестве от 6 куб. м и более в зависимости от протяжённости основания бани.

В зависимости от особенностей грунта на участке возведение ленточного фундамента может оказаться необязательным. Расход средств для строительства, в этом случае, колоссальный. Для сравнения можно заранее «прикинуть», сколько материалов потребуется для того, чтобы построить более простой фундамент столбчатого типа. Бетонного раствора здесь требуется гораздо меньше: около 3 куб. м, а рубероида может быть достаточно в количестве половины рулона (на покрытие верхнего бетонного слоя). Обрезные доски для такого фундамента не нужны, разве что могут пригодиться мелкие обрезки, да и то не всегда.

При расчёте также нужно учесть и расход защитных средств, которыми будет нужно покрыть древесину, если баня строится из неё. Расход огнебиозащитного средства в среднем составляет от 90 до 140 г на 1 кв. м постройки.

Разрабатываем проект

Разработать проект русской бани несложно – он наиболее востребован в условиях российской действительности, что обусловлено культурологическими особенностями нашей страны. Многовековая традиция сформировала целый институт, посвящённый русской бане. Разумеется, среди наших соотечественников есть поклонники турецких бань и финских саун, но они не смогут стать источником того неповторимого аромата и атмосферы, которым славится настоящая русская баня.

Любой проект русской бани универсален тем, что его можно воплотить в жизнь своими руками , без помощи профессионалов. Известно, что подобное сооружение из дерева в старину мог построить каждый взрослый мужчина в деревне. На современном этапе задача значительно облегчается тем, что производители сами комплектуют почти готовые бани, материалами для которых традиционно служат брусья и брёвна. После доставки их в нужное место остаётся только сборка, в результате которой получается баня, полностью готовая к использованию. Время сборки составляет не более суток.

Уникальные черты, которыми всегда славилась русская баня, могут в полной мере проявить себя только в том случае, если все правила возведения сооружения были полностью соблюдены. Классический и самый простой проект подразумевает только две части: предбанник и парилку. Именно по причине небольшой площади парилку всегда получается нагреть до нужной температуры, причём с минимальным расходом средств для топлива. Если в бане только два помещения, то это создаст лучшую циркуляцию воздушных потоков. Их температура в идеале составляет около 70С при стопроцентной влажности.

Как уже неоднократно упоминалось, лучшими материалами для строительства являются брёвна или брус. От качества дерева будет напрямую зависеть внешний дизайн бани, её расположение возле дома, а также и разновидность фундамента. Кроме дерева, при постройке русских бань часто применяют кирпич либо пеноблоки. Монолитный бетон применять не стоит, потому что его будет невозможно полностью прогреть. Бетонное сооружение допускается строить только в том случае, если рядом планируется проживание людей в небольшом гостевом доме, либо проект включает в себя другое здание на участке в ансамбле с будущей баней.

Независимо от того, планирует ли хозяин участка построить баню самостоятельно или же обратится за помощью к профессионалам, нужно заранее продумать, где она будет находиться. При этом следует учитывать большое количество тонкостей, например, таких, как общая площадь земли, и на каком уровне здесь залегают грунтовые воды – именно от этого зависит прочность и долгосрочность службы будущего сооружения.

С точки зрения профессиональных строителей, банный домик лучше всего построить на берегу реки или озера , но в этом случае обязательно, чтобы баня находилась на возвышении. Известно, что во время разлива воды в весенние паводки есть риск затопления любого сооружения, стоящего на берегу. Если на участке имеется водоём и подходящий пригорок, следует также позаботиться и об уклоне стекания воды: он не должен быть расположен в сторону реки во избежание её загрязнения сточными водами.

Окна в бане традиционно должны выходить на запад в силу того, что на западной стороне всегда больше солнечного света. Русская баня – это здание, в котором есть только одно окно, располагающееся в предбаннике. При желании спроектировать домик с большим количеством помещений допускается сделать два окна, но не более того.

Не менее важным моментом при проектировании банного домика являются правила пожарной безопасности. Существуют нормативы, которые строго предусматривают расстояние от банного помещения до ближайшего дома или домов, на участке. Безусловно, если хозяин имеет участок небольшой площади, то стоит рассмотреть вариант ансамбля жилого дома с банным помещением. Дверь в бане нужно расположить на южной стороне по причине того, что снега здесь в зимнее время будет гораздо меньше, а на северной стороне необходимо устроить хорошую дренажную систему для талых вод.

Следующий важный шаг при проектировании – это потенциальная система отопления бани. Топить её сейчас можно по-разному: наряду с дровяным часто используется газовое отопление, а также электричество, уголь и даже мазут. Конечно, дровяное отопление будет являться наиболее предпочтительным. На русской земле баню всегда топили дровами, и стоят они недорого. Однако здесь имеется два существенных неудобства. Во-первых, такой способ требует, чтобы человек, подкидывающий дрова, присутствовал почти постоянно, а во-вторых, потребуется место для постройки небольшого сарайчика, где можно было бы хранить поленницу.

Газовая отопительная система хороша тем, что котёл, устанавливаемый в бане, может бесперебойно работать долгое время. Дрова в топку подбрасывать не требуется, поэтому можно рассмотреть и такой вариант отопления. Он менее традиционный, но более практичный и лёгкий.

Если всё же планируется установить в бане печь, то сделать её можно либо из кирпича, либо из жаропрочного металла. Печь из кирпича будет невозможно передвинуть, к тому же она рассчитана на хорошее прогревание одного, а максимум двух помещений. Печь из металла можно перенести в другое место и, таким образом, получить возможность прогреть несколько комнат. Однако кирпичное сооружение лучше соответствует мерам пожарной безопасности, чего, к сожалению, нельзя сказать о металле, который может стать источником воспламенения.

Любой из предложенных способов отопления имеет свои нюансы , а применение его зависит только от условий на участке. Газовое отопление более экологично, потому что в нём отсутствуют выбросы, которые могут быть вредными для окружающей среды. Однако, невзирая на трудоёмкость самого процесса и хранения дров, именно дровяной метод топки и создаёт чудесную атмосферу русской бани, потому что дерево при сгорании выделяет особенный запах.

В зависимости от выбранного материала для бани можно предположить, потребуется ли ей дополнительная отделка. Например, если материалом служат ошкуренные или оцилиндрованные брёвна, отделка не нужна, что значительно упрощает ситуацию. Брёвна просто покрываются лаком, и смотрится такое сооружение очень стильно и симпатично. Если же баня будет строиться из бруса, то здесь уже потребуется отделка с помощью вагонки, плитки или сайдинга (ими же можно отделать и баню из кирпича).

Чтобы иметь наглядное представление о том, как будет выглядеть будущая баня, можно создать трёхмерный вариант проекта. Таким образом, открывается возможность скорректировать те или иные моменты, чтобы не спохватиться уже в процессе постройки. Если проект детально разработан заранее, то это и упростит весь ход строительства, и позволит осуществить его в максимально короткий срок.

Не менее важно заранее определиться и с размерами банных помещений: парилки, предбанника и моечной. Основные размеры желательно планировать из того, что в домике будут находиться от двух до пяти человек в одно и то же время. Баня – это место не только для принятия водных процедур, но и зона отдыха и общения. Если не планируется совмещать её с домом, общая площадь банного домика должна быть не меньше 10 кв. м.

Что касается размеров парилки, то её оптимальные параметры – от 6 до 10 м2, а моечной и предбанника – 6-7 м2. Желательно наличие небольшого тамбура, который не будет пропускать холодный воздух в осеннее и зимнее время года. В маленьких банях моечные часто бывают совмещены с парилками, но если помещение планируется возвести отдельно, то наличие предбанника обязательно. Его нужно будет утеплить по всем правилам, а окно желательно спроектировать с высоким подоконником высотой не менее 150 см над уровнем пола.

В предбаннике должно быть достаточно места для вешалок, угля и дров, а прямо за ним можно спроектировать душевую.

Независимо от того, планирует ли хозяин участка возводить баню своими силами или же обратится за помощью к профессионалам, можно воспользоваться несколькими советами, которые могут оказаться полезными.

• Прежде чем начать основные работы, следует организовать процесс таким образом, чтобы первые этапы постройки были максимально простыми. Речь идёт о фундаменте, который далеко не всегда должен быть тяжёлым и монолитным, – типы грунта на участке всегда разные. Вполне вероятно, что можно ограничиться более простым вариантом фундамента, тем самым сэкономив и силы, и средства.

• Перед проведением расчётов и началом строительных работ следует чётко определиться со всеми материалами, чтобы потом не возникало лишних расчётов.

• Начинать любое строительство нужно с чёткого представления о том, какое банное помещение будет оптимальным для семьи и её гостей. Баня может быть построенной «на скорую руку», очень простой, а может удивлять своими габаритами и удобством, при этом состоять из нескольких секций, где душевая и парная разделены между собой. При планировании большой бани желательно заранее спроектировать летнюю террасу в качестве пристройки.

• Если принято решение построить своими силами деревянную баню небольшого размера, то в составе бригады должен присутствовать хотя бы один человек, хорошо знакомый с ремеслом плотника. Без хороших навыков рубки стен и намётанного глаза здесь не обойтись.
• В проекте обязательно должно быть чётко указано местонахождение будущей бани таким образом, чтобы она не причиняла неудобства владельцам участка при условиях его небольших размеров.

• Если баня возводится в качестве отдельно стоящего домика, то важно учитывать такое понятие, как рельефность земельного участка, чтобы предусмотреть возможность стока воды. Если есть возможность, то любой подходящий почвенный уклон нужно использовать именно для этого.
• Оптимальным вариантом всегда является расположение бани совместно с жилым домом – это и удобно, и функционально, и комфортно.
• При планировании расположения бани обязательно нужно учесть те пожелания, которые могут высказать соседи, чтобы не причинить им возможного ущерба.

Красивые примеры

Классический и самый востребованный вариант – это постройка из дерева, которую можно разместить рядом с ближайшим водоёмом. Бани из оцилиндрованных брёвен, обработанных с помощью специальных высокоэкологичных составов, выглядят особенно красиво, а если украсить элементы крыши резьбой, то это обеспечит создание непередаваемой атмосферы не только в самой бане, но и снаружи.

Бани, построенные из брусьев, выглядят гораздо скромнее и менее «сказочно», однако брус как клеёный, так и профилированный, стоит гораздо дешевле, чем брёвна. Построить баню из брусьев технически гораздо проще, а в условиях современности такой вариант может вписаться в любую обстановку по причине более нейтрального внешнего облика. Брус широко применяется и в тех случаях, когда есть желание возвести небольшую, но «атмосферную и традиционную» баню из дерева, качества которого были бы максимально сохранены.

Если есть желание и возможность можно спроектировать и построить весьма оригинальный вид бани с печью-барбекю. Само помещение для барбекю при этом располагается в одном комплексе с баней и выглядит как просторная терраса. «Изюминкой» такого проекта является встроенная печка, которая одной стороной обращена в помещение бани, а другая – предназначена для приготовления барбекю и дополнительно отапливает зону отдыха, особенно в прохладное время года.

Баня с бассейном – проект менее оригинальный, но востребован гораздо шире. Если правильно спланировать небольшой бассейн без оборудования отапливающей системы, то стоимость его будет приемлемой. Конечно, пользоваться таким сооружением можно будет только в тёплое время года, но сама идея воплощается гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд.

Зону отдыха с баней можно оборудовать в виде небольшого комплекса, который будет включать в себя помещение для игры в бильярд. Как правило, при планировании здесь стоит исходить из минимального размера бильярдной в 20 кв. м. При этом банная зона должна быть расположена на первом этаже, а играть в бильярд будет комфортно и удобно на втором этаже, который рекомендуется выполнить в виде мансарды.

Многие спрашивают о том, как поступить, если на участке мало места , а возвести деревянную баньку, традиционно протапливаемую дровами, очень хочется. Для того чтобы максимально сэкономить площадь, отведя при этом место для хранения дров, поленницу можно пристроить прямо к парилке. Красиво и аккуратно сложенные дрова будут смотреться очень аутентично и уютно – хозяин получит и простое дизайнерское решение, и экономию полезной площади.

Даже на шести сотках можно оборудовать такое оригинальное решение, как баня, имеющая форму бочки. Родиной бани-бочки принято считать Финляндию, но, учитывая российские реалии небольших земельных участков, такая «портативная» баня становится всё более востребованной. Форма сооружения обеспечивает его быстрое прогревание, а тепло удерживается оптимальное количество времени.

Любой вид бани независимо от габаритов постройки должен отличаться и гармоничностью внешнего вида. Конечно, на первом месте должно стоять качество постройки сооружения и его правильное расположение на участке, но и эстетическими характеристиками также пренебрегать не стоит. Лучше всего, если баня хорошо сочетается с общей картиной окружающего пространства, органично вписываясь в него и не создавая впечатления визуального дискомфорта.

Уже неоднократно говорилось о том, что самые красивые бани часто строятся из брёвен или брусьев. При этом немаловажным фактором становится правильный выбор древесных материалов – они должны быть идентичными по толщине и по цвету, ведь, в противном случае, качество конструкции оставит желать лучшего, а сама постройка будет выглядеть неказистой и странноватой.

При строительстве бани из современных недорогих материалов важно позаботиться о качестве и дизайне обшивки стен как изнутри, так и снаружи. Шлакоблок или кирпич лучше всего облицевать с помощью сайдинга или плитки, что придаст помещению законченный облик. Сайдинг – это один из современных вариантов облицовки, который несёт в себе определённый элемент строгости и простоты.

Немаловажно продумать и то, каким образом будет осуществляться освещение бани снаружи и внутри. Хорошие и продуманные методы освещения могут выделить особенности любого сооружения, даже самого небольшого, конечно, только в том случае, если оно органично вписывается в окружающее пространство. Прекрасный вариант – это светильники со светодиодными лампами. Их широкий выбор позволяет подобрать оптимальный комплект, который подойдёт для постройки любого типа.

В качестве дополнительного освещения идеально подойдут декоративные лампы разных цветов. Благодаря такой возможности хозяин может презентовать гостям свою баню, как сказочный домик. Безусловно, уличное освещение должно быть не только красивым, но и отвечать требованиям влаго- и термостойкости. Что касается освещения внутри бани, свет должен быть приглушённым, неярким и спокойным – это наилучшим образом способствует расслаблению и отдыху.

Внутреннее оформление бани – простор для самых смелых и оригинальных идей. Например, если на даче завалялась старая железная лейка больших размеров, из неё можно соорудить прекрасный душ, подвесив её на стену в моечной. Лейку можно оставить в первозданном виде, но можно и покрасить акриловой краской любого цвета, подарив ей тем самым вторую жизнь.

Старые деревянные бочки тоже не стоит выбрасывать – если дерево находится в хорошем состоянии, из такой бочки можно соорудить для бани всё что угодно, начиная от живописного рукомойника и заканчивая самобытными предметами мебели в зоне отдыха, которая находится рядом с банным помещением. При желании из бочки можно соорудить подобие забавного маленького бассейна, наполнив её водой и поставив на улице рядом с парилкой.

Старая жестяная шайка с двумя ручками, даже если на ней остались следы краски или ржавчины, может стать не только прекрасным арт-объектом, но и превратиться в самый настоящий абажур для своеобразного светильника. Главное – правильно подвести электричество и подвесить эту замечательную люстру как можно надёжнее. Дырявые шайки тоже не нужно спешить выбрасывать – если их хорошо почистить и закрепить у стены, то можно получить прекрасную полку для хранения полотенец и других банных принадлежностей.

Если в дачном сарае завалялись оленьи рога, которые уже давно вышли из моды и не используются дома в качестве вешалки для шляп, то из них тоже можно сделать прекрасную люстру, покрыв рога лаком и оборудовав в их ответвлениях места для нескольких лампочек. Безусловно, придётся повозиться с электропроводкой, но почему бы не подарить вторую жизнь ещё одной вещице?

Поскольку маленькая баня подразумевает наличие всего одного окошка, оформить его можно с помощью запчастей от старой стиральной машины, превратив окно в забавный иллюминатор. Если дверца от стиральной машины сохранила свои технические характеристики, то окошко будет надёжно закрываться, а сама баня невольно станет местом для установки столь оригинального и забавного «стеклопакета».

Баню можно построить везде: и на маленьком, и на большом участке. Главное – правильно всё рассчитать и выбрать основные строительные материалы так, чтобы они и не ударили по карману и обеспечили наилучший результат в конечном счёте. Следуя нехитрым советам, любой человек окажется в силах возвести баню, которая будет служить долго и станет и гордостью владельца, и достойным украшением его участка. На заключительных этапах строительства никогда не будет лишним перебрать старые вещи, которые могут стать источником для самых смелых дизайнерских идей, выполняя в бане полезные функции и обеспечивая прекрасное настроение.

Выбирая материалы для бани, помимо материальных возможностей, вкусов и традиций, следует учитывать качество, экологичность и применимость для определённых конструкций. Чтобы определиться, из какого материала построить баню, необходимо тщательно изучить характеристики каждого из них.

Какие материалы выбирать для строительства бани?

Из какого материала лучше строить баню, чтобы выглядела она привлекательно и прослужила долгие годы? В качестве материала для бани используют кирпич, брус, брёвна, всевозможные блоки и даже СИП-панели. Поэтому, среди разнообразия современных материалов сложно выбрать тот, который будет лучшим для строительства бани именно в вашем случае. Для этого, каждый вид нужно рассмотреть отдельно.

Бани из брёвен

Безусловно, один из лучших материалов для строительства бани - это древесина. Такая парилка имеет великолепную натуральную структуру. Это не является её единственным преимуществом.

1. Бани из оцилиндрованного бревна имеют надёжную конструкцию, не требующую дополнительных затрат;
2. Естественная подкорка строганой древесины является надёжной защитой от червячков и гниения.
3. Так как стены могут располагаться под различными углами, строить баню из сруба можно по абсолютно любому проекту.
4. Плотность хорошо подогнанного бревна не пропускает холод, что позволяет экономить на топливе.
5. Экологичность рубленных бань, можно отнести к основным преимуществам, так как используются только природные материалы.

Недостатки проявляются только при непрофессиональном строительстве:

1. Слишком сырая либо неверно подобранная древесина может дать усушку строения и продольные трещины.
2. Чтобы не было в дальнейшем неприятностей, строить баню из брёвен должны профессионалы.

Теперь мы рассмотрим, из чего строят баню кроме дерева.

Кирпичные бани

Решая, из какого материала строить баню, можно сделать выбор в пользу кирпича, что будет не худшим вариантом. Подвергаемый термической обработке, кирпич получает прочность и обретает монолитность. Выбирая, из какого кирпича строить баню, стоит остановить выбор на красном глиняном. Для экономии средств, кладку можно производить с использованием специальных технологий, предусматривающих создание пустот, с последующим заполнением их дешёвыми материалами, обладающими теплоизолирующими показателями.

В сравнение с деревянными, бани, построенные из кирпича, наделены большей долговечностью, но требуют улучшенной теплоизоляции. Именно поэтому, парные из этого материала можно встретить значительно реже, чем бревенчатые.

Но, в строительстве кирпичной бани имеются свои преимущества:

• кирпич неплохо переносит температуры и повышенную влажность;
• штучный материал способствует созданию различных архитектурных форм;
• высокая огнестойкость делает кирпич надёжнее древесины;
• применения облицовочного кирпича исключает проведение наружной отделки.

Помимо преимуществ, кирпичные постройки обладают определёнными недостатками:

• они разрушаются от сырости, поэтому нуждаются в продуманной вентиляции и качественной пароизоляции;
• дороговизна такого материала для бани также имеет не малое значение.

Ознакомившись с характеристиками, появляется вопрос, можно ли строить баню из кирпича. Конечно, можно, но стоимость её обойдётся прилично, так как материал достаточно дорогой.

Парная из СИП-панелей

Выбирая, из какого материала строить баню, некоторые застройщики предпочитают СИП-панели. Каркасное строительство бань, технологически оправдано.

Этот материал представляет своеобразный сэндвич, заполненный пенополистиролом внутри.
К его достоинствам можно отнести следующее:

• малый вес позволяет избежать заливки мощного фундамента;
• лёгкий монтаж предусматривает установку бани буквально за пару недель;
• правильное проведение работ обеспечивает в парной требуемые температуры;
• материал не подвергается разъеданию грибками и плесенью;
• надёжная звукоизоляция;
• сейсмоустойчивость грамотно смонтированной конструкции.

Но, эти материалы для бани имеют свои отрицательные стороны:

• долговечность сооружения зависит от чёткого соблюдения технологий монтажа;
• температура не должна превышать 120 градусов, иначе пенополистирол начнёт деформироваться;
• эксплуатация подобный конструкций несколько десятилетий.

Определяясь, какие материалы для бани лучше выбрать, следует учитывать не только положительные стороны, но и отрицательные. Баня из панелей СИП обойдётся довольно дорого, так как сам материал имеет немалую стоимость. Это нужно учитывать, решая из чего лучше построить баню.

Бани из газобетона

Многие дачники, интересуясь, из чего строят баню кроме дерева, обращаются к газобетонным блокам. Для адекватной оценки, подходят ли данные материалы для бани, стоит рассмотреть характеристики будущей конструкции, как в практичном плане, так и материальном.

К достоинствам относятся:

• эти материалы для бани значительно дешевле древесины;
• соблюдение технологии обеспечивает конструкции прочность и длительность эксплуатации;
• отменные теплоизоляционные характеристики;
• состав материала предусматривает биологическую стойкость против грибковой флоры и плесени;
• блоки не горючи, что очень кстати для бани;
• вес материала позволяет справиться с транспортировкой и разгрузкой самостоятельно;
• благодаря безусадочности готовой конструкции, к отделке можно приступать незамедлительно.

Кроме преимуществ, существуют и недостатки:

• абсорбирующий влагу материал, без хорошей изоляции и утеплённого фасада, постепенно теряет теплоизоляцию и разрушается;
• неэластичность провоцирует чуткую реакцию на деформацию и трещины блоков;
• необходимость применения специальных крепежей при обустройстве внутренней отделки.

Чтобы использовать газобетонные материалы для бани, нужно чтобы толщина стен превышала 40 сантиметров.

Пенобетонные бани

При ограниченном бюджете, можно строить баню из пеноблоков, ставших достойной альтернативой лесоматериалам.
Своими характеристиками, материал напоминает древесину, отличаясь высокой огнеупорностью:

• крупные, но лёгкие блоки удобно транспортировать и монтировать;
• строят баню из пеноблоков быстро и беспроблемно, так как материал отлично поддаётся нарезанию ножовкой либо топориком;
• единственный недостаток - это низкая влагоустойчивость

Парная из газоблока

Выбирая материалы для бани, застройщики обращают внимание на газобетон, как недорогой стройматериал. Однако, что подходит для дома, не всегда положительно отразится на парной. Характеристики, которыми наделён материал, сказываются на качестве будущего сооружения.

1. Строить баню из газоблока значительно дешевле, чем из лесоматериалов.
2. Конструкция не уступает деревянным ни в теплоизоляции, ни в экологичности.
3. Содержащие натуральные составляющие, газоблоки не выделяют токсинов при нагревании.
4. Материал не гниёт и отлично переносит воздействие химикатов.
5. Собирать из блоков стену значительно быстрее, чем из остальных материалов.
6. Лёгкий вес не предусматривает сооружение массивных фундаментов, и позволяет выполнять работы самостоятельно, без техники.

Но, помимо плюсов, газобетонные материалы для бани имеют массу недостатков.

1. Слишком медленно отдаёт легко впитанную влагу, просушить такую баню, практически нереально.
2. Из-за того, что стены не будут «дышать», микроклимат будет некомфортным.
3. Недорогое строительство требует, как внешней, так и внутренней отделки и утепления, а это влечёт дополнительные вложения.
4. Из-за высокой гигроскопичности материала, фундамент бани нуждается в надёжной гидроизоляции.

Поэтому, выбирая проекты бань материалы для бани, нужно учитывать все нюансы.

Шлакоблочные бани

Изготовленный из различных примесей, шлакоблок применяют в строениях, несущих большую нагрузку. Это недорогие постройки, отличающиеся долговечностью. При правильном утеплении, они не уступают деревянным. Решив строить баню из шлакоблоков, можно неплохо сэкономить, получив бюджетную, но качественную конструкцию. Но, прежде чем определяться с выбором, стоит ознакомиться с характеристиками будущей парной.

К преимуществам постройки относятся:

• высокая скорость возведения;
• огнеупорность;
• не образуется плесень;
• высокая теплоустойчивость;
• длительность эксплуатации.

Шлакоблочная парилка имеет свои недостатки:

• из-за неэстетичного вида нуждается в наружной отделке;
• сложность с проведением коммуникаций.

Ознакомившись с эксплуатационными качествами таких построек, строить баню из шлакоблока или

нет, каждый решает самостоятельно.

Строим баню из арболита

Обладая великолепными эксплуатационными показателями, баня из арболита относится к бюджетным вариантам. Содержащий древесные щепки материал относится к лёгким бетонам. Обладая отменной теплопроводностью, арболит может быть использован в качестве основного либо теплоизолирующего материала. Низкая гигроскопичность полностью исключает впитывание влаги, что идеально для парной. Но, фундамент всё равно нуждается в гидроизоляции.

Более подробно изучить материалы для бани поможет представленная таблица.

Рассказывать о пользе бани для здоровья – глупое занятие. И так каждый наш соотечественник прекрасно знает, что регулярные походы в баню позволяют выводить токсины и соли из организма, стимулируют обмен веществ, повышают иммунитет и просто улучшают самочувствие.

Интересный интерьер бани

Но если вы хотите, чтобы баня действительно доставляла вам максимум удовольствия, она должна быть построена по всем правилам. Самым важным из них является правильный выбор строительного материала. Так из чего лучше строить баню? На этот вопрос стоит дать максимально развернутый и подробный ответ.

Современный рынок строительных товаров дает довольно богатый : дерево, железобетон, каркасное строительство и прочее. Однако далеко не весь этот ассортимент подходит, если вы хотите построить баню. Более того, большая часть перечисленных выше материалов совершенно не подходит для строительства.

Единственный материал, который можно назвать действительно удачным выбором, это дерево. При этом можно использовать древесину разных пород: одни подходят для постройки бани лучше, а другие – чуть хуже.

Пример бани из дерева

Но в любом случае менять дерево на какой-то другой материал стоит лишь в крайнем случае. Например, если бревно или брус является в вашем регионе слишком дорогим или труднодоступным материалом. Тогда можно построить баню из керамзитобетонных блоков, кирпича или пеноблоков, однако саму парилку обязательно нужно будет обшить деревянными досками. И идти на такой шаг стоит лишь в случае, если альтернативы такому строительству нет, а обзавестись баней очень хочется.

К счастью, в большинстве регионов нашей страны дерево является не только доступным, но и весьма дешевым строительным материалом, поэтому лучше всего .

Большие объемы заготовок в сумме с огромным запасом знаний по правильной подготовке древесины делают строительство бань максимально легким.

Вы можете купить готовый комплект для постройки бани, заказать строительство бани под ключ, а при наличии определенных навыков построить баню своими руками, приобретя нужное количество подготовленного бруса или древесины.

Но все же прежде, чем приступать к строительству, стоит узнать, из какого дерева лучше строить баню. Вообще при постройке можно использовать самые разные сорта древесины, но все же одни подходят значительно лучше, чем другие. И об этом стоит знать, чтобы сделать верный выбор.

Строим из древесины хвойных пород

На сегодняшний день именно древесина хвойных пород чаще всего используется при строительстве бань. Для этого есть немало причин. Во-первых, благодаря натуральной пропитке смолой эти сорта древесины менее подвержены гниению, что очень важно для бани: высокая влажность и температура способны оказывать самое негативное воздействие на материал.

Во-вторых, в парилке, отделанной древесиной хвойных пород, всегда витает особенный аромат, который понравится любому ценителю бани. И наконец, некоторые бревна хвойных деревьев являются самыми дешевыми, а значит и самыми доступными, что остается одним из самых важных факторов при выборе строительного материала.

Итак, какие же хвойные породы могут послужить источником древесины для строительства бани? Их несколько:

1. Ель. Один из наиболее распространенных и популярных строительных материалов. Низкий вес в сумме с мягкостью древесины максимально упрощают процесс обработки. Это положительно сказывается на стоимости строительного материала: практически каждый человек при желании может накопить нужную сумму для постройки собственной бани из ели. Немаловажно и то, что на протяжении многих лет эксплуатации ель сохраняет изначальный золотисто-белый цвет. Увы, этот вариант имеет один недостаток – высокое содержание смолы. Конечно, это дает определенное преимущество: древесина практически не гниет даже при длительной и интенсивной эксплуатации. Однако при высокой температуре смола выделяется из пор древесины, что может доставить серьезные проблемы при посещении бани. Поэтому при строительстве бани из ели специалисты рекомендуют проводить внутреннюю облицовку с применением древесины других пород.

   Пример древесины из ели

   Даже при работе в сложных условиях (высокая влажность) древесина практически не подвержена появлению грибка или плесени. Это обусловлено тем, что в ней содержится натуральный антисептик. Благодаря ему баня, при строительстве которой использовалась лиственница, оказывает общеукрепляющее и лечебное действие. Регулярное посещение бани может предотвратить появление и развитие заболеваний сердечнососудистой системы. Высокая твердость и большой вес делают обработку лиственницы крайне сложным процессом, что сказывается на итоговой стоимости строительного материала. Баня из лиственницы обойдется вам примерно в 2 раза дороже, чем баня из ели, сосны и других дешевых пород древесины. Что ж, зато вы можете быть уверены в том, что эта баня послужит и вам, и вашим детям, и вашим внукам.

Как профессионально и грамотно построить баню.

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнебиозащитной пропитке;
• противопожарной разделке;
• материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

• с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

• при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

• цемент М400 – 1 ведро;
• песок просеянный речной – 2 ведра;
• средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Цены на цемент М600

цемент М600

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

1. На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.

   

   

   

2. Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
3. Вяжем армокаркас.

   

   

4. Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

   

   Заливаем бетон.

5. Выравниваем поверхность.
6. Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

• монтаж стоек вертикальных из бруса;
• монтаж горизонтальной обвязки;

  

• настил балок перекрытия поверх обвязки;

  

  

  

• установка крайних стропильных ферм по фронтонам;

  

  Балки перекрытия и стропила

  

  

• установка промежуточных стропильных ферм;

  

• кладка фронтонов из блоков;

  

  

• монтаж пароизоляции со стороны помещения;

  

• подшивка потолка, скатов изнутри доской;

  

• укладка минеральной ваты в два слоя;

  

• монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

  

• монтаж контробрешетки под металлочерепицу;

  

  

• сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

  

• монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

  

  

  

  

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Цены на газоблоки

газоблоки

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.