Način nanošenja terrazitne žbuke. Rješenja za dekorativnu žbuku. Pijesak iz različitih stijena daje željene boje terrazitnih žbuka

Vrste žbuka . Dekorativne žbuke dijelimo u tri vrste: vapneno-pješčane boje, terrazitne i kamene.

Koristi se za završnu obradu zidovi od opeke, kao i površine izrađene od materijala s ocjenom 50 i niže, na primjer, lagani beton, tuf, školjkaš, porozni keramički blokovi. Ove se žbuke nanose na tla s malom količinom cementa. Ne smiju se nanositi na guste betonske površine jer se s vremenom mogu oljuštiti.

Terrazitne žbuke koristi se za završnu obradu zidova, stupova, postolja i drugih dijelova kapitalnih zgrada.

Kamene žbuke imitirati obloženi prirodni kamen (granit, mramor, vapnenac, tuf). Ovim žbukama završne su površine od teškog, gustog betona, opeke, tj. materijala marke najmanje 100. Kada se kamene žbuke nanose na površine od manje izdržljivog materijala, one se ljušte. Kamene žbuke nanose se na cementna tla.

Redoslijed izvršenja . Dekorativne žbuke u boji izrađuju se od smjesa pripremljenih u tvornici ili na gradilištu. Smjese se pripremaju od veziva, agregata i pigmenata.

Smjese se poslužuju na radnim mjestima u kutijama za otopine, podijeljenim na pola. U jednu polovicu kutije ulije se suha smjesa, au drugu polovicu otopina se razrijedi u obrocima. Otopina se može razrijediti u cijeloj kutiji, ali u tolikoj količini da se mora potrošiti unutar sat vremena, odnosno prije nego se cement počne vezivati.

Otopina se priprema na sljedeći način. Suha smjesa se promiješa. Zatim se odmjere doze te mješavine i vapnenog mlijeka i miješaju dok se ne dobije homogena masa. Kako se boja otopine ne bi promijenila, ubuduće se ne smije dodavati ni voda ni vapneno mlijeko. Kod pripreme obojenih otopina od velike je važnosti točnost doziranja svih komponenti; netočno doziranje ne samo da utječe na kvalitetu žbuke, već, u pravilu, dovodi do kršenja njegovih navedenih dekorativnih svojstava.

Temeljni premaz cementno-vapneni ili cementni mort nanosi se strojno ili ručno. Da bi se poboljšalo prianjanje pokrovnog sloja na površinu, na svježoj, dobro izravnanoj otopini tla, valoviti utori dubine 5 mm izgrebani su oštricom pile na udaljenosti od 20-30 mm jedan od drugog. Nakon 2-3 sata nakon grebanja brazda, tlo se navlaži vodom iz oka krede. Nakon 10-12 sati, kada se otopina stegne, snažno se zalijeva raspršenim mlazom vode 5-7 dana, 3-5 puta dnevno (ovisno o vremenu).

Nakon nanošenja temeljnog premaza površina fasade se dijeli na zahvate kako bi se otvorena mjesta nije bilo fuga na spojevima nanesenih slojeva premaza drugačije vrijeme. To se događa jer kada se svježa otopina premaza kombinira s prethodno nanesenom i već osušenom, vodu iz novonanesene otopine apsorbira osušena otopina. Tako se zbog dodatne količine boje na spoju prvog i drugog zahvata formira traka koja je tamnija u odnosu na boju ostatka fasadne žbuke. Ako fasada ima pilastre, izbočine, pojaseve, onda je podijeljena tako da su spojevi zahvata u uglovima blizu izbočina, tada će biti jedva primjetni. Ako fasada ima međuspratne šipke ili vijence, fuge mogu biti ispod tih šipki. Ako je fasada potpuno glatka, zahvati se lome tako da im granice idu duž prozorske padine gdje je spoj manje vidljiv.

Snimke se mogu slomiti vodoravno i okomito. Rubovi rukohvata trebaju biti ravni i glatki. Glatki, ravnomjerni spoj može se dobiti postavljanjem ravnala duž rubova hvataljke cijelom njegovom dužinom, koja se uklanja nakon nanošenja i izravnavanja otopine premaza u boji.

Ako se na tlu pojave bijele mrlje na onim mjestima gdje se osušilo, onda se svakih 4-5 sati obilno navlaže vodom, a cijela površina se navlaži 1-1,5 sati prije nanošenja premaza. Kasnije se ne preporučuje vlaženje površine vodom kako bi se izbjeglo klizanje otopine premaza. Nakon 7-12 dana nakon nanošenja temeljnog premaza, na njega se nanosi obojena otopina - pokrov (ukrasni pokrovni sloj).

Debljina obojenih dekorativnih slojeva u kamenim i terrazitnim žbukama ovisi uglavnom o finoći agregata (mrvice) i prirodi završne obrade. Ukupna debljina dekorativnih pokrovnih slojeva je prosječno 6-15 mm kod agregata srednje veličine. Kod većih agregata debljina može doseći i do 25 mm. Otopina se nanosi u dva ili tri ili više slojeva, ovisno o gustoći i debljini premaza. Obično se prvo nanosi sloj šprica i temeljni premaz od dekorativne žbuke, no ponekad je za izravnavanje potrebno nanijeti još jedan sloj dekorativnog premaza. To se radi kada je tlo učinjeno nemarno.

Postupak primjene otopine je sljedeći. Prvo se nanosi sloj spreja iz dekorativne otopine, koja se ostavi da se zgusne, uhvati tako da prestane kliziti s površine, što traje 1-1,5 sati.

Zatim se zemlja nanosi u jednom ili više slojeva, izravnava i zbija lopaticom. Nakon što se nanesena i izravnana dekorativna žbuka zgusne, sekundarno se zbija lopaticom, nabijačem ili rubom ravnala dok se na površini ne pojavi cementno mlijeko, a zatim se konačno zaglađuje žbukom. Ovi zahvati se izvode kako u žbuci ne bi bilo šupljina koje bi se tijekom obrade mogle ulegnuti i stvoriti ljuske, kao i da bi površina bila glatka, kako bi se lakše obradila i dobila čišći završni sloj.

Kada se koriste otopine sa sitnim agregatima, preko postavljene zemlje nanosi se dekorativni premaz, izravnava, zaglađuje (utrlja) lopaticom, a zatim riba ribanjem.

Pukotine nastale u žbuci zabrtvljuju se istom otopinom i moraju se prebrisati. To treba učiniti prije nego što se mort osuši. Ako se pukotine ne saniraju, otopina uz njihove rubove će otpasti sušenjem, a kod brtvljenja takvih pukotina nakon sušenja premaza nastaju mrlje.

Da bi se pokrivnom dekorativnom sloju dala potrebna čvrstoća, nakon stvrdnjavanja vlaži se vodom 6-8 dana. Prvi dan se navlaži samo okamenjenom četkom kako se ne bi isprala otopina, a svaki drugi dan se zalijeva iz kanti za zalijevanje ili crijeva s prskalicom. Podloga se vlaži 2-4 puta dnevno, ovisno o vanjskoj temperaturi.

Žbuka na fugama mora biti stalno vlažna. Da biste to učinili, spojevi širine 200-300 mm poprskaju se vodom iz kamena i obješeni mokrim otiračem ili vrećom. Spoj mora biti zabrtvljen prije nastavka nanošenja obloge duž granica prethodnog zahvata. Do tog vremena spoj se navlaži. To doprinosi uklanjanju tragova zglobova, jer mokra žbuka upija manje vode iz svježeg morta.

Organizacija rada . Razmotrit ćemo organizaciju rada na žbukanju obojenim otopinama i razbijanje fasada na dijelove na primjerima.

Primjer 1. Pročelje s pilastrima po cijeloj visini zgrade, ali bez međuetažnih pojaseva, podijeljeno je na hvatišta (sl. 105), koja idu od ugla do prvog pilastra, od prvog pilastra do drugog itd. Svaki hvatište je podijeljeno po šumama na karte 1-6, po dva po kat. Kod žbukanja, nakon izvlačenja vijenca, na ostatak površine fasade nanosi se obloga, ali tako da nema uočljivih fuga.

Nakon što su ožbukali kartu 1, žbukači prelaze na kartu 2, gdje je potrebno prethodno postaviti kutije sa suhom mješavinom i pripremiti vodu. Ako se isporučuje gotova otopina, kutije treba napuniti njome 5-10 minuta prije dolaska žbukača.

Kada žbukači nanose mort na kartu 2, posvećeni radnici uklanjaju sanduke s karte 1 i premještaju ih na kartu 3, i tako dalje.

Prozor i kosine vrata preporuča se odmah nanijeti žbuku po cijeloj površini hvatišta. Ako su za prozore predviđene ploče, sandrike u obliku šipki, tada se mogu izvući nakon završetka cijele površine. U ovom slučaju, padine se obrezuju istovremeno s uređajem za vuču.

Pilastri se mogu završiti prije ili nakon žbukanja dvaju susjednih zahvata. U oba slučaja spojevi se neće vidjeti jer će biti poravnati s ljuskama.

Primjer 2. Ako na pročelju nema pilastara, ali postoje međukatni pojasevi, tada se hvatišta izvode kat po kat (slika 106). Pod je skelom prepolovljen po visini. Hvatanja su unutar poda podijeljena na karte. Razdjelne linije I-I, II-II itd. crtaju se kredom. Za obavljanje posla, poveznica je dodijeljena svakoj kartici.

Kako ne bi bilo vidljivih spojeva, karike organiziraju rad na ovaj način. Prva karika primjenjuje rješenje lijevo od linije I-I, druga desno od ove linije prema liniji II-II, treća karika ide od linije III-III lijevo, četvrta od ove linije do pravo. S ovim redoslijedom rada, otopina se istodobno nanosi na zglobove.

Međukatni pojasevi se izvlače ili obrezuju ručno. Za izvođenje ovog posla dodijeljeno je nekoliko žbukara.

Ako je fasada razbijena u kamenje s rustikom, poželjno ju je ožbukati tako da se svaki dio otopine nanese na kamenje na različitim mjestima na fasadi (npr. u šahovnici). Ako postoji suptilna razlika u boji između pojedinih dijelova morta, u tom slučaju fuge neće biti vidljive, a fasada ostavlja dojam da je izrađena od kamena različitih nijansi.

Kada je potrebno žbukati uski zahvat u jednom potezu, radna mjesta žbukara postavljaju se jedno ispod drugog, a mort se ubacuje kako je prikazano na sl. 105.

Kod radova na skelama uz zidove se postavljaju daske na koje će padati odbojni mort. Svakih 20-30 minuta skuplja se, dodaje sljedećem dijelu otopine i miješa.

Priprema površine, nanošenje temeljnog premaza . Prije pripreme površine se pregledaju, zatim zarezuju, odabiru šavovi, čiste metlicom, skidajući prašinu, prljavštinu i sve čestice koje nisu otpale, ali nisu otpale. Površine za dekorativne žbuke treba posebno dobro pripremiti, jer se kamene žbuke obrađuju udarnim alatima i, ako je podloga nekvalitetna, tijekom obrade premaza može otpasti zajedno s temeljnom bojom. Nakon ispravljanja slomljenih mjesta ostaju mrlje koje kvare fasadu.

Nakon pripreme, prelazi se na vješanje, zakucavanje čavala, slaganje žigova i svjetionika. Na mjestima debelih zareza, čavli su nabijeni i opleteni žicom.

Dva do tri sata prije prskanja površina se navlaži vodom. Nakon prskanja, zemlja se nanosi na razinu svjetionika, izravnavajući i grebajući ćelije uz pomoć rezanja, četke za nokte ili grablji. Ako su svjetionici izrađeni od iste otopine kao i tlo, tada se ne sječu, već se ostavljaju u tlu. Svjetionici su izrezani iz gipsa, podloga je očišćena ispod njih i ožbukana istim mortom koji je korišten za tlo.

Špric i temeljni premaz ispod terrazitnih žbuka nanosi se vapneno-cementnim mortom u omjeru 1:1:6. Ispod kamenih žbuka koristi se cementni mort sastava 1:3 ili 1:4, ispod obojenih vapneno-pješčanih - istog sastava kao i sama žbuka, tj. 0,1 sat cementa, 1 sat vapnenog tijesta i 3 sata pijeska.

Kako se nanesene otopine ne bi brzo osušile, navlažene su vodom 3-4 puta dnevno 3-5 dana.

Žbuke u boji vapnenog pijeska . Pripremaju se vapneno-pješčane žbuke, vapneno tijesto se koristi kao vezivo. Dodaje se 10-15% cementa i odgovarajućih pigmenata. Rezervirano mjesto je čisto kvarcni pijesak. Za oblaganje slojeva vapneno-pješčanih žbuka glatke teksture potreban je kvarcni pijesak s prevladavanjem zrnaca 0,3-0,6 mm, bez zrnaca većih od 1 mm. Za prskane teksture koristi se krupnozrnati pijesak u kojem je oko 50% zrna veličine 0,6 do 2 mm. Kvarcni pijesak za svijetle tonove žbuke treba biti bijele boje. Za veziva za bojanje dodaje se najviše 7% suhih građevinskih boja od mase vapnenog tijesta i cementa. Za sjaj se može dodati tinjac, ne više od 5% volumena cementa. Sastav vapneno-pješčanih žbuka dat je u tablici. 4.

Žbuke u polustvrdnutom ili nestvrdnutom (plastičnom) stanju obrađuju se do željene teksture ciklama, žigom, valjkom.

Ciklusi - čelične ploče sa zubima, visine ne više od 2-3 mm. Zubi su široki, uski, raspoređeni u nizu ili na određenoj udaljenosti jedan od drugog. Prije početka rada površina se dijeli na pravokutnike, kvadrate ili se na njoj označavaju osi kamenja. Zatim primijeniti na pravo mjesto pravila po kojima se vode ciklusi, pritiskajući ih takvom snagom da se zubi urezuju u površinu žbuke (slika 107, a, b).

Završna obrada žigom i valjkom omogućuje dobivanje identičnih ponavljajućih figura na žbuci. Žigovi i valjci izrađeni su od drveta, gume, metala, mogu se lijevati od olova, babita. Njihove dimenzije određene su crtežom. Dubina reljefa uzorka ne smije biti veća od 5 mm. Ručka je kruto pričvršćena na pečat, valjak je slobodno pričvršćen na os. Kod valjanja uzorka valjkom (slika 108) na zaglađenu otopinu nanosi se ravnalo ili lopatica koja služi kao vodič za kretanje valjka. Kako se otopina ne bi zalijepila za marke i valjke, preporuča se podmazati ih emulzijom sapuna ili tekućim strojnim uljem.

Završna obrada prskanjem izvodi se sljedećim redoslijedom. Površina namijenjena ovoj vrsti završne obrade izravnava se zemljom, a zatim se na njoj izgrebaju utori. Za prskanje se priprema otopina kremaste konzistencije. Kako se ne bi ocijedio s površine, dodajte grubi pijesak, sitni šljunak, mrvice. Da bi se dobio obojeni sprej, u otopinu se dodaju suhe boje otporne na zemljane alkalije.

Poprskajte kroz mrežicu izvesti ovako (slika 109, a). metalna mreža sa ćelijama od 2,5 x 2,5 do 10 x 10 mm (ovisno o veličini tražene teksture) razvlače se i pribijaju na drveni okvir 1 x 2 m. Da mreža ne bi vibrirala, na okvir se navuče žica u dva-tri reda i na nju se pričvrsti mrežica. U kutovima okvira prikovane su daske duljine 100 do 200 mm tako da se mreža može postaviti strogo na istoj udaljenosti od površine koja se obrađuje.

Otopina se baca lopaticom iz sokola kroz mrežu. Prolazeći kroz mrežicu, otopina se reže i raspoređuje po površini s tuberkulama; ovisno o učestalosti mreže nastaje fina ili grubo hrapava tekstura. Rješenje se baca u jednoličnim bacanjima, jednom ili više puta. Kutija za malter mora biti lagana, mala, po mogućnosti na kotačićima, jer se često mora pomicati. Sprej se može dobiti nanošenjem otopine pomoću mlaznice pumpe za žbuku.

Prskanje iz metle (slika 109, b) izvodi se na sljedeći način. Prije nego što pokupite otopinu na metlu, promiješajte je tako da se velike čestice ne talože. U desna ruka uzimaju odsječenu metlu, s lijeve strane - štap ili komad pravila. Metla s otopinom prinese se zidu i udari o štap, otresajući otopinu. Na površini se formira velika ili srednja tekstura "ispod krznenog kaputa". Otopina se nanosi na isto mjesto jednom ili više puta.

Kombinirane teksture (sl. 110) dobivaju se nanošenjem obojenih vapneno-pješčanih mortova i daljnjom površinskom obradom: rezanjem u različitim smjerovima gipsanom lopaticom, utiskivanjem i prskanjem.

Terrazitne žbuke . Terazit se na gradilište dostavlja u obliku gotove suhe obojene smjese koja se na gradilištu miješa s vodom. Boja i tekstura terrazita ista je kao kod pješčenjaka ili tufa, ali sa sjajem koji se postiže uvođenjem tinjca. Vezivo u terrazitnim žbukama je vapno s dodatkom 20-30% cementa. Kao punilo koriste se mramorni komadići i kvarcni pijesak. Za bojenje terrazita uvode se pigmenti, a ponekad samo obojeno mineralno brašno (mramor, kamen, granit).

Proizvedene mješavine terrazita dijele se brojevima ili slovima: br. 1, ili M (sitnozrnate), sa zrnima agregata 1-2 mm, br. 2, ili C (srednjezrnaste), sa zrnima agregata 2-4 mm. mm i br. 3, ili K (krupnozrnati), sa zrnima agregata 4-6 mm. Tako se pri korištenju mješavine br. 1 dobiva fina tekstura, br. 2 - srednja i br. 3 - velika.

Za izvlačenje šipki koristi se terasit sa sitnim agregatom.

Sastav mješavina za terrazitne žbuke dat je u tablici. 5.

Terrazitne žbuke nešto je teže nanositi od vapneno-pješčanih, budući da se prve pripremaju u većini slučajeva s velikim mrvicama. Ponekad se terrazitni mort napravi tekućim i nanese na površinu u 3-4 sloja gipsanom lopaticom od sokola sa stranama.

Prilikom žbukanja površine na pripremljeno tlo se prvo nanosi tekući terasitni mort u spreju, a nakon stvrdnjavanja (nakon 1-1,5 sati) 2-3 sloja zemlje, ovisno o veličini terrazita i debljini nanosa. sloj žbuke. Tlo se izravnava, zbija udarcima lopatice ili rubom lopatice. Ako se na površini tla pojave školjke, ispravljaju se otopinom; zatim nanesite oblogu i izravnajte je.

Nakon vezivanja nanesenog sloja terrazitne žbuke ponekad se vrši prebrisavanje. U većini slučajeva fugiranje je potrebno ako je površina ožbukana finim teracom, a obrađivat će se strugalicama sa sitnim zubima. Trljajte površinu pažljivo i brzo.

Nakon stvrdnjavanja otopine (obično nakon 3-6 sati) pristupa se struganju. Laganim pritiskom na strugač mrvi se komadići mramora i pijesak, ostavljajući veća ili manja gnijezda i tako tvoreći hrapavu površinu. Površina žbuke se obrađuje u polustvrdnutom stanju. Ako počnete voziti bicikl ranije, tada će se otopina držati ciklusa. Takvo struganje samo će pogoršati izgled obrađene površine. Ako je žbuka pretjerano stvrdnuta, teže ju je strugati.

Tekstura pri struganju terrazitne žbuke ovisi o veličini zubaca strugala ili četke za nokte, kao i o finoći agregata.

U procesu struganja (slika 111, a, b) žbukar drži strugač, ovisno o veličini, jednom ili dvije ruke i struže po površini žbuke. Ne preporuča se snažno pritisnuti ciklus; trebao bi se kretati glatko, bez trzaja. Ciklus sa zupcima urezuje se u površinu i uklanja istrošeni film; u isto vrijeme, tinjac i mrvica su izloženi. Morate kružiti u jednom smjeru, inače će na površini ostati mrlje, pokvariti izgled žbuke (ovo je osobito vidljivo u sunčanim danima), a prema pravilu; u ovom slučaju dobivaju se ravnomjerne pruge, a ostrugana površina podsjeća na teksturu "ispod krznenog kaputa". Faktura "ispod bunde" može se dobiti i više na jednostavan način- mehanizirano nanošenje premaza u boji izravno na površinu koja se žbuka.

Da bi se dobila tekstura "ispod klesanog pješčenjaka" s površine debelog sloja terrazita, gornji sloj žbuke se otkrhne dlijetom. Da bi se dobila tekstura „ispod lomljenog kamena“, lomljenac se na različitim mjestima ugrađuje u svježe nanesen sloj zemlje i nabacuje terrazitnom žbukom, koja se zatim tretira ciklom ili kistom.

Nakon obrade površina se pomete metlom ili tvrdom četkom za kosu.

Žbukanje terasitom bez struganja je kako slijedi. Nakon prskanja površine, na nju se nanosi zemlja iz obične otopine takve debljine da ne dopire do svjetionika za 5-7 mm, a zatim se na to svježe tlo nanosi obojena zemlja do ravnine svjetionika, što je poravnati ravnalom ili lopaticom. Nakon obojene zemlje metlom nanosi se kremasti premaz debljine 5-7 mm u obliku spreja, u ravnomjernim slojevima, bez razmaka, kako se na površini ne bi stvorila zadebljanja i neravnine. Nakon što se premaz osuši, površinu izravnavamo rubom lopatice ili ravnala, odbijajući stršeće i slabo prianjajuće čestice. Zatim se površina pomete metlom, otkrivajući liskun, te se dobije neka vrsta strugane površine. Nakon nanošenja premaza, potrebno je odrezati svjetionike, jer će čak i sa svojim najdebljim slojem stršati iz glavne ravnine. Međutim, ako se preko svjetionika nanese tanki sloj zemlje, tada će se čestice mrvica slabo zalijepiti za otopinu svjetionika i lako će se oljuštiti u vrijeme pravila ili prilikom čišćenja metlom. Potreba za terazitom kod ovakvog žbukanja smanjuje se za 25%, tj. na količinu otpada koji nastaje tijekom struganja, a produktivnost rada se povećava.

Za izvođenje završne obrade terrazita, tim je podijeljen u sekcije, od kojih je svaka povjerena određenim procesom: jedna sekcija nanosi sprej i jednostavno tlo, druga - obojeno tlo, treća - premazivanje, četvrta - reže svjetionike i zatvara ih s terrazitom, peti - obrađuje premaz.

Tijekom cikliranja površina dolazi do oslobađanja prašine na stvrdnutoj žbuci pa je potrebno raditi sa zaštitnim naočalama.

Kamene žbuke . Ove se žbuke (slika 112) nazivaju mramorne, jer sadrže punilo u obliku mramornih i granitnih krhotina ili mrvica drugih stijena, koje pri cijepanju daju svjetlucavu krhotinu. Boja mrvica, kao i mramornog ili kamenog brašna, odabire se tako da odgovara boji žbuke. Glavno vezivo je cement, ponekad s dodatkom 10-20% vapnene paste, koja se dodaje da otopina postane plastična. Zrnca mrvice zauzimaju pretežni dio površine i nakon kovanja uglavnom stvaraju boju i teksturu žbuke. Istodobno, obojeni cement, kako je bilo, nadopunjuje boju mrvice.

Kamene žbuke su najskuplje i radno intenzivne, ali u isto vrijeme najtrajnije, izdržljive i dekorativne. Mortovi kamenih žbuka (tablica 6) su krući od terrazitnih, pa se teže nanose.

Glavni utjecaj na boju žbuke ima bijeljenje i bojanje veziva. Za žbuke pod bijeli mramor a vapnenac je najbolje koristiti bijeli cement (obični cement se bijeli). Za izbjeljivanje se koristi obični cement, vapno, bijelo mramorno brašno ili prah. Kako se ne bi smanjila čvrstoća žbuke, aditivi od vapna i mramornog brašna uvode se u sljedećim količinama: do cementa razreda 200 i 300 - do 20-25% volumena cementa, do cementa razreda 300-400 do na 40-50%.

Otopine kamenih žbuka nanose se lopaticom za žbukanje u 2-4 koraka, jer je nemoguće nanijeti sloj žbuke debljine 10 mm u jednom koraku.

Mortovi za kamene žbuke nanose se na isti način kao i terazitni: prvo prskanje. nakon 1-1,5 sati sloj tla, koji je zbijen i izravnan. Ako tlo ima veliki brojškoljke, zatim se ispravljaju istom otopinom, ali više tekućine, površina se zaglađuje lopaticom ili lagano trlja ribežom.

Ožbukana površina se vlaži vodom 6-8 dana, prvi dan 3-4 puta, sljedećih dana 5-6 puta. Zatim u roku od 1-2 dana. žbuka se suši i dobiva dovoljnu čvrstoću. Za to vrijeme za mala površina izvršiti probno kovanje. Ako se mrvica ne rascijepi od udarca, već se pritisne, to znači da otopina još nije poprimila potrebnu čvrstoću i treba je dodatno zadržati. Ako se mrvica slomi i žbuka se raspada, tada je žbuka prikladna za kovanje.

Žbuke se obrađuju bušastim čekićem, trojankom, zupčanikom, dlijetom ili trljaju šipkama, rašpama.

Bušarski čekić pri radu se drži objema rukama i ravnomjernim udarcima reže površina žbuke. Od udarca zupci bušare zarezuju se u površinu, otkidaju gornji sloj žbuke i dio zrna mrvice koja počinju svjetlucati i sjajiti. Kovanje se provodi sve dok se gornji sloj otopine i dio zrna mrvice potpuno ne odlome. Za postizanje ravnomjerno obrađene površine od velike je važnosti ravnomjernost udaraca.

Troyanka ili dlijeto tijekom rada drže se pod kutom od 45 ° u odnosu na površinu, oni također odvajaju gornji film od žbuke. Udarci čekićem moraju biti iste snage.

Pri obradi nepotpuno stvrdnute žbuke često dolazi do nabijanja morta između zubaca alata. U ovom slučaju, alat ne reže žbuku i ne cijepa mrvicu, već je drobi, što smanjuje dekorativne kvalitete žbuke. Alat treba povremeno očistiti žičanom četkom od otopine koja se nakupila između zuba. Ako zubi postanu tupi, alat se zamjenjuje novim. Šipka i rašpa radi lakšeg korištenja trebaju se umetnuti u drvenu štipaljku.

Često se površine žbuke dijele na kamenje, otkucavajući linije užetom, koje se trlja kredom ili pigmentom. Uz pomoć gumirane uže postavljaju se trake i drugi ravni profili. Trake se trljaju prema pravilu, na koje se pritisne stezaljka s rašpom ili šipkom.

Obrub bunde najčešće se izvodi bušarim čekićem. Veličina teksture ovisi o veličini mrvica i zubima bušaćeg čekića. Što su veći zubi i mrvica, to je veći zarez.

Završetak šrafiranja(ispod utora) proizvesti trojan. Ovisno o veličini zuba alata, utori mogu biti veliki, srednji, mali. Prvi potezi se izvode duž linije otkucane užetom, a sljedeći - paralelno s prvim utorom.

Završna obrada u cekeru izvesti ovako. Površina je podijeljena u ćelije pomoću užeta ili pravila. Nakon toga se svaka ćelija obrađuje trojanom u međusobno okomitom smjeru, ali tako da završena tekstura ne zahvati druge ćelije. Stanice se također mogu obrađivati ​​na kombinirani način: jedna stanica je urezana čekićem "ispod krznenog kaputa", druga - s trojanom u obliku utora.

Prugasta obloga otvora se postiže na sljedeći način. Površina je užetom podijeljena na kamenje. Između kamenja čeličnim ravnalom po mekom, još nestvrdnutom mortu ili dlijetom po stvrdnutom mortu probijaju se pravokutne rustike. Zatim se otkucaju linije koje ograničavaju vrpce i linije koje označavaju niz poteza. Napravivši zarez poteza, hrđe se probijaju kroz sve kamenje. Linija hrđe obrađuje se običnim dlijetom ili uskim škarpelom. Dlijeto i skarpel treba držati pod kutom od 60-70° u odnosu na podlogu kako bi se dobile čiste i ujednačene rustikacije.

Završna obrada od lomljenog kamena i pješčenjaka izvodi se na sljedeći način: na podlogu se nanese sloj žbuke debljine 40-50 mm, zatim se nanesena žbuka razbije u kamenčiće, proreže hrđa i započinje obrada.

Dlijeto se zabija u stvrdnutu žbuku na različitim mjestima i čekićem se bočno udara po njegovom kraju, otkidajući komadiće žbuke: na površini žbuke stvaraju se znatne neravnine (okrhotine).

Tekstura klesanog pješčenjaka dobivena usitnjavanjem malih komadića žbuke dlijetom ili perom.

Polustvrdnutu kamenu žbuku moguće je obraditi nazubljenim strugalima stegnutim u kavezu. Ciklus se pomiče prema pravilu i grebe male okomite brazde na površini.

Ugradnja rusta, završna obrada rubova, uglova, kosina i ostalih detalja . Jedna od najčešćih vrsta završne obrade postolja i fasada je njihovo razbijanje u zasebno kamenje.

Rusti između kamenja mogu biti različitih profila (sl. 113, a-g): trokutasti, kvadratni, u obliku šipki. Najčešće prave hrđe pravokutnog oblika. Za rustifikaciju, površina postolja ili fasade podijeljena je na kamenje užetom ili ravnalom. Uzduž razdjelnih linija na svježe nanesenoj žbuci rustika se buši ili izvlači šablonama.

Probijanje rusta ravnalom(Slika 114, a). Čelično ravnalo debljine 5-15 mm nanosi se na predviđenu liniju i udarcem čekića produbljuje 5-10 mm u svježe nanesenu žbuku. Zatim se ravnalo pažljivo ukloni kako se ne bi potrgali rubovi hrđa. Da biste radili, morate imati dva ravnala: jedan po duljini rusta, drugi po širini ili visini. Ravnala bi trebala biti malo sužena na konus kako bi lakše izašla iz otopine.

Rezanje hrđe pilom(Slika 114, b). Po stvrdnutom gipsu hrđe se režu komadom pile dužine 1 200-300 mm s ručkom učvršćenom na vrhu. Pravilo 2 primjenjuje se na označene linije, duž kojih se hrđe pile pilom. Nadijevanjem i rezanjem mogu se napraviti ruste ne šire od 15 mm.

Uređaj za hrđu pomoću tračnica. Kada rustike moraju imati znatnu širinu i jednostavne profile (kvadrat, trokut), raspoređene su uz pomoć letvica (slika 115, a). Reiki treba biti dobro naoštren. Četverokutne letvice obično imaju trapezoidni dio kako bi ih lakše izvadili iz otopine. Ovisno o potrebnoj dubini hrđanja, letvice se ugrađuju u zemlju ili u pokrovni sloj. Prije postavljanja tračnica, bolje je pokriti mašću. Otopina koja se nanosi u blizini tračnica zbija se lopaticom ili nabijačem tako da nema školjki. Ovisno o obliku kamena, ili se cijeli prostor između letvica prekriva otopinom ili samo u blizini letvica.

Za formiranje profilnih hrđa (slika 115, b), koriste se profilne letvice (slika 115, c), planirane u obliku hrđe. Duge letvice se izrađuju za vodoravne linije, kratke letvice za okomite linije. Kratke letvice režu se na dugačke ravnim šiljkom. Lako se uklanjaju nakon postavljanja otopine. Korištenje tračnica omogućuje vam povećanje produktivnosti.

Istezanje i lijevanje rusta . Rusti se izvlače prema obješenim pravilima (Sl. 116, a). Međutim, mogu se ugraditi i iz dijelova koji su prethodno izliveni u kalupe.

Detalji hrđe izliveni su od gipsa ili cementnog morta. Cementni mort priprema se u obliku polusuhe smjese, zatim se izlije u kalup i zbije. Ova metoda proizvodnje proizvoda naziva se premlaćivanje. Za čvrstoću dijelova u njih je umetnuta armatura. Oblik za premlaćivanje proizvoda izrađen je u grudama - od gipsa ili betona. Proizvodi od gipsa također se mogu lijevati u gipsane ili plastične kalupe. Za ugradnju detalja rustike, površina zida je obješena, raspoređeni su svjetionici i oznake, nanese se sprej i tlo, koji se nakon izravnavanja izrezuju u kavez s rezanjem ili drugim alatom. Zatim se uz pomoć krede užeta probijaju linije za ugradnju lijevanih dijelova i zamrzavaju u otopini. Prostor između rusta koje tvore kamen zatim se ispunjava mortom i obrađuje do željene teksture.

Umjesto lijevanja, na radnom stolu možete izvući komade šipki, koji se zatim režu na dijelove odgovarajuća veličina i zamrznuti s otopinom na mjestu ugradnje. Međutim, lijevanje u kalupe je produktivnije od izvlačenja kalupa.

Završna obrada rubova uglova, padina i drugih detalja. Ovi detalji su različito završeni. U jednom slučaju dobivaju istu teksturu kao i cijela površina, u drugom su uokvirene trakom širine ne veće od 30-50 mm, kojoj se daje potpuno drugačija tekstura. Trake od flastera od cementne žbuke ostavljaju se glatkima, trljaju se strugom ili poluribalom preko svježe nanesene žbuke ili se nakon stvrdnjavanja žbuke trljaju šipkama na kamene žbuke. Vrpce se najčešće režu dlijetom ili trojankom, uređuju utore ili im se daje tekstura "krznenog kaputa". Da bi vrpce bile potpuno ravne i iste širine, najprije se otkucaju kredom ili se povlače crte prema priloženom pravilu.

Preporuča se utrljati trake lopaticom prema pravilu pritisnutom na žbuku. Trljanje traka šipkom ili rašpom također se izvodi prema pravilu, koje služi kao vodič. Trljanjem šipkom dobiva se glatka tekstura, rašpom na teracu - strugana, a na kamenoj žbuci - piljena. Ako je traka na rubovima tretirana trojanom, mora se usmjeriti iz oštar kut iznutra, odnosno prema sredini (slika 116, b). U suprotnom smjeru, troyanka će otkinuti brkove i na njima će se pojaviti rupe. Kod kovanja na istom mjestu trojanom u međusobno okomitim smjerovima dobiva se tekstura "pod bundom". Tijekom zarezivanja, trojan ili dlijeto treba držati pod kutom od 60-70 ° u odnosu na površinu.

Primjena kamenih krhotina na svježem tlu . Uz kovanje kamene žbuke koristi se i metoda njezine teksture koja ne zahtijeva obradu alatima. Ova vrsta obrade teksture izvodi se na sljedeći način.

Kameni komadići razvrstani su po veličini. Po potrebi se u mrvicu dodaje tinjac i drugi dodaci i sve se miješa. Nakon toga se na površinu nanose i izravnavaju tla iz plastične obojene otopine. Zatim se na svježi sloj žbuke baca kamena mrvica lopaticom iz sokola, prethodno navlaženom vodom radi pouzdanijeg prianjanja na otopinu.

Beba se baca brzo, oštrim pokretima (bacanja) i bez razmaka. Od oštrih bacanja, mokra mrvica bolje je ugrađena u svježe naneseno tlo i čvrsto prianja uz otopinu. Na ispravna primjena dobiva se lijepa gruba pjenušava tekstura.

Otpale mrvice se skupljaju, isperu vodom i ponovno koriste.

Za nanošenje kamene sitneži na svježe tlo, rad se organizira na sljedeći način. Površina je podijeljena na dijelove. Brigada je podijeljena u dvije jedinice. Prva karika nanosi zemlju i izravnava je, druga baca mrvice na svježu otopinu zemlje, sakuplja otpalo (odbijeno), ispire i ponovno koristi. Ako je vanjska strana mrvice onečišćena otopinom, može se oprati nakon tjedan dana s 10% otopinom klorovodične kiseline.

Površinska obrada kamenjem raznih nijansi . Da biste dobili rustičnu površinu s kamenjem raznih nijanse boja nalik podstavi prirodni kamen koristeći višebojna rješenja. Kamenje je prekriveno otopinom iste boje, na primjer žute, ali različitih tonova - svijetlo žute, žute i svijetlo žute.

Kod žbukanja prvo se pripremi otopina jedne nijanse i nanese na prvu seriju kamenčića, zatim se pripremi otopina druge nijanse i nanese na drugu seriju označenih kamenčića, treća serija kamenčića završi se otopinom treća nijansa itd. Otopinu treba nanositi tako da se ne prska prethodno nanesena žbuka.

Žbukanje na ovaj način ne zahtijeva lomljenje površine u zahvate, što uvelike pojednostavljuje izradu i organizaciju rada.

Završna obrada vapneno-gipsanom žbukom s mramornim komadićima . Ova vrsta završne obrade koristi se u zatvoreni prostori, te na vanjskim površinama dobro zaštićenim od kiše. Primer se nanosi iz konvencionalne vapneno-gipsane žbuke. Mješavina za oblaganje priprema se od gipsa i mramornih krhotina, dodaje se tinjac za sjaj. Za žbuku u boji, u smjesu se unosi pigment otporan na alkalije.

Suha smjesa se zatvori vapnenim mlijekom do konzistencije polutekućeg tijesta. Na tlo se nanosi pokrivni sloj debljine 10-20 mm, izravnava i trlja. Stvrdnuti premaz čisti se čeličnim četkama: sloj gipsa i vapna struže se sa zrnaca mrvica i tinjca. Nakon čišćenja površina se pomete metlom ili četkom. Pranje površina vodom nije dopušteno. Mora se pažljivo čistiti kako se ne bi očistio cijeli pokrovni sloj. Pokreti četke trebaju biti u istom smjeru kako površina ne bi poprimila izgled izgrebane. Ovako obrađena površina ima ugodnu svjetlucavu teksturu.

Prilikom njege takve površine, ona se pomete četkom od meke dlake, a jako zaprljana čisti se četkom od mekog čelika.

Zahtjevi za kvalitetu žbuke . Obrađena površina mora biti jednakog izgleda i tona, dopuštene su male udarne rupe, jedva uočljive na udaljenosti od 3 m. Kod čestih rupa i neravnomjerno tretiranih mjesta, vidljivih s udaljenosti od 5 m, žbuka se odbija. Dubina zareza pri obradi dlijetom dopuštena je do 5 mm. Dubina linija grebanja i razmak između njih pri obradi metalnom četkom ili četkom za nokte treba biti 1-2 mm, razmak između utora je 5-10 mm. Tragovi spojeva žbuke ne smiju biti vidljivi s udaljenosti od 5 m. Odstupanja od navedenih standarda nisu dopuštena.

Terrazitne žbuke namijenjene su uglavnom za dekorativna završna obrada fasada zgrada. Njihov uređaj počinje već u trenutku pripreme otopine za temeljni premaz: budući da njegov sastav i konzistencija na cijeloj površini moraju biti isti, potrebno je strogo promatrati omjer sastojaka tijekom miješanja. O tome ovisi ujednačenost sloja premaza i kvaliteta ožbukanih zidova ili stropa.

Otopina tla nanesena na površinu izravnava se i izgrebe na njoj na udaljenosti od 3 cm jedna od druge vodoravno valoviti žljebovi, čija je dubina 3 mm. Ovaj raspored je zbog činjenice da su terrazitne žbuke prilično teške, a ulazeći u utore, drže se na površini i ne klize.

Položeno tlo se čuva za 7-12 dana. Nakon toga počinju nanositi dekorativni pokrovni sloj. 2 sata prije početka rada, temeljna površina se obilno navlaži vodom. Nakon što se vlaga upije, prijeđite na uređaj terrazitovy žbuke.

dekorativni sloj nanosi se u dvije faze: prvo se napravi sprej s dekorativnom otopinom, a nakon otprilike 15-25 minuta, kada se smjesa počne vezati, nanosi se glavni sloj dekorativnog premaza.

Ako se za žbukanje koristi grubo zrnata smjesa morta, njegova debljina treba biti 12-15 mm, debljina srednje zrnatog morta - 10-12 mm, sitnozrnatog - 8-10 mm.

Svaki sloj obloge se izravnava i zbija, a gornji se trlja ribežom.

Ako se na dijelu zida ili stropa koji je ožbukan terazitnom žbukom pojave nedostaci, isti se odreže do temeljnog sloja i tretira svježim mortom.

Trenutak kada će se započeti s obradom terrazitnih žbuka ovisi o tome kakva je otopina za oblaganje, kakvu teksturu treba dobiti, kojim alatima će se raditi te o atmosferskim uvjetima.

Kod uporabe cyclers, rad se može započeti 30 minuta nakon izravnavanja površine i fugiranja. Do tog vremena otopina postaje trošna, jer ga hidratizirano vapno, apsorbirajući vlagu, dehidrira.

Za početak je potrebno provjeriti je li površina spremna za struganje, za što se sloj obloge pritisne prstom - ako se otopina ne pritisne, tada je površina spremna za naknadnu provjeru. Nakon ovog ciklusa, na ožbukanom zidu ili stropu napravi se plitki utor.

Površina se smatra spremnom za daljnju obradu ako se otopina lako mrvi i ne lijepi za alat. Kada se površina drži dulje od 1 sata, otopina se stvrdne, što uvelike komplicira ciklusiranje, a zbog toga kvaliteta pati.

Tijekom rada, oštrica strugala mora biti pod kutom 45-60° na površinu. Svi pokreti se izvode glatko, s istim pritiskom i u istom smjeru, inače se na površini mogu pojaviti tamnije ili svjetlije mrlje koje se ističu na jakom svjetlu.

Ovisno o atmosferskim uvjetima cikliranje terrazitnih žbuka može se izvoditi po suhom ili vjetrovitom vremenu 2-3 sata; pri normalnoj vlažnosti, mirnoći i temperaturi zraka plus 20-25 ° C - 3-4 sata, u hladnom i vlažnom vremenu - 6 sati.

Pri obradi svježe ožbukane površine češljem za nokte ili nazubljenom ciklom dobiva se žljebasta tekstura s neravninama od 2 do 5 mm. Za takvu teksturu najbolje je koristiti sitnozrnastu smjesu žbuke.

Mjesto utora može biti proizvoljan: u ravnoj liniji (ciklus ili češalj se povlači duž pravila), s pomaknutim potezima (uzorak se nanosi u jednom smjeru slobodnim pokretima). U procesu struganja skida se 1 mm otopine sa sloja premaza kako bi se otkrila zrnca agregata i otkrio njihov sjaj.

Kvrgava tekstura s neravninama do 5 mm dobiva se obradom sitnozrnate polustvrdnute površine (u rasponu od 10 do 20 sati nakon nanošenja otopine na površinu) nazubljenim strugačem ili žičanom četkom.

Nanošenje četkicom za nokte na površinu stražnjice omogućuje vam stvaranje jednolike neravne teksture.

Ovakvom obradom obloge od smjese morta s krupnozrnatim ili srednjezrnatim agregatima dobiva se neravna površina s neravninama većim od 5 mm. Ova tekstura ne otkriva sjaj zrna agregata, ali zahtijeva velike fizičke i privremene troškove, pa se stvara vrlo rijetko.

Nakon cikliranja, površina tretirana terrazitnom žbukom se pomete četkom i drži vlažnom 3-5 dana (3-5 puta dnevno obilno se navlaži vodom iz metle ili četke).

Završna obrada stvrdnutom otopinom zahtijeva primjenu velike fizičke snage. Izvodi se busnim čekićem, dlijetom i njegovim varijantama, kao i pjeskarom i abrazivnim alatima. Prije početka rada, površina se drži mokra 8 dana, plus još 2 dana da se osuši.

Udarajući čekićem po zidovima ili stropu utvrđuju jesu li spremni za daljnju obradu.

Ako se čuje tupi zvuk i žbuka je zgnječena udarcem, tada je prerano započeti s radom. Ako je zvuk sonoran i žbuka je oštećena, možete se sigurno baciti na posao.

Kao rezultat obrade sloja iz mješavine s krupnozrnatim agregatima pomoću bušastog čekića ili stroja za pjeskarenje, ispada jednolično hrapave površine s iskričavim sjajem. Bušarski čekić udara istom silom, čiji je smjer okomit na površinu koju treba obrezati. Zubi čekića uništavaju gornji sloj morta koji pokriva zrna agregata. Od udaraca, zrnca mramornih krhotina također se cijepaju, čije lomljenje daje površini blistavi sjaj. Udarci čekićem se nanose sve dok se gornji sloj otopine ne ukloni na cijeloj površini žbuke.

Prilikom obrade stroj za pjeskarenje skida se i gornji sloj morta s ožbukane površine. U tom slučaju su srednja i velika zrna agregata izložena, a sitna su djelomično uklonjena, što stvara hrapavu površinu. Pod djelovanjem mlaza pijeska zrna se poliraju i dobivaju karakterističan sjaj.

Korištenje građevinskog pijeska kamenja u aparatu, čija zrna imaju oštrokutni oblik, ubrzat će obradu i dati teksturi profinjeniji i dekorativniji izgled.

Kako bi se osiguralo da rubovi šipki i diedralni kutovi, njih ili pokriven letvicama, ili ih ne dosežite za 20-30 mm. Film s neobrađenih područja uklanja se trojanom ili zupčanikom.

Tekstura "odlomljeni kamen" dobiven procesom obrade dlijetom, skarpelom i perom očvrslog gornjeg sloja premaza koji se sastoji od mješavine morta sa srednje i krupnozrnim agregatima. Do dubine jednake 1/3 debljine premaza, pod kutom od 45 °, oštrice ovih alata zabijaju se u žbuku. Tijekom ove operacije ispadaju komadići žbuke i dobiva se hrapava površina. Korištenje pera i utora daje zidovima i stropu jednoličnu zrnastu teksturu, a pri radu sa škarpelom ili dlijetom stvara se tekstura "kamena".

Završna obrada sitnozrnatog terrazitnog premaza brusnim ili korundnim pločama i šipkama dovodi do izgleda glatka polirana površina svojim karakterističnim iskričavim sjajem.

Postoji i takav način nanošenja terrazitnih žbuka: premaz se nanosi na svježe naneseno tlo i ne zahtijeva daljnju obradu. Redoslijed žbukanja u ovom slučaju ima svoje karakteristike. Na pripremljenu površinu nanosi se sloj spreja, a nakon stvrdnjavanja temeljni premaz, posljednji sloj koji se bojom treba slagati s podstavom. Zatim se svjetionici uklanjaju, a prazna mjesta nastala na njihovom mjestu ispunjavaju se obojenom otopinom.

Posljednji korak je primjena terrazitni premaz. Ovaj postupak se izvodi prskanjem otopine iz metle u 1-2 koraka. U ovom slučaju, debljina pokrovnog sloja bit će jednaka 5 mm. Zrnca punila, utisnuta u temeljni sloj, drže cijeli premaz na površini. Žbuka se mora osušiti, nakon čega se izravnava rubom lopatice. Izvođenje ove operacije omogućuje vam uklanjanje stršećih zrna agregata i dobivanje terrazitne površine slične ostruganoj.

Sa dekorativnim ispunom, ali se prilikom završne obrade tekstura ispune izlaže i naglašava.

Terrazit žbuka je otopina mješavine bijelog cementa, vapna, bijelog pijeska, mramornih krhotina, stakla, tinjca i drugih materijala. Dodaci tinjca i antracita (do 10% volumena cementa) daju poseban karakter terrazitnoj žbuci.

Terrazitni mortovi brzo su se, dakle, učvrstili velike količine nisu kuhani. Smjesa se miješa u mješalici za mort neposredno prije upotrebe na radnom mjestu. Ako trebate promijeniti intenzitet boje žbuke, dodajte pigment u odnosu na masu suhe smjese od 0,5–2%, nakon što ga umiješate u vapneno mlijeko. Kako bi se osigurao ujednačen ton premaza, cijela otopina za sloj tla priprema se s konstantnim sastavom i konzistencijom.

Temeljni sloj žbuke nakon nanošenja i izravnavanja reže se ili grebe u vodoravnom smjeru valovitim utorima dubine od najmanje 3 mm. Premaz terrazitnih žbuka nanosi se i obrađuje kao vapneno-cementna žbuka. Nanosi se na pripremljenu temeljnu žbuku koja je vezala i utrljana. Na kraju, površina se tretira u poluplastičnom stanju pomoću klinova, rezača ili četkica za nokte kako bi se otkrili obojeni agregati iz filma otopine. Nakon tretmana površina se čisti od prljavštine mekom biljnom metlom ili četkom, te se navlaži vodom 3-6 puta dnevno 3-4 dana. Konusna glodalica je alat koji podsjeća na glodalo ili set glodala, a služi za obradu površine kamena ili žbuke.

Sitnozrnata i srednjezrnata tekstura dobiva se struganjem površine nanesene žbuke strugalima sa sitnim zubima ili obradom četkicama za nokte. Površina se počinje obrađivati ​​u poluplastičnom stanju, tj. 0,5-1 sat nakon vezivanja morta. Za ujednačen izgled terrazitne žbuke potrebno ju je strugati tako da vremenski razmaci između nanošenja i početka struganja nakon vezivanja budu isti. Mjesta ostrugana prekasno ističu se na općoj pozadini svijetlim mrljama, a prerano ostrugana - tamnim. Kod korištenja struganja mora se voditi računa da ako se tretman izvede prerano, otopina se drži ciklusa, a ako se zakasni, postaje pretvrda za ovu operaciju.

Prilikom struganja žbukar drži strugač jednom ili dvije ruke, ovisno o veličini. Preporuča se ne pritiskati jako na ciklu. Prilikom rada treba se kretati glatko, bez trzaja. Ciklus sa zupcima urezuje se u površinu i uklanja istrošeni film; ovo izlaže tinjac i mrvice. Morate se kretati u jednom smjeru, inače će na površini ostati mrlje koje kvare izgled žbuke, a prema pravilu; u ovom slučaju dobivaju se ravnomjerne pruge, a ostrugana površina podsjeća na teksturu "ispod krznenog kaputa".

Krupnozrnasta tekstura slična kamenu dobiva se na bazi cementna smjesa sa sadržajem od najmanje 50% zrna veličine 2,5–5 mm. Stvrdnuti premaz se tretira čekićem ili drugim udaračkim instrumentima. Tekstura "ispod tesanog pješčenjaka" dobiva se lomljenjem dlijetom, s površine debelog sloja terrazita, gornjeg sloja žbuke. Da bi se dobila tekstura “ispod lomljenog kamena”, lomljenac se ugrađuje u svježe naneti sloj zemlje na raznim mjestima i nabacuje terrazitnom žbukom, koja se zatim tretira ciklom ili četkom. Nakon obrade površina se pomete metlom ili tvrdom četkom za kosu.

Terrazit žbuka se češće koristi u ukrasne obloge pročelja zgrada, ali se može koristiti i na unutarnje površine zidova javnih zgrada. To je vapneno-cementna žbuka s dodatkom mješavina terrazita - bijelog cementa, kvarcnog pijeska, kamenih i mramornih krhotina, vapna, tinjca i dr.

Otopina terrazitne žbuke priprema se u miješalicama za žbuku u malim obrocima, jer. ona se brzo uhvati. Dodavanjem pigmenta boje u smjesu (od 0,5 do 2% suhe mase smjese) možete promijeniti intenzitet boje. Potrebno je osigurati da svi dijelovi otopine budu iste konzistencije i raspona boja.

Temeljni premaz za žbuku nanosi se i izravnava na površinu zida. Zatim se na njemu izgrebu ili zarežu brazde dubine 3 mm na udaljenosti od 3 cm jedna od druge. Time se osigurava sigurno vezivanje teškog sloja terrazita, koji se nanosi preko dobro vezanog temeljnog sloja.

Prije nanošenja pokrovnog sloja tlo se dobro navlaži. Kada se voda upije, nanijeti dekorativna žbuka, te se izvodi fugiranje. Za završnu površinsku obradu koriste se cikli, freze (alat sličan glodalici za obradu površine kamena i žbuke), četke u koje se zabijaju čavli. Zatim se površina pomete mekom metlom ili četkom. Površinu terrazitne žbuke potrebno je nekoliko puta dnevno kvasiti vodom 3-4 dana.

Za dobivanje sitnozrnate ili srednje zrnate teksture, 30 minuta - 1 sat nakon nanošenja žbuke, kada je još uvijek poluplastična, njegova se površina obrađuje ciklom ili četkom s noktima. Potrebno je održavati jednake vremenske intervale od trenutka nanošenja žbuke do početka obrade njezinih ciklusa. Tada će površina terrazitne žbuke biti ujednačena po cijeloj površini zida. Ako je ovo vremensko razdoblje predugo, tada će tretirana područja postati svjetlija od ukupnog tona. Ako se neka mjesta ističu tamnim mrljama, onda je ciklus rano započeo.

Također treba imati na umu da se kod ranog struganja nestvrdnuti mort može zalijepiti za alat, a kod kasnog struganja mort jako otvrdne, pa se struganje otežava. Lagano pritisnite strugač na površinu žbuke, držeći ga jednom ili dvije ruke. Lagano, bez naglih pokreta, pomičite strugač duž površine u jednom smjeru, udarajući u žbuku i uklanjajući istrošeni film i otkrivajući komadiće tinjca i kamena. Kao rezultat toga, dobit ćete ravnomjerne pruge, a površina će dobiti teksturu "krznenog kaputa".

Kada se koristi cementna mješavina u kojoj najmanje polovica zrna ima veličinu od 2,5 do 5 mm, dobiva se grubo zrnasta tekstura poput kamena. U tom se slučaju za obradu obloge nakon stvrdnjavanja koriste bušasti čekići ili drugi udarni instrumenti.

Za stvaranje teksture "ispod klesanog pješčenjaka" upotrijebite dlijeto, koje otkidate gornji sloj žbuke. Tekstura "ispod lomljenog kamena" dobiva se ugrađivanjem iverja (lomljenog kamena) u svježi sloj zemlje i nabacivanjem terazitnom žbukom. Nakon sušenja, površina se tretira ciklama ili nazubljenom četkom. Nakon cikliranja, žbuku je potrebno očistiti metlom ili četkom za kosu.

Terazit se na gradilište dostavlja u obliku gotove suhe obojene smjese koja se na gradilištu miješa s vodom. Boja i tekstura terrazita obično je ista kao kod pješčenjaka ili tufa, ali sa sjajem zbog dodatka tinjca. Vezivo u terrazitnim žbukama je vapno s dodatkom 20-30% cementa. Kao punilo koriste se mramorni komadići i kvarcni pijesak. Bojenje terrazita postiže se unošenjem pigmenata u njega, a ponekad samo obojenog mineralnog brašna.

Proizvedene terrazitne smjese dijele se brojevima koji označavaju finoću agregata. Broj ima slovnu oznaku: K - velika tekstura, C - srednja i M - mala.

Površina žbuke se obrađuje u polustvrdnutom, poluplastičnom stanju struganjem, čišćenjem četkicama za nokte i sl. Tekstura terazita ovisi o veličini mramornih krhotina koje ispadaju tijekom obrade površine ostavljajući veće ili manja gnijezda. Kod struganja terrazita otpad doseže 25% položenog materijala.

Terasit mortove je nešto teže nanositi nego vapneno-pješčane mortove, budući da su prvi izrađeni u većini slučajeva s krupnim mrvicama. Ponekad se terrazitni mort napravi tekućim i nanese na površinu u 3-4 sloja gipsanom lopaticom od sokola sa stranama. Za izvlačenje šipki koristi se terasit sa sitnim agregatima.

Receptura smjesa terrazita data je u tablici. 10.

Tablica 10 Sastav mješavina za terrazitne žbuke
(broj materijala u litrama potrebnih za pripremu dijela smjese)

Naziv materijala	Boja žbuke i veličina teksture: veliko K, srednje C i malo M
	bijela DO	žuta boja S	svijetlo žuto S	smeđa M	svijetlo siva M	tamno siva M
portland cement Fluffy limeta Kvarcni pijesak Mrvica od mramora Mramor u prahu tinjac Boja (u % težine cementa i pahuljastog vapna)	2 6 - 12 3 1	1,5 4 9 4 1 0,5 Oker 2%	1 3 5,5 3,5 - 0,5 Oker 2%	1,5 3 11 - - 0,5 Umber 0,5%	1 2,5 - 9 3 0,5	9 2,5 4 - 4 0,5 čađa 0,3%

Bilješka. Za otopinu K uzima se velika mrvica (4-b steznik za otopinu C - srednja (2-4 mm), za otopinu M-mala (1-2 mm).

Nanošenje terrazitnih mortova. Na podlogu koja se žbuka prvo se nanese sprej, a nakon vezivanja (nakon 1-1,5 sati) nanosi se temeljni premaz u 2-3 sloja, ovisno o veličini terrazita i debljini sloja žbuke. Tlo se dobro izravna i zbije lopaticom ili ravnalom. Ako se školjke pojave na površini tla, onda su pokrivene.

Ako na tlu ima mnogo malih školjki, naprave poklopac i dobro ga izravnaju.

Nakon vezivanja nanesenog sloja terrazitne žbuke ponekad se vrši prebrisavanje. Fugiranje je u većini slučajeva potrebno kada se površina žbuka finim terrazitom, a obrada će se vršiti fino nazubljenim strugalicama. Fugiranje se mora obaviti pažljivo i brzo.

Struganje terrazita. Nakon postavljanja otopine, što će trajati 3-6 sati ili više, počinju struganje. Treba započeti kada se uz lagani pritisak na ciklu površina terasitne žbuke počne mrviti, odnosno mramorna krhotina i pijesak ispadaju iz ukupne mase sloja žbuke, tvoreći hrapavu površinu. Ako se struganje započne ranije, otopina će se zgužvati i zalijepiti za ciklus. Takvo struganje samo će pogoršati izgled obrađene površine. Ako je žbuka preeksponirana (suha), onda se teško struže.

Kod struganja terrazita dobivena tekstura ovisi o veličini zubaca strugača i čavlića četke, kao i o finoći agregata.

Kod struganja terrazita žbukar drži strugač, ovisno o veličini, jednom ili dvije ruke i vozi ga po površini žbuke (slika 193). Ne preporuča se snažno pritisnuti ciklus; trebao bi se kretati glatko, bez trzaja.

Riža. 193. Struganje terrazita

Ciklus sa zupcima urezuje se u površinu i uklanja istrošeni film, izlažući liskun ili. Morate se kretati u jednom smjeru, inače će na površini ostati mrlje koje će pokvariti izgled žbuke (ovo je osobito vidljivo za sunčanih dana). Najbolje je strugati prema pravilu; u ovom slučaju dobivaju se ravnomjerne pruge, a ostrugana površina podsjeća na teksturu "ispod krznenog kaputa". Da bi se dobila tekstura "ispod klesanog pješčenjaka", gornji sloj žbuke se dlijetom odvaja od površine debelog sloja terrazita.

Da bi se dobila tekstura “ispod razderanog kamena”, u žbuku se zabija dlijeto, nosač ili pero i njima se izvlače komadići žbuke; u isto vrijeme, alati moraju biti ukucani različitih smjerova. Kako bi se uštedjeli materijali, tekstura za lomljeni kamen može se dobiti polaganjem šljunka u žbuku u različitim smjerovima i nabacivanjem terrazitnim mortom, koji se zatim obrađuje ciklama.

Nakon obrade, površina se pomete metlom ili tvrdom četkom za kosu.

Žbukanje terasitom bez brušenja. Postoji ekonomičnija, brža i pojednostavljena metoda za nanošenje i obradu terrazita, koju je predložio inženjer A. M. Shepelev. To je kako slijedi. Suha mješavina terrazita priprema se na uobičajeni način. Ali za tlo, osim uobičajene mješavine, pripremaju i suhu mješavinu iste boje kao i terrazit.

Nakon prskanja nanosi se temeljni premaz iz obične otopine takve debljine da ne doseže svjetionike za 5-7 mm, a zatim se na ovaj svježi temeljni premaz nanosi obojeni temeljni premaz do ravnine svjetionika. Obojeno tlo se izravnava ravnalom ili lopaticom.

Nakon temeljnog premaza u boji, metlom se nanosi sprej - kremasti premaz debljine 5-7 mm. Sprej se nanosi pažljivo, u ravnomjernim slojevima, bez razmaka, kako se na površini ne bi pojavila zadebljanja i neravnine. Nakon što se premaz osuši, površina se izravnava rubom lopatice ili ravnala, odbijajući stršeće i slabo prianjajuće čestice mrvica. Zatim se površina pomete metlom, izlažući liskun i dobivajući, tako reći, ostruganu površinu.

Za izvođenje radova s ​​takvom završnom obradom, tim je podijeljen u karike, od kojih je svakoj povjeren određeni proces: jedna karika nanosi sprej i jednostavno tlo, druga - obojeno tlo, treća - premazivanje, četvrta - rezanje beacons i zatvara ih terazitom, peti - obrađuje premaz.

Svjetionici se moraju rezati nakon nanošenja premaza, jer će čak iu najdebljem sloju stršati iz glavne ravnine. Međutim, ako se preko svjetionika nanese tanki sloj zemlje, tada će se čestice mrvica slabo zalijepiti za otopinu svjetionika i lako će otpasti prilikom izvođenja pravila ili čišćenja metlom.

Potreba za terazitom kod žbukanja na ovaj način smanjuje se za 25%, odnosno za količinu otpada koji nastaje prilikom struganja. Istodobno se povećava produktivnost rada.