Экология земледелия: Весной в саду очень важно задержать распускание почек. Это необходимо особенно для южных культур – персика, абрикоса и черешни. Они очень рано просыпаются от зимней спячки и их цветки часто гибнут от возвратных заморозков.

Весной в саду очень важно задержать распускание почек. Это необходимо особенно для южных культур – персика, абрикоса и черешни. Они очень рано просыпаются от зимней спячки и их цветки часто гибнут от возвратных заморозков.

ОБРЕЗАЕМ ЛЕТОМ

Самый надежный способ задержать на 1-2 недели распускание почек – это летняя обрезка. Например, абрикосы обрезают не осенью, а в августе – после сбора урожая. После такой обрезки почки закладываются позже и не отличаются быстрым весенним стартом. На урожае же такая обрезка сказывается только положительно.

БЕРЕЖЕМ СНЕГ

Если обрезку летом не делали, то замедлить распускание почек можно, если утаптывать снег по периферии кроны. Таким образом, подготовленный сад оттаивает медленнее, и растения позже начинают сокодвижение. Так можно замедлить распускание почек до 5-7 дней.

ГОЛУБОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ

Дополнительно отодвинуть пробуждение деревьев можно с помощью, так называемого голубого опрыскивания. То есть обработать сад 3% бордоской жидкостью. Для этого берут 300 г медного купороса и 400 г извести пушонки. Обрабатывают сад до распускания почек, стараясь тщательно опрыскать ветви и кору деревьев. Деревья после такой обработки стоят голубые, отсюда и название этого агроприема. Способ надежный и полезный тем, что защищает и от заморозков, и от болезней.

ВЕСЕННЯЯ ВЛАГОЗАРЯДКА

Затормозит распускание почек и ранневесенний полив деревьев. Провести его надо до набухания почек и пролить почву так, чтобы водой пропиталось хотя бы 30-40 см. Ровная поверхность столько воды не возьмет, поэтому между деревьями делают бороздки или кольца, по которым и проливают воду.

«СНОТВОРНОЕ» ДЛЯ ВИНОГРАДА

Для виноградника особое значение имеют приемы по замедлению пробуждения глазков. Чтобы побеги не попали под заморозки, с раскрытием кустов весной не спешат. Обычно раскрывают кусты, начиная с 10-15 апреля.

Опрыскивание 3% бордоской смеси или 3-4% раствором железного купороса тоже поможет усыпить виноград еще на недельку-другую. Можно еще провести позднюю обрезку весной, когда глазки набухли. От такого стресса растения еще 5-6 дней будут топтаться на месте.

Применяют еще один интересный прием – временную подвязку лоз. Для этого лозы с еще спящими почками подвязывают вертикально к шпалере. В таких условиях первыми просыпаются почки на самом верху, а нижние еще спят после заморозков, пострадавшие верхушки обрезаются и затем уже просыпаются оставшиеся почки.

Если же нет возможности применить на практике все перечисленные способы задержки распускания почек, и своевременно подвязать виноградные лозы, то после открытия кустов оставляют лозы на земле и натягивают над ними на высоте 20-30 см пленку на проволочных дугах, которую снимают, когда минует опасность весенних заморозков. Последующая подвязка лоз к проволокам шпалеры требует особой осторожности; к этому времени почки уже распускаются и побеги достигают длины 10-25 см и более. опубликовано

Очень грустно смотреть, как абрикос засыхает.

Уже год, а может и больше, дерево радовало спелыми плодами, а потом вдруг начало увядать на глазах.

Нельзя допустить гибели абрикоса, в лечении поможет ранняя диагностика.

Абрикосовое дерево прихотливое к погодным условиям можно вырастить из косточки или подвоем.

Весна – лучшее время для посадки. Деревья высаживаются с южной или юго-восточной стороны, в местах, защищенных от северных ветров.

Абрикосы срывают, когда они достигают уборочной зрелости, поскольку плоды не дозревают после того, как их сорвали с ветки. При уборке плодов, продвигаются от периферии к центру, снизу вверх, чтобы избежать случайного сбивания абрикосов.

Почему абрикос засыхает?

Причин усыхания абрикосовых деревьев существует несколько. Это и перепады температур, и случайное повреждение ствола, и грибковые заболевания, и многое другое.

Чаще всего засыханию подвержены молодые деревья. Особое внимание следует обращать на засыхающие или меняющие цвет листы. Смена цвет может быть первым вестником проблем, в свою очередь, ранняя диагностика поможет сохранить деревья.

Абрикос засыхает из-за погодных условий.

При резких перепадах температур, велика вероятность заболевания абрикосовых деревьев апоплексией. Особенно опасно колебание около нуля, поскольку при отрицательных температурах замерзает вода, которая уже начинает циркулировать в корнях дерева.

Апоплексия вызывается нарушением обмена веществ .

Симптомами служат листья и ветки, которые внезапно вянут. Подсыхает древесина на пораженной части дерева. Апоплексия причина уязвимости дерева к другим заболеваниям.

Для высадки обязательно выбрать подходящее место: теплое с хорошо дренированным грунтом. Укрывание молодых деревьев на зиму – обязательное условие ухода за молодыми абрикосами.

Лечение апоплексии: обрезание пораженных веток. Места срезов обработаются раствором медного купороса (1 ч.л на 1 л.) и замазываются садовым варом.

В солнечную погоду в конце октября необходимо побелить ствол и опрыскать дерево раствором 2 % бордоской жидкости. Опрыскивание повторить ранней весной.

Вредители и болезни абрикосового дерева: причина засыхания абрикоса

Монилиоз – грибковое заболевание, разносится ветром и насекомыми. Повышенная вероятность заболевания при цветении абрикоса в пасмурную погоду преимущественно.

Симптомы данного заболевания: цветы становятся бурыми, с прошествием времени начинают увядать листья, засыхают молодые ветви, кора на толстых ветвях трескается.

Для лечения монолиоза удаляются пораженные ветви плоды, с обработкой садовым варом мест срезов. Дерево опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости.

Вертициллез – грибковое заболевание, которое появляется от разложения растительных опавших листьев, веток и плодов. Заражение происходит через поврежденные корни или нижнюю часть ствола.

Симптомами служат пожелтение и опадание нижних листьев кроны. При этом ствол и верхняя часть кроны остаются внешне здоровыми.

Лечение актуально только на самых начальных стадиях. Дерево опрыскивают 0,2 % раствором фундазола, топсин-М или схожих по воздействию жидкостей.

Инфекционное усыхание — это грибковое или бактериальное заболевание, которому подвержены деревья, растущие в неподходящих условиях, что касается и почвы, и перепада температур, приводящее к нарушению целостности коры. Чаще всего инфекционному засыханию абрикосы подвержены в возрасте от 3 до 12 лет.

Симптомами являются цветки и листья, которые засыхают, но не опадают. При этом сами листья размером меньше обычного, завязавшиеся абрикосы мелкие, почти не окрашенные и горькие. Кора на стволе трескается и шелушится.

Профилактика и лечение – обрезание усохших ветвей и листьев. Следует укрывать молодые деревья на зиму, не забывать про побелку ствола. Обработка деревьев бордоской жидкостью осенью и весной уменьшит вероятность того, что абрикос засохнет.

Курчавость листьев – грибковое заболевание, возникающее в опавших листьях, при этом возможно сохранение спор гриба в трещинах коры в течение зимы.

Симптомы – утолщение между узлами и укорачивание расстояния между ними. Листья дерева меняют форму, становятся светло-зелеными и утолщаются, покрываясь налетом спор гриба. Пораженные побеги засыхают.

В качестве лечении и профилактики проводится обработка медным купоросом 2% по молодым почкам с повторением примерно через 3 дня.

Вредители

Наиболее вредные насекомые для деревьев, это Запятовидная щитовка, Стеклянница и Фруктовая полосатая моль. Если вовремя не предпринять ничего последствия могут быть печальны – абрикос засыхает.

Запятовидная щитовка – выглядит как небольшой нарост в форме запятой на стволе дерева. Если щитовкой покрыта вся ветка, то она очень быстро отмирает, а само дерево постепенно теряет силы, поскольку истощено практически незаметными «запятыми».

Профилактика – посадка только здоровых деревьев. При обнаружении засилья щитовки пораженные ветви удалить и сжечь.

Стеклянница — бабочка, личинки которой, вредят нормальному сокодвижению из-за того, что в процессе жизнедеятельности проделывают ходы под корой дерева. Гусеницы бело-желтого цвета с красным оттенком и головой коричневого цвета.

Лечение – поддержание хорошего состояния деревьев, обмазка ствола смесью глины и навоза, что блокирует вылет бабочек и затруднить движение личинкам.

Фруктовая полосатая моль – ночная бабочка размером полтора сантиметра. В начале весны личинки моли съедают сердцевины молодых веток, что является причиной усыхания веток.

Профилактика – своевременная срезка поврежденных побегов.

Лечение – обработка хлорофосом или схожими веществами по молодым почкам.

Что делать, если причины не установлены, но абрикос засыхает

В случае, когда усыхание абрикоса не имеет никаких симптомов, это может быть признаком преждевременной гибели дерева.

Существует порядка 40 различных факторов, которые могут повлиять на преждевременную гибель дерева. Раньше других выявляются проблемы, причиненные экологическими факторами. Что открывает широкие ворота для вредного воздействия одного или нескольких заболеваний. Если ничего не предпринимать – дерево погибнет за сезон.

В качестве профилактики и для поддержания благосостояния абрикосового дерева применяются следующие методы:

1. Высаживать следует только проверенные саженцы, не зараженные никакими грибковыми заболеваниями или вредителями.

2. Избегать травмирования корней и ствола дерева. Поврежденные места следует сразу обрабатывать и замазывать садовым варом.

3. Усохшие и больные ветви следует своевременно обрезать и сжигать.

4. Весной и осенью необходимо обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости двухпроцентной концентрации.

5. Своевременная уборка плодов.

Если дерево запущено до такой степени, что его приходится вырубать, необходимо иметь в виду, что после выкорчевки такого абрикоса на его места можно сажать только семечковые деревья, например: яблоня, груша, айва. Этим же правилом пользуются и в обратном направлении, после гибели семечкового дерева на его место высаживают косточковую культуру.

Своевременная профилактика и уход за деревом поможет сохранить дерево. И не придется видеть, как абрикос засыхает на глазах.

Влад
Почему на абрикосе сохнут ветки?

Опытные садоводы утверждают, что времена, когда можно было собирать ведрами медовые абрикосы без особых усилий, давно прошли. Сегодня у этого плодового дерева есть свои проблемы и угрозы, которые не только лишают хозяев урожая, но и могут погубить растение. Один из самых опасных признаков - сохнущие ветви. Почему так происходит и как это остановить? Ответы на эти вопросы должен знать каждый садовод.

Бактериальный ожог абрикоса

Это одно из самых страшных заболеваний, которым может быть заражено плодовое дерево. По всему миру от России до США этот недуг губит растения и заставляет садоводов нести большие убытки.

Внимание! Распознать бактериальный ожог абрикоса не так сложно. Вместе с высыханием веток на дереве наблюдается разрывы коры с вытеканием молочно-белой жидкости, почернение листьев и почек.

Самая большая опасность этого заболевания в том, что вылечить его практически невозможно. Поэтому так важна правильная профилактика бактериального ожога абрикоса:

• Прежде, чем купить посадочный материал для сада, нужно узнать, нет ли в месте его выведения очага бактериальной инфекции.
• Молодые абрикосы в период вегетации нужно обрабатывать препаратами, которые содержат медь.
• При профилактической обрезке деревьев нужно использовать чистые инструменты, которые следует обработать раствором формалина или спиртом. Срезы же замазываются водоэмульсионной краской с небольшой примесью медного купороса, прежде они обрабатываются варом.

Причиной усыхания ветвей дерева может быть неправильный уход

• На 100 м вокруг сада следует удалить дикорастущие розоцветные.

Совет. Если в саду было обнаружено дерево, зараженное бактериальным ожогом, лучше всего срубить его и сжечь, чтобы обезопасить оставшиеся растения в саду. Дерево, которое не слишком пострадало, можно попробовать спаси, удалив больные ветви.

Другие причины высыхания веток абрикоса

Ученые называют более 100 причин, которые могут привести к усыханию и гибели абрикоса. Вот самые распространенные, кроме бактериального ожога:

Кушать сладкие абрикосы - легко и приятно. А вот вырастить в своем саду хорошее дерево с высокой урожайностью - дело не такое простое. Успех в этом ждет только того, кто не ленится искать нужную информацию и пользоваться ею.

Болезни абрикоса: видео

Еще 25-30 лет назад об абрикосе в Приморье продолжали говорить как о перспективной культуре, которую необходимо шире внедрять в промышленные и частные сады. С промышленным садоводством вопрос отпал сам собой. А на дачных и приусадебных участках абрикос давно уже не диковинка. Более того, современный сад просто немыслим без этого чудного дара природы и талантливых рук человека. Он красив и вкусен, питателен и целебен, активно стимулирует долголетие и еще многими-многими свойствами полезен.Отчего же продолжают раздаваться эти грустные заявления: «А у нас абрикос не растет. А у нас не цветет. А у нас не плодоносит. А у нас...». Действительно, не у всех с абрикосом все обстоит ладно. Причин для этого достаточно. Но большинство - привнесенные, их можно просто обойти, а другие не сложно устранить.Почему гибнет, что делатьРайонированные сорта абрикоса прививают в питомниках на сеянцы исключительно морозостойких диких видов. Это сибирский и маньчжурский абрикос, а для переувлажненных участков при необходимости используют в качестве подвоя уссурийскую сливу. Корневая система таких саженцев выдерживает любые наши морозы даже при отсутствии снежного покрова.Если же прививка проведена на сеянцы культурного абрикоса, то значительная часть таких саженцев во многих районах края погибнет в первую-вторую зиму, или, что особенно огорчительно, после вступления в плодоношение. Но подобные прививки могут проводиться только в питомниках с сомнительной репутацией или безответственными энтузиастами-одиночками. Это следует учитывать.Печальный исход ожидает посадочный материал, доставленный из дальнего и ближнего зарубежья, а также из областей России с принципиально иными, чем в Приморье, климатическими условиями.Крайне опасны при создании абрикосового сада осенние посадки. Вероятность гибели даже высококачественных саженцев достигает 80-90%. Всевозможные ухищрения, в т. ч. имитация «закрытой корневой системы», в большинстве случаев не помогают. Для полной ясности следует отметить, что специалист может успешно осуществить посадку-пересадку в любое время года. Но требуемый уровень знаний, объем затрат времени и труда при этом превышают возможности обычного неискушенного дачника. Поэтому приобретаемый при осенних продажах посадочный материал плодовых, в том числе и абрикоса, необходимо прикапывать на зиму на садовом участке, как это делают в питомниках. Весной в наилучшие сроки такие саженцы высаживают на подготовленное с осени место.И все же наибольшее количество случаев гибели абрикоса связано с неправильной посадкой. Когда приморский садовод, следуя общепринятым рекомендациям, готовит посадочную яму определенной ширины и глубиной 60 см, он, как правило, совершает роковую ошибку. Редко на каком садовом участке глубина гумусного питательного слоя достигает 60 см и более. В наших условиях она в лучшем случае 20-25 см (на штык лопаты или чуть больше). Чтобы подготовить яму глубиной 60 см, придется пройти гумусный слой и углубиться на 30-40 см в нижележащий. Обычно это глина.Что происходит далее. В яме, заполненной плодородной рыхлой землей, саженец отлично приживается и замечательно растет. Его корневая система активно осваивает питательную почву, быстро достигает нижних слоев. В период ливневых дождей эта часть посадочной ямы перенасыщается водой, которая сдерживается разбухшей глиной и долго стоит, как в большом ведре или корыте. Корни задыхаются, загнивают, процесс прогрессирует, дерево гибнет.Выход в отказе от копки ям в глинистом горизонте и посадке саженцев абрикоса в холмики. Эта методика широко известна, многократно публиковалась в местных садоводческих изданиях и газетах. Более того, некоторые питомники при продаже саженцев прилагают детальную памятку о приемах такой посадки.Ничего хорошего не ждет абрикос, высаженный по всем правилам в мощный гумусный горизонт без заглубления в глину, если место посадки находится в зоне постоянного переувлажнения. Здесь к возможному вымоканию корней добавляется задержка в росте осенью, что приводит к слабому вызреванию тканей побегов и подмерзанию их зимой. В данном случае тоже могут выручить посадка в холмики и обязательное устройство эффективного дренажа, минимум в виде водоотводных канавок, вырытых до глины. Эти меры на переувлажненных почвах можно сочетать с посадкой абрикосов, привитых на сеянцы уссурийской сливы.Погубить саженец в первый же год может и чрезмерное усердие. Если сделать почти все правильно, но из лучших побуждений внести в посадочную яму или холмик (в зону корней) свежий навоз, да побольше, от души - плачевного результата долго ждать не придется.Абрикос - культура выносливая, живет долгие годы, даже в наших суровых условиях. Однако совсем еще не старые плодоносящие деревья порой преждевременно гибнут. Начинается все с солнечных ожогов, морозобоин, разрывов коры, камедетечения, а завершается систематическим воздействием грибных болезней. Причина таких явлений предельно проста - низкий уровень агротехники в малом саду, а еще проще - отсутствие элементарного ухода.Почему не цвететРайонированные сорта абрикоса, посаженные однолетками, начинают цвести и дают первые плоды на 3-4-й год. Отбросим предположение, что вам в свое время продали не абрикос, а нечто совсем иное. Факт редкий, но еще иногда встречающийся. Итак, у вас абрикос, но прошли все сроки, а он не цветет. Значит, мы имеем дело не с сортовым саженцем, размножаемым только прививкой, а с сеянцем. Зацветет он в лучшем случае на 5-6-й год, но не исключено, что и гораздо позже. Если это сеянец не дикого абрикоса, а местного сортового, плоды будут съедобны. Но ожидать чего-либо удивительного или особенного не стоит.Может затянуть срок начала цветения и высококачественный сортовой саженец, если его усиленно кормить минеральными или органическими удобрениями. В этом случае говорят, что дерево «жирует» в ущерб плодоношению. Признаком такого состояния являются огромные, до одного метра и более, ежегодные приросты, впечатляющий размер молодого 3-4-летнего дерева. Иногда на нем бывают небольшое количество цветов и единичные плоды. Дайте такому абрикосу «отдохнуть» один сезон от чрезмерных ваших забот, и следующей весной он обильно зацветет.Цветет, но не плодоноситИз районированных в Приморском и Хабаровском краях сортовых абрикосов самобесплодными являются Серафи и Ранний Марусича. Для их опыления необходимо иметь в своем или соседнем саду Хабаровский. Остальные наиболее распространенные у нас сорта самоплодны и присутствия сорта опылителя не требуют. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что обильно цветущее, но не плодоносящее дерево абрикоса не сортовой экземпляр, а сеянец. Определенная часть их не самоплодна. Здесь три варианта выхода из ситуации: заиметь в саду сорт-опылитель, например Хабаровский или Амур; перепривить дикарь черенками этих сортов; полностью заменить дерево.При отсутствии плодоношения у обильно цветущего абрикоса, а тем более сортового, нельзя исключать сочетания особо неблагоприятных климатических условий на отдельных микроучастках садовых массивов. В этом отношении наиболее характерны распадки в гористой местности и понижения на побережье. Там в период цветения возможны возвратные заморозки, устойчивые туманы и морось, препятствующие нормальному опылению. Но такие местности и обстоятельства в традиционных садоводческих зонах скорее исключение, чем правило.Плоды растрескиваютсяПлоды абрикоса трескаются от резко наступающего переувлажнения почвы в период созревания. Причем это происходит на фоне предшествовавшей засухи. Например, в Надежд и иском районе почти ежегодно (по крайней мере с большой повторяемостью) погода складывается так, что с последних чисел июня и до 20-25 июля стоит относительная, а в отдельные годы просто удручающая засуха. Но дерево в любых условиях, порою из последних сил готовит плоды к созреванию. А как только наступает этот момент, сады заливают потоки дождя. Корни мощно гонят влагу с питательными веществами к плодам, которые не выдерживают такого напора, не успевают в короткий срок адекватно увеличиваться в размерах и конечно же лопаются. Устойчивы к этому неприятному явлению сорта Амур, Хабаровский, Петр Комаров, Левицкого, Академик, Ранний Фатьянова. Но в особо экстремальные годы и у них часть плодов трескается.Предупредить растрескивание можно упреждающим обильным поливом деревьев в период засухи за 1,5-2 недели до созревания. Цена вопроса не менее 20-40 ведер под каждое дерево.Одолели болезниСхема борьбы с болезнями (у абрикоса это прежде всего монилиоз, дырчатая пятнистость и плодовая гниль) хорошо проработана и внешне очень проста. Осенью в период листопада, когда 70-80% листвы уже на земле, обрабатываем всю крону и почву под ней раствором мочевины - 500 (пятьсот) граммов на 10 литров воды. Ближе к устойчивым заморозкам снимаем с дерева все мумифицированные (засохшие) плоды и уничтожаем. Собираем опавшие листья, растительный мусор, остатки сорняков под кроной и тоже уничтожаем или глубоко прикапываем, как удобрение. Садовыми вилами проводим глубокую перекопку приствольных кругов, если необходимо, одновременно вносим удобрения. Ранней весной по набухшим, но еще не раскрывшимся почкам обрабатываем все дерево 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 литров воды), но лучше 3%-ной бордоской жидкостью. Далее, по выдвинувшимся, но еще не распустившимся цветочным бутонам обрабатываем препаратом «Хорус» или 1%-ной бордоской жидкостью. Сразу после цветения повторное опрыскивание одним из этих препаратов, а через 10-12 дней - третье. Четвертый раз можно обработать за 20 дней до ожидаемого созревания плодов. Совсем не лишней будет одновременная обработка (по фазам цветения) войлочной вишни и так назы¬ваемой сакуры, ставших в последние годы по вине владельцев накопителями и распространителями монилиоза в дачных садах.При внешней простоте всех защитных мер обеспечить их проведение нелегко. Ведь большинство дачников бывает на своих участках один-два дня в неделю, поэтому совместить фенофазы развития деревьев, погодные условия и свободное время садовода не всегда удается. Однако настойчиво стремиться к этому следует.Какие сорта лучшеВсе районированные сорта имеют разнообразные, но вполне приличные вкусовые и потребительские качества. Вкус в значительной мере понятие субъективное. Кроме того, в наших условиях он зависит от нормы тепла в сезон, а значит, и от места произрастания. Например, плоды сорта Хабаровский, созревшие в жаркое лето в Хороле или Спасске, превзойдут по сладости тот же сорт в Надеждинском. Но это не смущает садоводов, выращивающих абрикосы в худших для него климатических условиях. Плоды их трудов не менее сладкие, сочные, ароматные, и ни у кого в этом отношении не возникает сомнений. Более того, человек, впервые попавший в абрикосовый сад в период созревания, бывает искренне поражен и восхищен как увиденным, так и процессом дегустации плодов.Лучшие из районированных и наиболее распространенных сортов кроме морозостойкости, зимостойкости, относительной устойчивости к растрескиванию, высокой урожайности ценны еще и различными сроками созревания. Первым радует садовода Ранний Фатьянова. В зависимости от хода весны это 15-20 июля. За ним идет Петр Комаров, затем Левицкого, Хабаровский, закрывают сезон Академик и Амур. Таким образом, абрикосовое изобилие не ограничивается одной неделей, а растягивается на месяц, до 10-15 августа. И это действительно изобилие. Поэтому иметь в саду два¬три дерева одного сорта совершенно непрактично. Абрикос, по крайней мере перечисленные сорта, настолько плодовитая культура, что уже на 6-7-й год урожай, созревший одновременно на 2-3 деревьях, превратит ваш участок на короткое время в «зону стихийного бедствия». А вот сочетание сортов с разными сроками созревания не просто снимает эту проблему, а превращает ее в несомненное и продолжительное удовольствиеОбъективности ради следует перечислить и иные, имеющие разную степень известности и популярности сорта абрикоса, которые могут заинтересовать пытливого садовода. Это сорта хабаровской селекции: Августин, Юбилейный, Восточный, Подарок Баму, Сеянец Хабаровского. Инорайонные, прошедшие адаптацию в некоторых садоводческих зонах Приморья: Краснощекий, Подарок горняка. Приморская популяция - результат работы прежних энтузиастов садоводства: Артем, Бай и многочисленная разновидность т.н. Сучанских абрикосов.Подведем итогЧтобы абрикосовый сад радовал вас скорым и богатым урожаем вкусных высококачественных плодов, рос здоровым и долговечным, постарайтесь придерживаться следующих правил.Выбирайте районированные, проверенные сорта, размножаемые прививкой на сеянцы морозостойких форм абрикоса и уссурийской сливы.Приобретайте саженцы у надежных продавцов, заслуживающих вашего доверия или доверия ваших знакомых. Выразительные бренды и яркая реклама в этом вопросе не играют решающей роли.Подберите на участке наиболее возвышенное место для посадки абрикоса. Избегайте переувлажненных низин или устраивайте там эффективный дренаж и посадку на холмики.Правильно, с учетом местных условий, высаживайте абрикосы и только весной. Если приобретаете саженцы осенью, прикапывайте на зиму на своем участке.Обеспечьте за саженцем нормальный уход: полив, рыхление и мульчирование почвы, уничтожение сорняков. Не увлекайтесь без необходимости внесением удобрений до вступления дерева в плодоношение.Первые три года обматывайте на зиму ствол и основные ветви лентой из белого воздухопроницаемого материала (бумага, ткань) в качестве защиты от солнечных ожогов. Своевременно в конце марта - начале апреля снимайте защиту. Деревья старше 3-4 лет белите осенью и обновляйте побелку в первых числах марта в период кратковременных дневных оттепелей.Стремитесь ежегодно выполнять весь комплекс мер по борьбе с основными болезнями.Во всем этом желаем вам: «Преград не знать, забот не мерить, любить свой сад и в землю верить!».Малый садовый центр, www.malsad.ru Надеждинский район, пос. Новый А. В. Гринёв Тел. 8-908-998-4723

Абрикос для получения высоких урожаев и качественных плодов, требует к себе определённого внимания со стороны садовода. Вовремя заметив болезнь или появление вредителя, можно оперативно вмешаться и устранить проблему. Какие бывают болезни у абрикоса, в чём их причины. Какие вредители могут напасть на него, как предотвратить и как бороться - это актуальные вопросы при выращивании абрикоса.

Болезни абрикосовых деревьев и их лечение

Абрикос - теплолюбивое и требовательное к уходу, на первый взгляд, растение. Зачастую подвергается различным грибковым и инфекционным заболеваниям, которые могут поражать все части растения - кору, листья, цветы, плоды. Необходимо знать противника в лицо, чтобы эффективно с ним бороться, а ещё лучше, даже не подпускать его к абрикосовым деревьям. Применяя вовремя и грамотно профилактические меры, можно (и нужно), вообще, избежать проявления болезней и не доводить до лечения.

Болезни коры абрикоса и борьба с ними

На коре абрикоса и под ней могут селиться различные грибки, вызывающие такие болезни, как цитоспороз (стволовая гниль), камедетечение, растрескивание коры. А также на коре могут поселиться мхи и лишайники.

Почему на абрикосе трескается кора

Порой на коре абрикоса появляются трещины. Этому могут быть следующие причины:

Независимо от того, по каким причинам на коре появились трещины (за исключением грибковых и раковых заболеваний), методика лечения одинакова.

1. Место повреждения тщательно зачищают ножом и стальной щёткой, удаляя всю повреждённую кору, пока не появятся здоровые, зелёные ткани. Это же касается и древесины. Эту операцию можно проводить в любое время года, кроме периода активного сокодвижения (весна).
2. Оставить рану в покое на некоторое время, чтобы она высохла.
3. Продезинфицировать рану 1% раствором бордосской жидкости или медного купороса. Можно использовать и другие противогрибковые препараты.
4. Обработать подготовленное место специальными заживляющими замазками.
   • Садовый вар на основе древесной смолы или натурального воска. Избегайте составов с продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, гудрон, каменноугольная смола и т.п.), они могут принести больше вреда, чем пользы.
   • Садовая замазка БлагоСад на основе ланолина (жир, получаемый из стриженой овечьей шерсти).
   • Самостоятельно приготовленная замазка из равных частей глины и коровяка. Такую замазку нельзя применять в жаркое, сухое время года, т. к. высохнув, глина станет впитывать в себя влагу из коры.

Зачищая трещину, не стоит бояться срезать часть здоровых тканей. Они зарастут. А вот загнившие и отмершие остатки коры и (или) древесины, случайно оставленные в ране, будут являться источником инфекции и очагом нового витка развития болезни.

На стволе абрикоса появились белые пятна

Скорее всего, это лишайник. Лишайники растут обычно на старых деревьях, хотя могут появиться и на относительно молодых. Кора дерева для этих организмов является только площадкой для проживания, влагу и минеральные вещества для развития они получают из атмосферы с дождями, туманами и пылью.

Лишайник чаще поселяется на старых деревьях

Существуют две противоположные точки зрения о том, нужно ли удалять лишайники.

• Одна группа садоводов и специалистов различной квалификации утверждает, что лишайники не приносят никакого вреда деревьям, а также свидетельствуют о чистоте экологии в месте произрастания. А соскребая их с дерева, неизбежно повреждается кора и наносится вред. Поэтому удалять их не следует.
• Другая, не менее многочисленная группа, высказывает прямо противоположное мнение. Растущие на коре лишайники препятствуют проникновению внутрь воздуха, создают очаги повышенной влажности и условия для появления и развития грибковых и вирусных болезней. А также под ними могут прятаться щитовки и другие вредители. И поэтому лишайники нужно удалять.

Для тех, кто решит удалить появившийся лишайник, рекомендуется сделать это максимально осторожно, используя острый нож и капроновые щётки. После удаления следует промыть поверхность коры 5% раствором железного купороса или другого антисептика. Побелка осенью стволов известковым раствором значительно снижает вероятность появления лишайников и мхов.

Но совсем необязательно, что появившийся на коре белый налёт - это лишайник. Возможно, это появление какого-либо грибкового заболевания. Отличительной чертой будет являться тот факт, что грибок обычно поражает одновременно разные части растения - листья, цветы, завязи, плоды, побеги. Не все одновременно, но разные. И если был диагностирован какой-либо грибок, своевременное лечение его современными методами и препаратами обычно приносит положительные результаты.

Грибковые заболевания абрикоса

Многие растения подвергаются грибковым заболеваниям и абрикос, к сожалению, не является исключением.

Перечень основных видов этого класса болезней:

• Клястероспориоз (дырчатая пятнистость).
• Монилиоз.
• Цитоспороз.
• Курчавость листьев.
• Вертициллёз.
• Фузариоз.
• Парша и др.

Методы борьбы с различными грибковыми заболеваниями, профилактические мероприятия и применяемые препараты во многом похожи.

Борьба с клястероспориозом

Клястероспориоз это грибковое заболевание, которому подвержены все косточковые культуры. Абрикосы и персики особенно сильно и часто поражаются этой болезнью. Другое название болезни - дырчатая пятнистость. Возбудитель зимует в опавших листьях, верхнем слое почвы, в коре.

Болезнь начинается и протекает следующим образом:

1. На листьях абрикоса появляются небольшие тёмные точки.
2. Развиваясь, точки превращаются в довольно большие, круглые пятна красно-коричневого, бурого цвета.
3. В течение двух недель внутренняя часть пятен засыхает и выпадает, образуются дырки.
4. Поражённые листья желтеют и опадают.

Кроме листьев, поражаются также почки и побеги. Поражённые почки не раскрываются и опадают. Поражения на коре побегов выглядят так же, как и на листьях - разрастающиеся пятна, образование дырок в коре, вызывающее выделение камеди. В запущенных случаях дерево может погибнуть.

Фотогалерея: клястероспориоз

Борьба с этой болезнью в первую очередь начинается с профилактики.

• Опавшие листья собирают и сжигают.
• Больные побеги вырезают (не забыв смазать места срезов садовым варом или замазкой) и также сжигают.
• Поздней осенью перекапывают приствольные круги.
• Поздней осенью и (или) ранней весной в период отсутствия сокодвижения обрабатывают 3% раствором бордосской жидкости или медного купороса.
• Стараются использовать относительно устойчивые к грибковым заболевания сорта (Краснощёкий, Ананасовый, Венгерский лучший и др.).
• В течение сезона желательно опрыскивать деревья биофунгицидами (биологические средства борьбы с грибками). Хорошо зарекомендовали себя Квадрис и Хорус. Ими можно обрабатывать деревья даже в период плодоношения (Квадрисом за 5 дней, Хорусом за 7 дней до сбора ягод). Из-за привыкания грибка к препаратам, обработки поводят не более трёх раз за сезон каждым. Интервал - две недели.

Таблица: органические препараты для борьбы с клястероспориозом и другими заболеваниями

Монилиоз абрикоса, как спасти дерево

Монилиоз или монилиальный ожог - это грибковое заболевание, поражающее листья, цветы, побеги дерева. Споры грибка зимуют в опавших листьях, побегах, на коре. Первичное заражение происходит обычно весной, во время цветения. Споры с ветром, а чаще с помощью пчёл, попадают на распустившийся цветок, через пестик попадают внутрь и далее в листья и побеги. Первыми скручиваются и погибают цветки, затем листочки и побеги. Концы веток чернеют, а также чернеют и повисают листья. Внешне растение выглядит как бы обожжённым.

При весеннем заражении монилиозом сначала поражаются цветки, затем листья и побеги абрикоса

Неопытный садовод может принять весенние симптомы заражения монилиозом за обморожение или чрезмерную весеннюю обработку препаратами.

Вторая форма поражения проявляется летом, в виде серой гнили, поражающей плоды, листья и кору. Отличие от других подобных заболеваний - хаотичное расположение на поверхности плодов чёрных точек.

Профилактические и лечебные меры:

• Удаление и уничтожение опавшей листвы, а также поражённых плодов.
• Позднеосеннее рыхление приствольных кругов.
• Вырезание поражённых побегов с частью здоровой древесины длиной 15–20 см или «под кольцо».
• Позднеосенняя и ранневесенняя обработка 3% раствором медного купороса или бордосской смеси.
• До набухания почек однократная обработка ДНОКом или Нитрафеном.
• Регулярная обработка в течение сезона биофунгицидами (Хорус, Квадрис).
• Не допущение переувлажнения, сырости.
• Избегание загущенности посадок и кроны.

Видео: монилиоз

Защита абрикоса от вредителей

Абрикосы, как и другие плодовые растения, могут подвергаться нападению различных насекомых - плодожорки, листовёртки, тли,клещи. Кроме насекомых, большой вред растениям приносят грызуны - мыши, зайцы.

Как спасти абрикос если кору объели мыши

Для начала нужно определить масштаб повреждений, после чего выбрать вариант действий, которых совсем немного.

• Если кора обгрызена полностью и глубоко, то, скорее всего, сделать уже ничего нельзя. Можно попробовать обрезать ствол почти до земли. Если повезёт, то от корня вырастет новый побег, который и станет новым деревцем.
• Если кора обгрызена по кругу на небольшую высоту, есть два способа:
  • Прививка мостиком.
  • Пересадка коры.
• Если повезло и камбиальный слой мыши не тронули, то нужно просто обмотать повреждённую часть ствола изолентой, стрейч-плёнкой или бинтом, подложив листья щавеля. Осенью повязку снимают.

Камбий - это слой между корой и древесиной, являющийся проводником сока.

Что такое камбий легче показать, чем рассказать

Как прививают мостиком

Пошаговая инструкция.

1. Заготовка черенков. Их, конечно, лучше заготовить с осени, но ведь тогда ещё не было известно о нападении грызунов. Поэтому, скорее всего, их придётся нарезать весной, как только стало известно о беде, до начала сокодвижения. Сорт дерева-донора не имеет значения. Длина черенков должна быть на 10–15 см больше длины повреждённого участка, количество почек также не важно, их всё равно нужно будет удалить. Чем больше диаметр ствола, тем больше нужно привить черенков.
2. На коре дерева с одной и другой стороны раны острым ножом делают т-образные надрезы.
3. На черенках с двух сторон делают косые срезы и вставляют их в надрезы так, чтобы слои камбия совместились между собой. Черенки должны быть слегка изогнуты дугой.
4. Места прививки смазывают садовым варом или замазкой и плотно обматывают изолентой, фум-лентой и т. п.
5. Крону подрезают на 30%.

Таким способом можно спасти обгрызенное мышами дерево

Как пересаживают кору

Довольно экзотический способ, но иногда применяется. Для него нужно дерево донор (это должен быть абрикос, можно дикий), которым не жалко пожертвовать.

1. Из подходящего материала (тонкий картон, плёнка и т. п.) вырезают шаблон по размеру повреждения.
2. По шаблону из коры дерева-донора вырезают заплатку, которую аккуратно снимают и быстро накладывают на рану.
3. Заплатку прочно закрепляют лентой, можно маленькими гвоздиками.
4. Обмазывают участок операции садовым варом или замазкой, обматывают шпагатом и рубероидом.
5. Крону подрезают.

Вредители корней абрикоса

Не очень много насекомых предпочитают кормиться корнями деревьев, но всё-таки иногда такие любители находятся. Чаще всего могут пострадать от вредителей корни молодых саженцев, которыми с удовольствием питаются личинки хрущей и долгоносиков, зимующие в верхних слоях почвы приствольных кругов. Если поздней осенью перекопать почву под деревьями, переворачивая пласты, личинки окажутся на поверхности и погибнут от холода.

Борьба с хрущами

Разновидностей хрущей очень много. Это летающий жук размерами от 8–12 мм (апрельский хрущ), до 35–38 мм (мраморный хрущ). Самый известный и хорошо всем знакомый - майский жук. Хрущи всеядны и, если с ними не бороться, могут нанести большой ущерб многим растениям в саду и огороде.

Хрущи питаются корнями растений

Методы борьбы:

• Ранневесенняя профилактическая обработка инсектицидами (химические средства для борьбы с насекомыми) - децис, нитрафен и т. п.
• Диазинон и препараты на его основе вносят в почву под перекопку в конце мая-июне, когда личинки ещё находятся в верхнем слое почвы. На 1 м 2 расходуют 10–20 г Базудина или 5–10 г 10% Диазонина. Препарат действует в течение 20 дней, в растениях не накапливается.
• Очень эффективен препарат Маршал, имеющий пролонгированное действие (до 17 месяцев). Но, вследствие его высокой токсичности, применять его следует осторожно и только в критических ситуациях.
• Можно разместить рядом с деревом небольшую, тёплую, влажную кучу перегноя или компоста. Личинки будут там с удовольствием селиться - остаётся только вовремя их собрать и уничтожить.

Борьба с долгоносиками

Долгоносики - маленькие (4–6 мм) жуки с удлинённым хоботком.

Долгоносик ранней весной поедает молодые листья, бутоны, завязи

Существует много разновидностей этого насекомого. Могут зимовать в коре, опавших листьях, верхних слоях почвы. Весной питаются молодыми листьями, бутонами, цветами, плодами. В начале и середине лета откладывают яйца в плодах, из которых вылупляются личинки. Некоторые виды долгоносиков откладывают яйца в почву и вылупившиеся личинки активно питаются молодыми корнями.

Вылупившиеся в почве личинки долгоносика питаются молодыми корнями

Как бороться:

• Ранней весной, когда долгоносики вышли из укрытий и расселились в кроне абрикоса, можно собирать их вручную. Для этого утром, когда температура воздуха не поднялась выше +5–7 °C и жуки спят, под деревом расстилают ткань или плёнку, на которую аккуратно стряхивают насекомых. Затем их уничтожают.
• До набухания почек обрабатывают дерево инсектицидами.
• После цветения, при необходимости, можно обрабатывать такими препаратами, как Фуфанон, Актеллик и др. За 20 дней до сбора урожая обработки прекращают.
• В период кладки яиц можно использовать почвенные препараты на основе диазонина.
• Осенью убирают и уничтожают опавшую листву, зачищают повреждённую кору, с наступлением холодов перекапывают почву.

Обработка абрикоса от болезней и вредителей

Для предотвращения возникновения различных заболеваний и нападения вредителей, проводят профилактические обработки абрикоса. Как правило, первая обработка проводится в конце зимы или ранней весной, до распускания почек.

В это время дерево обрабатывают одним из следующих препаратов:

• ДНОК - комплексный, сильнодействующий препарат для борьбы с грибками, клещами и насекомыми. Обрабатывают им дерево один раз в три года. Применяют 1% раствор при температуре от 5 °C, но не выше 13 °C.
• Нитрафен - близкий ДНОКу по действию препарат. На 10 литров воды добавляют 200–300 г препарата. Обработка однократная.
• Децис - исектицид широкого спектра. Растворяют 50 г в 5 литрах воды. Расход от 2 до 5 литров на дерево. При необходимости возможна повторная обработка.
• И другие аналогичные.

Весной и летом, особенно после дождей, желательно обрабатывать противогрибковыми средствами -Хорус, Квадрис, Фуфанон и т. п.

Если, несмотря на профилактику, абрикос подвергся какому-либо заболеванию или нападению вредителей, действуют исходя из ситуации в соответствии с рекомендациями к конкретному случаю.

Часто задаваемые садоводами вопросы

В процессе выращивания абрикос садовод зачастую сталкивается с различными проблемами и вопросами, значительная часть которых представлена ниже.

Почему не цветёт абрикос

Это достаточно часто встречающаяся проблема, возникающая вследствие нескольких причин.

• Особенности сорта. Некоторые сорта абрикос начинают цвести на 5–7 год после посадки. При неблагоприятных условиях эти сроки могут увеличиваться. Возможно, ещё не пришло время для цветения.
• Неправильный выбор места для посадки. Растущее в тени дерево начнёт цвести и плодоносить только тогда, когда его крона поднимется к солнцу. И цвести оно будет именно на тех ветвях, которые освещены солнцем.
• Неподходящая почва. Абрикос не будет цвести на закисленных почвах, ему нужна слабощелочная или нейтральная среда.
• Подтопление грунтовыми водами, даже кратковременное, вредит плодоношению. При постоянных подтоплениях дерево погибнет.
• Подмерзание плодовых почек, которое может происходить при затяжных зимних оттепелях либо весенних заморозках.

Почему с цветущего абрикоса опадают цветки

Опадают либо больные, либо неоплодотворённые цветки.

При весеннем заражении монилиозом, как отмечалось выше, в первую очередь поражаются и гибнут цветки.

Если сорт абрикоса не самоплодный, то причиной опадания цветов может быть:

• Отсутствие в достаточной близости (до 100 м) дерева-опылителя.
• Дерево-опылитель есть, но оно по каким-либо причинам не цветёт.
• Неблагоприятная погода (низкая температура, сильный ветер), снижающая активность пчёл и других насекомых.

Почему гниют абрикосы на дереве

Это может происходить от неправильного ухода и от заболеваний.

Почему не растёт абрикос

Посадили абрикос, а он не растёт. Возможные причины:

• Несоответствие выбранного сорта региону выращивания. Возможно, саженец для южных регионов посадили в более северном.
• Поздняя или осенняя посадка. Необходимо высаживать саженец в состоянии покоя, до набухания почек.
• Саженец ненадлежащего качества:
  • Возраст более двух лет.
  • Выращен при пересыщении азотными удобрениями.
  • Плохая корневая система.
• Близкое залегание грунтовых вод и подтопление.
• Недостаточная обрезка при посадке, из-за чего произошёл слабый прирост. Ослабленное растение уходит в зиму, которую оно не переживёт.

Концы веток абрикоса почернели весной

У этого явления две причины:

• Ветки вымерзли. Обрезать до здоровой древесины и обработать садовым варом или замазкой.
• Заражение монилиозом. Ветки вырезать на 15–20 см здоровой древесины или «под кольцо». Лечение заболевания описано выше.

На абрикосе после цветения сохнут ветки

Скорее всего, это всё тот же монилиоз.

Почему ржавеют цветы на дереве абрикоса

Если на цветах появляются бурые пятна (ржавчина), это может быть вызвано несколькими причинами:

• Начало грибкового заболевания, обычно монилиоза.
• Нападение насекомых, в первую очередь долгоносика.
• Заморозки.
• Ожог от передозировки некоторых химических препаратов при опрыскивании (например, медным купоросом).

Почему не плодоносит абрикос

Плодоношение абрикоса не наступает в таких случаях:

• Абрикос не цветёт. Рассмотрено выше.
• Цветёт, но завязи не образуются и цветы осыпаются. Рассмотрено выше.
• Цветёт, образуются завязи, но они осыпаются.
  • На неопылённом дереве образовались плоды (это возможно). Но такие плоды неполноценны, зародыш семени в них не развивается, а без его отсутствия не развивается и плод, который в результате осыпается.
  • Аномально тёплый январь способствовал пробуждению почек. В результате повреждены пестики, что и стало причиной осыпания плодов.
  • Дерево дало обильный урожай в предыдущем году, истощило свои силы, но не получило достаточного питания для восстановления жизнеспособности.

Абрикос - не самый капризный представитель садовых культур. При правильной агротехнике, проведении в положенные сроки профилактических и санитарных мероприятий, садоводу редко приходится заниматься лечением болезней. Уход за абрикосом не требует особых усилий и вполне доступен как опытному, так и начинающему садоводу. А современные, малотоксичные препараты избавят от нашествия вредителей и позволят получить достойный урожай сладкой и полезной ягоды.