Znanstvenoistraživački rad samoukorijenjenih stabala jabuka. Stablo jabuke na vlastitom korijenu. Voćke iz vlastitog korijena: kako uzgojiti stablo jabuke i kruške iz reznice

Uzgajam samoukorijenjena stabla jabuka na svom prigradsko područje davno.

Svima je poznato da se stabla jabuke razmnožavaju cijepljenjem reznice kultivirane sorte na odgovarajuću podlogu. Uglavnom se u tu svrhu koriste različite patuljaste i polupatuljaste podloge koje osiguravaju brži period plodonošenja, omogućuju stablu jabuke da se dobro razvije i aktivno rodi.

U svojoj seoskoj kući koristim manje uobičajen način razmnožavanja voćke- ovo je ukorjenjivanje grana kultivirane sorte, a zatim uzgoj dobivenih sadnica već kao stabla jabuke iz vlastitog korijena. Mnoge od ovih sadnica već su izrasle u stabla jabuka i daju izvrsnu žetvu ukusnih plodova. Susjedi više ne postavljaju naivna pitanja, ali hoće li iz ovih sadnica izrasti divlje životinje? Njihove sadnice koje sam donirao odavno su počele rađati prekrasnim jabukama umnožene sorte. Klima u našem Altaju je oštra, pa moramo uzgajati stabla jabuke u obliku škriljevca i škriljevca, a nije teško odabrati odgovarajuće godišnje izdanke za ukapavanje. Ovdje je vrlo važno ne pogriješiti i odabrati raslojavanje tako da se nužno nalazi iznad mjesta cijepljenja, odnosno da pripada kultiviranom dijelu stabla jabuke. Ako se reznice uzimaju sa stabla jabuke domaćeg korijena, onda tu, naravno, nema mjesta cijepljenja i može se koristiti bilo koja prikladna grančica. Pažljivo savijam odabrani izdanak i ukopavam ga u mali utor do dubine od 10 cm, pričvršćujući ga u tom položaju odgovarajućim letnim klinom od javora koji raste pored mjesta. S vremenom će istrunuti i neće ometati sadnju mlade sadnice na novo mjesto. Okopavanje treba obaviti tako da iznad zemlje ostane stabljika od 30-40 cm.Da slučajno ne oštetim sadnicu uz nju zabodem metalnu savijenu metarsku šipku. Ovaj posao, u pravilu, radim u proljeće, jer ako ga odgodite do ljeta, sadnica će se ukorijeniti godinu dana duže. Napravljeno okopavanje ne zahtijeva puno njege, potrebno je samo zalijevati barem jednom tjedno i čistiti korov. Ako mravi nanose lisne uši na sadnicu, neophodno je riješiti ih se na bilo koji mogući način, inače ovaj štetnik može ozbiljno oštetiti mlade izbojke. Sljedeće godine, početkom ljeta, kada već postane jasno da iskopane sadnice aktivno rastu, pažljivo sam ih odrezao rezačem s matičnog stabla. Neka slabo ukorijenjena mlada stabla jabuke mogu malo uvenuti. Potrebno ih je zasjeniti i češće zalijevati dok se ne vrate u normalu.

ukorijenjena sadnica

Obično se sadnice ukorijene za 80-90 posto. Meni je to sasvim dovoljno jer ih pripremam s rezervom. U jesen se mlada stabla jabuka prevoze u stalno mjesto boravka.

Tako sam razmnožavao i razmnožavam sorte jabuka Gornoaltayskoe, Phoenix, Radiant, Cherished, Autumn Joy, Gardener's Gift, Ural Bulk itd. Najvažnije je da sada uvijek imam zalihu sadnica željene sorte.

Oni koji će koristiti ovu metodu trebaju imati na umu da se stabla jabuka s velikim plodovima lošije ukorijenjuju. Nekima može trebati i dvije godine da se ukorijene, a imaju i korijenski sustav koji nije baš otporan na mraz krug trupa Takva stabla jabuke za zimu pokrivam slojem borovih iglica. Za to možete koristiti bilo koji drugi dostupni materijal. Tada će čak iu najhladnijoj zimi bez snijega korijeni biti savršeno očuvani.

Ovaj način razmnožavanja stabala jabuke privlači me svojom jednostavnošću, a činjenica da je potrebno puno vremena da se dobije sadnica uopće me ne smeta, jer uvijek radim okopavanje unaprijed i s rezervom. A ona stabla jabuke koja mi se pokažu suvišna jednostavno podijelim brojnim prijateljima vrtlarima. I nitko ne odbija! Općenito, trenutno su u mojoj seoskoj kući sva stabla jabuka samoukorijenjena, što mi uopće nije žao!

vkusniogorod.blogspot.ru

Stablo jabuke na vlastitom korijenu | sotki.ru | Vaših 6 hektara

Provode se istraživanja kako bi se utvrdile najbolje kombinacije podloge i cijepa. Dobro odabrana zaliha za određenu sortu pridonosi regulaciji njenog rasta, preranosti, prinosa, zimske otpornosti i drugih svojstava.

DVA TIJELA U JEDNOM

Podanak i plemka su biološki različiti organizmi; ako je njihova kompatibilnost nedovoljna, stabla slabe, otpornost na zimu se smanjuje, otpornost na štetočine i bolesti se smanjuje, prinosi se smanjuju, a kvaliteta plodova se pogoršava. Kupnjom voćna sadnica, vrtlar amater izgled najčešće ne može shvatiti na koju je podlogu sorta cijepljena - najbolja za njega ili ne. Svi znakovi nekompatibilnosti pojavljuju se uglavnom u procesu uzgoja u vrtu. Kako kupac u budućnosti ne bi bio razočaran kvalitetom sadnica, u voćnom rasadniku mora biti uspostavljena kontrola u svim fazama pripreme sadnog materijala, što još nije postalo norma.

JEDAN

Ukorijenjen voćne biljke, odnosno uzgojene iz ukorijenjenih reznica, potomaka, slojeva, kao i dobivene mikrokloniranjem (iz meristemskog tkiva čunjeva rasta) potpunije zadržavaju svojstva sorte od cijepljenih. Voćke iz vlastitog korijena su homogene biljke, pa se ovdje problem nekompatibilnosti niti ne pojavljuje. Odlikuje ih fiziološka i genetska cjelovitost organizma, bolja interakcija korijenskog sustava i prizemnog dijela, bolja koordinacija procesa rasta i plodonošenja. U usporedbi s cijepljenim drvećem, oni su izdržljiviji: u oštroj zimi, ako je korijenje živo, a prizemni dio smrznut, biljka se obnavlja pomoću korijenskih ili lisnih izdanaka.

IZ DUBINE STOLJEĆA

Bogata hortikulturna praksa pri radu sa stablom jabuke uvjerava da nema takvu varijabilnost kao kada se razmnožava cijepljenjem ako se sadi sadnicama dobivenim iz reznica, potomaka, raslojavanja. dobar primjer mogu poslužiti neke od njegovih starih ruskih sorti, koje se sada rijetko nalaze (Chulanovka, Mamutovskoye, Vyatlyakovskoye, itd.), koje se stotinama godina razmnožavaju korijenskim izdancima, korijenskim reznicama i čvrsto zadržavaju svoje sortne karakteristike. Takva stabla jabuka manje su zahtjevna za njegu, otpornija su na zimu, imaju povećanu sposobnost obnavljanja krune, zacjeljivanja rana. Lako se razmnožavaju. Prije stotinu godina pisali su o tim sortama da je "sama priroda namijenila ova stabla jabuka lijenim vrtlarima".

O staroj sorti Chulanovka, nekoć rasprostranjenoj u blizini Staraya Russa, profesor V.V. Paškevič u potkraj XIX stoljeća, govorio je ovako: „Ovo je omiljena seljačka sorta, koja ovisi o sljedećoj karakterističnoj osobini: uzgaja se bez učinaka cijepljenja, gotovo isključivo korijenskim potomcima ... Drveće je nezahtjevno u odnosu na tlo i njegu, a istovremeno su iznimno plodni.”

USPOREDNA OCJENA

na Moskovskoj poljoprivrednoj akademiji. K.A. Timiryazev je proveo dugoročne studije o proučavanju stabala jabuka iz vlastitog korijena u usporedbi s onima cijepljenim pri uzgoju u vrtu. Promatranja i zapisi pokazali su da je snaga rasta ispitivanih sorata na vlastitom korijenu približno jednaka onoj kod onih cijepljenih na presadnice Antonovke vulgaris. Početak plodonošenja kod vlastitih i cijepljenih jabuka je istovremen. U cijelom razdoblju ispitivanja ukupni prinos stabala vlastitog korijena bio je gotovo isti kao i cijepljenih stabala.

Također u Moskovskoj poljoprivrednoj akademiji ukorijenjene su zelene reznice jabuke (V. Maslova). Uspoređujući sposobnost ukorjenjivanja različitih sorti, identificirane su sorte s dobrim ukorjenjivanjem (preko 70%): Vityaz, Zhigulevskoye (fotografija gore), Moskovskoye Krasnoe, Renet ottsovsky, Aport Alexander, Nakhodka Lebedyanskaya, Mechta, Pepin šafran, Pepinlitovsky i druge.

U kruški se na isti način mogu ukorijeniti reznice sorti Lada, Moskvichka, Smart Efimova, Autumn Yakovleva, Memory Zhegalova.

VLASTITI KORIJEN - NADA SIBIR

Korištenje samoukorijenjenih stabala jabuka od velike je važnosti za uvjete sibirske hortikulture. Glavno područje voćnjaka ovdje zauzima stablo jabuke, koje predstavljaju sorte poput ranetki, polu-kultivara i velikih plodova, uzgojenih u puzavom obliku. Od najvećeg interesa za uzgoj su polukulture čiji se plodovi također koriste u svježe, i za preradu, ali su znatno inferiorniji od ranetki u pogledu zimske otpornosti.

Klima Sibira je vrlo oštra. Kratak sezona rasta, duge, često mrazne zime, oštre temperaturne fluktuacije početkom zime i proljeća otežavaju uzgoj stabala jabuka. Niskotemperaturni naponi na jugu Sibira, kada je u zraku -40-46, a na površini snijega 3-5 niže, prilično su dugi. U proteklih 48 godina promatrani su 12 puta. To je uzrokovalo gotovo potpuno izmrzavanje voćaka, čiji je prizemni dio bio uglavnom iznad snježnog pokrivača. Ovaj se recidiv dogodio u razmaku od 4 godine.

Nakon takvih stresova, voćne biljke koje su ostale bez znakova regeneracije tkiva uglavnom su podložne čupanju korijena. Najčešće se dobije samo 5-6 uroda, što je samo polovica standardnog trajanja ploda stabla jabuke. Kako je rekao akademik S.N. Khabarov: "U tom smislu, postoji potreba za stvaranjem preduvjeta za održiviji uzgoj stabla jabuke."

S tim u vezi, zanimljiv je uzgoj samoukorijenjenog stabla jabuke, koje se nakon temeljitog smrzavanja obnavlja pomoću korijenskih izdanaka, a ujedno se biljke pomlađuju i povećava im se trajnost.

Prema poznatom sibirskom znanstveniku A.D. Kizyurin, starost stabala s vlastitim korijenom je više od 100 godina (cijepljena stabla žive ne više od 14-15 godina). Tijekom godina prizemni dio stabla mijenja se više od 10 puta. Sačuvan je samo bazalni dio debla i korijenje. Nakon nekoliko smjena stablo se pretvara u grm. Nikada se potpuno ne smrzava, čak ni nakon jakih zima. Plodnost stabla jabuke u ovom je slučaju stabilnija. Kvaliteta plodova u izvornim biljkama često je bolja nego u cijepljenim oblicima.

Provodeći istraživanja o reprodukciji stabala jabuka iz vlastitog korijena, S.N. Khabarov je došao do zaključka da je za stablo jabuke moguće uspješno koristiti metodu zelenih reznica uz odabir perspektivnih sorti za to. U njegovim eksperimentima pokazalo se da su to: Poklon vrtlarima, Zhebrovskoye, Altai rumena, Gornoaltayskoye, Ranetka ljubičasta (slika lijevo), Severyanka. Vlastita kultura jabuke, u usporedbi s cijepljenom, skraćuje ciklus uzgoja sadnica jabuke za godinu dana. S N. Khabarov vjeruje da je kombiniranjem cijepljenog usjeva s korijenskim usjevom moguće stvoriti prave temelje za održivi uzgoj nasada.

VLASTITI KORIJENSKI STUPCI

Moderni vrt karakterizira gusti raspored malih stabala. Postoji tendencija osnivanja intenzivnih vrtova s ​​ranorastućim, malim biljkama s malom hranidbenom površinom po stablu. Za postavljanje takvih vrtova potrebna je velika količina sadnog materijala.

Primjer takvih vrtova mogu biti vrtovi s stupastim oblikom krune (fotografija s desne strane). Prema M.V. Kachalkin (specijalist za ove oblike), jedan od načina da se iskoriste prednosti stupnih oblika stabla jabuke su super-intenzivni voćnjaci s gustoćom sadnje od 10-20 tisuća biljaka po 1 ha. To vam omogućuje stvaranje plantaža vrlo ranog rasta s visokim potencijalom produktivnosti. Istodobno, treba napomenuti da 80–90% troškova sadnje takvog vrta otpada na troškove sadnog materijala.

Usjevi iz vlastitog korijena značajno će smanjiti troškove sadnica, jer je tehnika uzgoja biljaka iz vlastitog korijena mnogo jednostavnija od cijepljenih. Dirigirao M.V. Kachalkinovi pokusi pokazali su da stupni oblici stabla jabuke pokazuju prilično visoku sklonost stvaranju adventivnih korijena, osobito kod ukorjenjivanja lignificiranih reznica. Rezultati provedenog rada ukazuju na mogućnost kombiniranja visoke sposobnosti ukorjenjivanja i stupastog tipa krošnje u jednom genotipu.

Trenutačno postoji nekoliko sorti stabala jabuka koje imaju dobru sposobnost ukorjenjivanja; osim toga po svojim drugim svojstvima ne dostižu sorte koje su tražene u suvremenom intenzivnom vrtu. Ovdje treba reći i selekcija, usmjerena na jačanje svojstava samoukorijenjenog razmnožavanja kod stvorenih sorti, ako one posjeduju kompleks drugih gospodarski vrijednih svojstava.

L. YURINA, kandidat poljoprivrednih znanosti

sotki.ru

Stablo jabuke - uzgoj stabla iz samoukorijenjenih sadnica, video

Voćke se najčešće razmnožavaju cijepljenjem reznica na podlogu, to je najčešći način. Uzgoj vlastitih sadnica - starih i nezasluženih zaboravljeni način reprodukciju, jer cijepljeno stablo jabuke može poprimiti svojstva podloge, a kod uzgoja vlastitih sadnica čuva se čistoća sorte.

Suština metode uzgoja vlastitih presadnica

Metoda se sastoji u uzgoju sadnica iz reznica. Grane s matičnog stabla su nagnute prema tlu i posute zemljom. Primajući hranjive tvari od matičnog stabla, grana će pustiti vlastito korijenje i dati izdanak koji će za godinu dana ojačati i moći će se odvojiti od matičnog stabla. Dobit ćete mlado stablo jabuke, spremno za presađivanje na novo mjesto.

Sadnice kupljene u rasadniku razmnožavaju se cijepljenjem kultivirane sorte na stablo divlje jabuke. Dakle, ako želite razmnožavati sortu jabuke cijepljenu na podlogu, tada trebate odabrati granu iznad mjesta cijepljenja. To se radi kako se ne bi uzgajala sadnica stablo divlje jabuke. Ako je stablo jabuke vlastito ukorijenjeno, tada možete ispustiti bilo koju granu.

Kako ukorijeniti granu stabla jabuke?

Ukorijeniti stablo jabuke vrlo je jednostavno. Da biste to učinili, nagnite granu na tlo i napravite rezove na kori za brže formiranje korijenskog sustava. Zatim iskopaju utor dubok oko 10 cm i u njega stave granu, a zatim je posipaju zemljom. Mjesto gdje se nalazi zakopana grana mora biti označeno klinom kako se slučajno ne bi oštetila buduća sadnica. Okolo morate napraviti mali utor tako da je grana prikladna za zalijevanje. Nakon godinu dana, zakopana grana će dati rast. Kad ojača, bit će moguće odrezati sadnicu od matičnog stabla sekatorima i presaditi je na stalno mjesto.

Vidi također: Uzgoj crne rotkvice u njihovoj ljetnoj kućici

Je li ova metoda racionalna?

Neki vrtlari dovode u pitanje ovu metodu razmnožavanja stabla jabuke, jer je vrlo duga: na kraju krajeva, morate čekati cijelu godinu dok ukorijenjena grana ne izraste. Ako stablo jabuke razmnožavate samoukorijenjenim sadnicama i svake godine okopate nekoliko grana, tada vam neće trebati više vremena od uzgoja cijepljenog stabla jabuke.

Ali uzgoj vlastitih sadnica nije prikladan za sve sorte stabala jabuka. Tako se, na primjer, snažno stablo jabuke ukorijenjuje lošije od nižih i srednje velikih sorti.

Prednost uzgoja vlastitih sadnica je u tome što novo stablo raste s vlastitim korijenskim sustavom, koji se može presaditi bilo gdje na mjestu. Zbog razvijenog korijenskog sustava, stopa preživljavanja stabla povećava se nekoliko puta, i kvalitete okusa materinska sorta.

Vidi također: Uzgoj ultra rane dinje Dakaro

www.glav-dacha.ru

Voćke iz vlastitog korijena: kako uzgojiti stablo jabuke i kruške iz reznice

U jednom od prethodnih članaka već smo govorili o načinu očuvanja sorte vašeg omiljenog stabla jabuke (ili druge voćke) bez cijepljenja - korištenjem slojeva zraka. Metoda je svakako dobra, ali postoje i druge.

Recite mi, biste li željeli da se stabla jabuka i krušaka razmnožavaju jednostavno kao ribizli? Rezao sam reznice, ukorijenio, posadio i naručio! Snovi, snovi… Ne tako neostvarivi snovi, kako se pokazalo. Vrtlari su pokušali uzgojiti stablo kruške ili jabuke iz reznice, a mnogi su uspjeli. Trebali bismo također savladati ovu metodu, zar ne?

Cijepljena i vlastita stabla jabuka i krušaka

Velika većina voćaka u našim vrtovima je cijepljena. U nekom rasadniku je na neku podlogu cijepljena divna sorta jabuke ili kruške, prodali su nam gotovu sadnicu i posadili smo je s nadom u berbu. Međutim, nade nisu uvijek opravdane.

Puno je rasadnika koji prodaju sadnice, a malo ljudi razmišlja o kompatibilnosti podloge i plemke. Kao rezultat toga, često dobivamo bolesna stabla jabuka s malim plodovima koji su nestabilni na zimsku hladnoću. A kruške mogu umrijeti zbog nekompatibilnosti stabla i potomka.

Alternativa cijepljenim sadnicama su kruške iz vlastitog korijena, jabuke, trešnje, šljive i dr. Uzgajaju se iz reznica sortnog drveća, nije im potrebno cijepljenje, što znači da za njih nema problema s kompatibilnošću. Stabla s vlastitim korijenom imaju još dvije prednosti: bolje podnose visoku pojavu podzemne vode(vrlo važno za kruške) i lako se dalje razmnožavaju, čak i reznicama, čak i raslojavanjem, čak i preko korijenovih izbojaka.

Nikako ne tvrdimo da su cijepljene sadnice zlo, a sadnice na vlastitom korijenu idealne su za sve. Događa se i obrnuto. Uzgoj sadnica krušaka i jabuka iz reznica nije lijek za sve nevolje i probleme, već samo još jedan način vegetativno razmnožavanje voćke.

Koje se sorte stabala jabuka i krušaka dobro ukorijenjuju

Ne ukorijenjuju se sve sorte stabala jabuka i krušaka jednako dobro kada se razmnožavaju zelenim reznicama. Neki se bolje i brže ukorijene, neki duže i lošije. Što je plod manji, reznica se lakše ukorijenjuje.

Najbolje sorte krušaka za uzgoj iz reznica: Lada, Moskvichka, Elegant Efimova, Autumn Yakovleva, Memory Zhegalova.

Najbolje sorte stabala jabuka za uzgoj iz reznica: Altai golub, Altai desert, Altai rumen, Aport Alexander, Aport krvavo-crveni, Vityaz, Gornoaltayskoye, Dolgo, Zhebrovskoye, Zhigulevskoye, Kitaika Saninskaya, Kuznetsovskoye, Dream, Moskva crvena, Očev renet , Nakhodka Lebedyanskaya , Pepinka Altai, Pepin šafran, Poklon za vrtlare, Ranetka Ermolaeva, Ranetka ljubičasta, Severyanka, Ural bulk, Svjetiljka.

Kako uzgojiti samoukorijenjenu jabuku i krušku iz reznica

Horizontalna sadnja

Jedna od mogućnosti za dobivanje ukorijenjenog stabla jabuke sugerira da se uopće ne reznice. Ali za to je potrebna gotova dvo- ili trogodišnja sadnica željene sorte. Koja sadnica - cijepljena ili iz vlastitog korijena - nije važna.

U proljeće sadimo našu sadnicu, postavljajući je vodoravno u jamu za sadnju.

Bočne izdanke sadnice treba izvući iz jame, postaviti okomito i privezati za klinove. Na spoju bočnih izdanaka s deblom mogu se napraviti zarezi, prstenasti rez s uklanjanjem trake kore ili sužavanje bakrenom žicom kako bi se ubrzalo stvaranje korijena.

Korijen i deblo sadnice zatrpaju se zemljom kao kod uobičajene sadnje stabla jabuke ili kruške. Svako stablo ima tendenciju rasta prema gore, tako da će bočni izbojci početi rasti kao neovisna stabla, možda će se novi okomiti izbojci pojaviti iz uspavanih pupova debla sadnice. Nakon dvije godine, ti izdanci će dati male korijene u podnožju i na deblu. A u trećoj godini, svaki od njih će imati svoje normalne korijene.

Nakon toga, sadnice se mogu odvojiti od matične biljke i uzgajati odvojeno 1-2 godine. A ako želite, možete eksperimentirati - ne odvajajte mlade izdanke, ostavite ih da rastu u obliku svojevrsne živice.

Razmnožavanje stabala jabuke i kruške reznicama

Ako nemamo mladu sadnicu ili su nam potrebne sadnice iste sorte kao i postojeće odraslo rodno stablo jabuke, morat ćemo ići putem reznica. Trebat će nam takozvane zelene reznice - mladi izdanci, čiji se donji dio već počeo ukrutiti, a gornji ostaje zelen. Na takvim izbojcima svi listovi osim gornjeg već bi trebali biti otvoreni. NA srednja traka optimalno vrijeme reznice reznica padaju, u pravilu, u drugoj polovici lipnja, u hladnim regijama s dugim proljećem - krajem lipnja - početkom srpnja.

Reznice je najbolje rezati ujutro kada su zasićene vlagom. Izdanak se reže oštrim nožem za cijepljenje bliže bubrezima. Donji rez treba biti pod kutom od 45° prema bubregu bez rezanja. Gornji rez je vodoravno iznad bubrega. Od jednog izdanka možete dobiti dvije ili tri reznice.

Svaka reznica mora imati najmanje tri lista ili dva internodija. Najdonji list treba ukloniti, ostavljajući samo gornja dva. Preostali listovi se skraćuju za pola radi manjeg isparavanja vlage. Ako su internodije kratke, rez se vrši s tri internodije.

Sada se zelene reznice drže u otopini stimulatora zakorjenjivanja 18 sati. Preporučljivo je staviti plastičnu vrećicu na posudu s reznicama kako bi se povećala vlažnost zraka unutra.

Za to vrijeme morate pripremiti kutiju za reznice. Kutija bi trebala biti visoka oko 30-35 centimetara. Na visini od 20-25 centimetara u njega se ulijeva hranjivo tlo (humus, kompost, crna zemlja). Zatim za preostalih 4-5 centimetara - pijesak kalciniran u pećnici. Kalcinacija je obavezna, gornji sloj mora biti sterilan. Prije sadnje, supstrat se prolije (u tu svrhu, opet, možete koristiti stimulator korijena).

Pripremljene reznice zakopaju se u pijesak za 1,5 - 2 centimetra. Dublje nije potrebno, inače reznice mogu istrunuti. Reznice se sade tako da im se listovi ne dodiruju, s kutijom ili s folijom kojom će biti prekrivena. Ovo je važno, postoji veća vjerojatnost da će list zalijepljen s nečim istrunuti i povući za sobom cijelu stabljiku. Kutija je prekrivena filmom i postavljena u staklenik ili staklenik. Preporučljivo je odabrati mjesto za kutiju koje je svijetlo, ali zaštićeno od izravnih zraka sunčeve zrake. Sada jednom tjedno potrebno je provjetravati reznice i stalno pratiti vlažnost tla. I gornji i donji sloj trebaju biti vlažni (ali ne mokri). Bolje je zalijevati sadnice iz boce sa raspršivačem.

Istrunulo lišće i reznice, ako ih ima, uklanjaju se što je prije moguće.
Za mjesec dana reznice bi već mogle imati prve korijene. Sada se mogu češće provjetravati, postupno ih navikavajući na "svježi zrak". U jesen se kutija s reznicama zakopava u zemlju u vrtu u ravnini s rubovima. A reznice su prekrivene iglicama, tresetom ili piljevinom.

Sljedeće godine mlade sadnice se sade na poseban krevet za uzgoj. A za dvije godine već se mogu posaditi na stalno mjesto.

Postoji još jedan narodni način reznice korijena voćaka: ne u kutiji, već u boci šampanjca. Radi se ovako: zeleni bijeg potpuno odrezati pri samom dnu, boca se napuni ohlađenom prokuhanom vodom, mladica se stavi u bocu i čvrsto začepi. U tu svrhu koristi se var ili vosak.

Boca se postavlja u prethodno iskopanu rupu i prekriva zemljom. Sada odrežite vrh mladice, ostavljajući dva ili tri pupa iznad zemlje. Odozgo je sadnica prekrivena filmom ili velikom plastičnom bocom. Također prozračite i zalijte ako je potrebno. Nakon dvije ili tri godine, sadnica iz boce može se prenijeti na stalno mjesto: već bi trebala imati dobro korijenje.

Od zelenih reznica možete uzgajati ne samo jabuke i kruške, već i šljive, trešnje, trešnje i dunje. Samo se trešnje i marelice ne mogu razmnožavati zelenim reznicama. Pokušajmo i eksperimentirajmo!

Želimo vam uspjeh i velike žetve!

Dugo vremena uzgajam vlastita ukorijenjena stabla jabuka u svojoj ljetnoj kućici.

Svi znaju da se stabla jabuke razmnožavaju cijepljenjem reznice. kultivar relevantnom matičnjak. Uglavnom se u tu svrhu koriste različite patuljaste i polupatuljaste podloge koje osiguravaju brži period plodonošenja, omogućuju stablu jabuke da se dobro razvije i aktivno rodi.

U svojoj vikendici koristim manje uobičajenu metodu razmnožavanja voćaka - to je ukorjenjivanje grana kultivirane sorte, a zatim uzgoj dobivenih sadnica kao samoukorijenjena stabla jabuka. Mnoge od ovih sadnica već su izrasle u stabla jabuka i daju izvrsnu žetvu ukusnih plodova. Susjedi više ne postavljaju naivna pitanja, ali hoće li iz ovih sadnica izrasti divlje životinje? Njihove sadnice koje sam donirao odavno su počele rađati prekrasnim jabukama umnožene sorte.

Klima na Altaju je oštra, pa moramo uzgajati stabla jabukau škriljastom i škriljasto-žbunastom obliku , a nije teško odabrati odgovarajuće godišnje izdanke za ukapavanje.

Ovdje je vrlo važno ne pogriješiti i odabrati slojevitost tako da se nužno nalaziiznad mjesta cijepljenja , odnosno pripadao kultiviranom dijelu stabla jabuke. Ako se reznice uzimaju sa stabla jabuke domaćeg korijena, onda tu, naravno, nema mjesta cijepljenja i može se koristiti bilo koja prikladna grančica.

Pažljivo savijam odabrani izdanak i kopam ga u mali utor do dubine10 cm, učvrstivši ga u tom položaju odgovarajućim klinom za letke od javora koji raste uz parcelu. S vremenom će istrunuti i neće ometati sadnju mlade sadnice na novo mjesto. Okopavanje treba obaviti tako da stabljika ostane iznad tla30-40 cm. Kako slučajno ne bih oštetio sadnicu pored nje, zalijepim metalnu savijenu metarsku šipku.

Ovaj posao, u pravilu, radim u proljeće, jer ako ga odgodite do ljeta, sadnica će se ukorijeniti godinu dana duže. Napravljeno okopavanje ne zahtijeva puno njege, potrebno je samo zalijevati barem jednom tjedno i čistiti korov.Ako mravi nanesu lisne uši na sadnicu , tada ga se nužno riješiti na bilo koji mogući način, inače ovaj štetnik može jako oštetiti mlade izbojke.

Sljedeće godine, početkom ljeta, kada već postane jasno da iskopane sadnice aktivno rastu, pažljivo sam ih odrezao rezačem s matičnog stabla. Neka slabo ukorijenjena mlada stabla jabuke mogu malo uvenuti. Trebam ih hlad i zalijevajte češće dok se ne vrate u normalu.

Obično se sadnice ukorijene posto na 80-90 . Meni je to sasvim dovoljno jer ih pripremam s rezervom. U jesen se mlada stabla jabuka prevoze u stalno mjesto boravka.

Tako sam razmnožavao i razmnožavam sorte jabuka Gornoaltayskoe, Phoenix, Radiant, Cherished, Autumn Joy, Gardener's Gift, Ural Bulk itd. Najvažnije je da sada uvijek imam zalihu sadnica željene sorte.

Oni koji će koristiti ovu metodu trebaju imati na umu da stabla jabuka s velikim plodovima lošije se ukorijenjuju. Nekima može trebati i dvije godine da se ukorijene, a imaju i korijenski sustav koji nije baš otporan na mraz, pa prekrivam krug debla takvih stabala jabuka za zimu slojem borovih iglica. Za to možete koristiti bilo koji drugi dostupni materijal. Tada će čak iu najhladnijoj zimi bez snijega korijeni biti savršeno očuvani.

Ovaj način razmnožavanja stabala jabuke privlači me svojom jednostavnost, ali činjenica da je potrebno puno vremena da se dobije sadnica uopće me ne smeta, jer uvijek radim kopanje unaprijed i s marginom. A ona stabla jabuke koja mi se pokažu suvišna jednostavno podijelim brojnim prijateljima vrtlarima. I nitko ne odbija! Općenito, trenutno u mojoj seoskoj kući sva stabla jabuke imaju vlastiti korijen zbog čega mi nije nimalo žao!

Za razliku od ribiza, krkavine, ruža i nekih drugih bobičastog i ukrasnog bilja, jabuka je rasa koja se teško ukorijenjuje. No, moderne instalacije za umjetno zamagljivanje, regulatori rasta i druge metode i sredstva koja potiču stvaranje adventivnog korijenja omogućuju razmnožavanje niza sorti jabuke na vlastitom korijenu.

Na Moskovskoj poljoprivrednoj akademiji nazvanoj po K. A. Timiryazevu testirano je oko 100 sorti, među kojima je identificirano teško, srednje i lako ukorjenjivanje. Ovi posljednji su dobri korijenski sustav formirana u 70-100% reznica. Ukorijenjene reznice ovih sorti normalno rastu i razvijaju se, dajući stabla iz vlastitog korijena, koja po mnogim ekonomskim i biološkim svojstvima nisu niža od onih cijepljenih na sjemenske podloge. Istodobno, imaju dvije važne prednosti, posebno vrijedne za vrtlare amatere. Prvo, u slučaju smrzavanja nadzemnog dijela ili oštećenja od glodavaca, stablo se može obnoviti ove sorte zbog korijenskih izdanaka i, drugo, adventivni korijenski sustav biljaka s vlastitim korijenom nalazi se površnije, što omogućuje uzgoj stabala jabuke u područjima s relativno visokim podzemnim vodama.

U uvjetima središnje i sjeverozapadne regije središnje Rusije, u područjima s najpovoljnijim reljefom tla za vrtlarstvo, preporučujem vrtlarima amaterima da na vlastitim korijenima uzgajaju stabla jabuka sljedećih sorti.

Pepin Šafran. Glavne prednosti zimske sorte, koju je uzgojio I. V. Michurin, su preranost, visoki prinosi, dobar okus voća. Pogodan za svježu konzumaciju od listopada do veljače, pa i ožujka te za preradu u sokove, džemove i mokrenje. Smrzavanje u teškim zimama nadoknađuje se dobrim obnavljanjem krune, budući da sorta ima visok kapacitet izbojaka. Godišnje daje plodove. Nedostatak: bez prorjeđivačke rezidbe, s godinama se krošnja zadeblja, a plodovi sitne.

Nahodka Lebedjanskaja. Klon Pepin Saffron, izoliran u selu Lebedyan, Lipetsk region, karakteriziran ranijim sazrijevanjem plodova i vrlo dobrim desertnim okusom. Potrošačka zrelost dolazi u rujnu. Može se čuvati u hladnjaku do prosinca - siječnja. Sorta je brzorastuća, rodi obilno i godišnje. Otpornost na zimu je dobra, veća od one kod šafrana. Otpornost na krastu je prosječna. Nedostatak je isti kao i kod Pepin Šafrana - zadebljanje krošnje i skupljanje ploda sa starenjem stabla.

Vitez. Kasna zimska sorta selekcije S. I. Isaeva. Posjeduje velika snaga rast i snažna krošnja, a glavne skeletne grane smještene su vodoravno, što je pogodno za njegu i pridonosi ranijem ulasku u plodove. Produktivnost i otpornost na zimu su dobri, otpornost na krastavost je prosječna. Plodovi srednje i natprosječne veličine (110-200 g), s relativno visokim udjelom vitamina C (do 20 mg%), vrlo mekani. Rok konzumne zrelosti je od prosinca do travnja. Daje dobre sirovine za kompote i sokove. Nedostatak: ljubiteljima slatkih sorti neće se svidjeti njegovi plodovi - prilično su kiseli.

San. Ljetna sorta selekcije Svesaveznog znanstveno-istraživačkog instituta za hortikulturu nazvana po I. V. Michurin. Jedna od glavnih prednosti je visoka ranost (može početi donositi plodove u drugoj godini nakon sadnje u vrtu). Stablo jabuke je srednje visoko, otporno na zimu, plodno, s plodovima srednje veličine ugodnog slatko-kiselog okusa. Prednost u odnosu na ljetnu rasprostranjenu sortu Grushovka Moskovskaya je godišnje plodonošenje i relativna otpornost na krastavost.

Aport krvavo crveni. Stara sorta narodnog izbora. S velikim plodovima lijepog izgleda i dobar ukus. Ima široko područje distribucije. Otpornost na zimu, rana zrelost, prinos, otpornost na krastavost klona uzgojenog u TSCA su prosječni. Potrošačka zrelost u moskovskoj regiji - od kraja listopada do veljače. Plodovi se mogu koristiti za sušenje, cijeđenje soka i kuhanje.

Zhigulevskoe. zimska sorta izbor S. P. Kedrin. Sorta je srednje velika, plodna, rano raste, otporna na zimu, relativno otporna na krastavost. Plodovi su srednje veličine, jarke boje, dobrog okusa. Dozrijevaju u rujnu, čuvaju se do siječnja, daju dobre sokove i kompote.

Tamo gdje se smrzavanje voćaka promatra gotovo svake godine, savjetujemo vam da uzgajate stabla jabuka navedenih sorti u obliku škriljevca.

Znanstvene ustanove i rasadnici uzgajaju vlastite sadnice jabuke u vrlo ograničenim količinama. Stoga ima smisla da ih vrtlari amateri pokušaju uzgajati sami. Ali moguće je stvoriti uvjete za ukorjenjivanje zelenih reznica samo korištenjem prilično složene posebne opreme. Više pristupačan način- razmnožavanje slojevima. Za razmnožavanje stabala jabuke na ovaj način jednogodišnja biljka (iz vlastitog korijena ili cijepljena) sadi se u jesen koso tako da se u rano proljeće iduće godine biljka prikliješti uz tlo, a izdanci izrasli iz bočnih pupova pri dnu prekrijte zemljom i, kako rastu, posipajte u nekoliko koraka. Ako se nagomilani greben zemlje cijelo vrijeme drži labavim i vlažnim, tada će za toplog vremena, do jeseni, biljke formirati korijenje. Odvojite slojeve i posadite ih na stalno mjesto bolje u proljeće, ali u isto vrijeme potrebno je dobro zaštititi mlade korijene od mraza pokrivajući ih lišćem, iglicama, piljevinom ili drugim materijalima za toplinsku izolaciju.

Neki amaterski vrtlari koriste metodu zračnog raslojavanja kako bi dobili samoukorijenjena stabla jabuka. Možemo preporučiti sljedeću modifikaciju ove metode. Proljeće na mlado drvoželjene sorte odaberite jaki bočni prošlogodišnji rast, na udaljenosti od 5-10 cm od vrha kojemu odrežite traku kore širine 5-10 mm. Na vrhu prstenastog dijela napravite uzdužne rezove u kori duljine 2-3 cm Poželjno je tretirati mjesto rane praškom za rast, koji se priprema brzinom od 2,5 mg naftiloctene kiseline na 1 g talka. Najveći učinak poticanja stvaranja korijena kod stabla jabuke ima indolilmaslačna kiselina, ali ona nije komercijalno dostupna.

Ovako pripremljeni dio grane, bez zahvaćanja vrha rasta, prekrije se navlaženom mahovinom sphagnumom i omota komadom crne plastične folije, čvrsto pričvrstivši je s oba kraja. U jesen oslobodite slojeve s formiranim korijenjem od filma i mahovine, odrežite ga sa stabla, skratite mladi rast i posadite ga u posudu s čistim prosijanim mješavina tla zemlja, treset i pijesak u jednakim omjerima. Zimi čuvati u podrumu. Pazite da se korijenje ne osuši, a u proljeće posadite na stalno mjesto.

Ako na mjestu postoje stabla jabuka s vlastitim korijenom, mogu se razmnožavati korijenskim reznicama.

Njega samoukorijenjenih stabala jabuka ista je kao i za cijepljene. Malo više pažnje treba posvetiti korijenskom sustavu. Adventivni korijeni koji se nalaze površnije više pate od suše tla, mraza, korova, ali u isto vrijeme bolje reagiraju na sve metode njege.

Sadnice vinove loze iz vlastitog korijena uzgajaju se iz jednogodišnjih lignificiranih ili zelenih mladica, izrezanih na reznice različite duljine, najčešće 40 - 50 cm. Dulje reznice s dubokom sadnjom ne stvaraju dobro korijenje u donjem čvoru. Kako bi se ubrzala reprodukcija vrijednih sorti grožđa, sadnice se uzgajaju iz skraćenih reznica (s jednim ili dva oka), sakupljenih iz zelenih ili lignificiranih izdanaka.

Nabavka reznica

Kvaliteta sadnica ne ovisi samo o njihovoj njezi u školi, već prije svega o kvaliteti i svježini reznica. Reznice se beru iz prethodno odabranih grmova, odlikuje ih visoka i stalna rodnost, bez oštećenja od bolesti, štetnika, mraza ili tuče. Preporučljivo je brati reznice s najproduktivnijih izdanaka grma. Najbolji rezultati postižu se razmnožavanjem mladica srednje bujnosti, normalne duljine internodija karakterističnih za ovu sortu, promjera u gornjem dijelu mladice 7 - 10 mm a ukupna duljina izdanka oko 130 - 160 cm. Reznice su pretanke (promjer manji od 5 mm) ili predebeli izdanci (promjer veći od 13 mm) ukorijeniti se mnogo gore.

Za berbu reznica prikladni su samo potpuno zreli izdanci. Najizdržljiviji i najproduktivniji grmovi daju reznice sakupljene iz izdanaka izraslih 3. - 5. i smještenih iznad čvorova. Mladice razvijene iz 1. i 2. oka su slabije rodne. Zreli pastorci, koji imaju potrebnu debljinu, također su prilično prikladni za žetvu reznica.

Reznice je najbolje rezati s donjih i srednjih dijelova izdanaka, jer se oni uzeti s gornjeg dijela izdanaka lošije ukorijenjuju i daju nekvalitetne sadnice zbog manje zalihe u sebi. hranjivim tvarima.

Ako izdanci pastorka zadovoljavaju zahtjeve standarda, mogu se također koristiti.

Reznice treba brati tek u jesen (krajem listopada - početkom studenog), bez obzira na opadanje lišća. U kasnijim terminima žetve reznica oči su lošije očuvane.

Prije polaganja u skladište lozu ne treba rezati na rezove. Na njemu se odstrane samo preostali listovi, vitice i pastorci, zatim se vežu u grozdove po 100-200 komada i čuvaju do proljeća.

U praksi su poznati slučajevi razmnožavanja grožđa godišnjim reznicama s petom. U tom slučaju reznica se odsiječe na samom dnu izdanka. Od jednog izdanka dobije se samo jedna reznica. Zbog konvergencije čvorova na kraju reznice, u njemu se obilno stvaraju korijeni.

Možete posaditi i jednogodišnje reznice, odrezane s dijelom dvogodišnjih izdanaka na kojima rastu. Ovo također stvara mnogo korijena, uglavnom na dvogodišnjem drvu.

Poznati su slučajevi sadnje jednogodišnjih reznica posječenih s dijelom višegodišnjeg drva. Ovom metodom razmnožavanja faktor množenja je vrlo mali, jer se iz jednog izdanka formira samo jedna reznica. Osim toga, moguća je infekcija mladih biljaka zbog propadanja starog drva.

Koristiti za razmnožavanje dvogodišnjih reznica. Ako jednogodišnji trsovi nisu dovoljni za razmnožavanje, mogu se koristiti dvogodišnji trsovi. Ova metoda reprodukcije je uobičajena uglavnom na Krimu. Dvogodišnje reznice trebaju imati najmanje 1-2 oka na kraju, koja se nalaze na jednogodišnjoj mladici. Ako će se reznice saditi na stalno mjesto, njihova duljina treba biti najmanje 60 cm za stepske regije Krima, 65 - 70 cm za podnožje i 80 cm za južnu obalu Krima. Prilikom sadnje reznica u školi, njihova duljina treba biti jednaka 40 - 45 cm.

Sadnice iz dvogodišnjih reznica dobra njega iza njih u shkolka odlikuju se snažnim razvojem zbog prisutnosti značajne zalihe hranjivih tvari u njima.

Čuvanje vinove loze zimi

Vinova loza može se skladištiti u podrumskim ili podrumskim prostorima, kao iu pokrivenim zemljanim rovovima.

Prilikom polaganja vinove loze za skladištenje, pod prostorije prekriva se slojem vlažne zemlje ili pijeska visine 10 - 12 metara. cm, a zatim sloj (5 - 6 cm) reznice vinove loze, prethodno tretirane s 3 - 5% otopinom plavi vitriol. Nakon toga se grozdovi polažu vodoravno bez presađivanja bilo kakvim materijalom. Nakon polaganja hrpa se sa svih strana obloži sitnim obrezcima vinove loze (debljina sloja 10 - 12 cm), tretiran bakrenim sulfatom.

Ako se loza treba skladištiti u suhoj prostoriji, tada se, kako bi se spriječilo isušivanje, na obrezke visine 12-15 metara nasipa još jedan sloj mokrog pijeska ili zemlje. cm.

Rovovi za skladištenje čokota dubine 110 - 120 cm, za kraće - manji; širina rova ​​1,5 - 2 m. S takvim dimenzijama na jednoj četvorni metar rovovi stane 2,5 - 3 tisuće trsova. Snopovi vinove loze postavljaju se okomito u rov, čvrsto jedan uz drugi, a zatim prekrivaju mokrim pijeskom ili zemljom. Ako su zidovi rova ​​presuhi, navlaže se (debljina navlaženog sloja je 10 - 15 cm). U slučaju trsova oštećenih nekrozom, ovaj način skladištenja nije primjenjiv.

Posebno je zanimljiv bugarski način skladištenja vinove loze zimi. U ovom slučaju, grozdovi se postavljaju okomito, trsovi zaspu 15 - 20 cm od baze mokrim pijeskom ili njihove krajeve uronite u vodu 10 - 12 cm. Ovakvim načinom skladištenja sprječava se oštećenje trsa pjegavim nekrozama i osigurava dobro očuvanje okica.

Za cijepljenje se ne koriste donje oči loze, koje su bile u pijesku ili vodi, nego jedna ili dvije gornje.

Temperatura skladištenja može varirati od 0° do +7°. Da bi se spustio, soba se ventilira. Prilikom sušenja, pijesak se navlaži, za što se uklanja, zalijeva i ponovno pokriva. Zalijevanje pijeska na mjestu ne bi trebalo biti, jer će voda teći do vinove loze. Jednom ili dva puta tijekom zime trsovi se premještaju i prozračuju. Ako se tijekom skladištenja primijeti prekomjerna vlaga i vinova loza počne rasti pljesniv, potrebno je premjestiti njihove snopove, osušiti pijesak i redovito provjetravati prostoriju.

Ako će se vinova loza tijekom zime skladištiti u zemljanom rovu, tada se njezino dno i stijenke pokriju obrezcima vinove loze (sloj 4 - 5 cm), tretiran otopinom bakra ili željezni sulfat. Na njih se polažu grozdovi vinove loze, bez prekrivanja pijeskom ili zemljom, a na vrh se ponovno izlije sloj ostataka debljine 12-15. cm. Nakon toga se rov zatrpa zemljom ili glinom i iznad njega napravi nadstrešnica ili se oko njega napravi žlijeb za otjecanje vode. Za dobru ventilaciju, otvori su raspoređeni u rovu.

Ako se loza skladišti u rovovima, uz pridržavanje gore navedenih uvjeta, moguće je do proljeća sačuvati sve oči zdrave.

Prije polaganja vinove loze za skladištenje potrebno je analizirati oči i utvrditi stupanj sazrijevanja mladica, jer ponekad oči djelomično odumiru tijekom prvih jesenskih mrazeva, mnogo prije nego što se loza spremi za zimsko skladištenje.

Kako odrediti stupanj sazrijevanja izdanaka

Pri određivanju stupnja sazrijevanja izdanaka koriste se brojni znakovi.

Kod dobro zrelih mladica boja kore je svijetla, ujednačena, bez tamnih ili tamnozelenih mrlja, intenzivnija u čvorovima.

Izbojci imaju normalnu duljinu internodija - 9 - 13 cm.

Pri savijanju zrela loza se ne lomi, već pucketa zbog dobrog razvoja sloja pluta.

Kod dobro zrelih izboja dijafragma je gusta i iste je boje kao i drvo. Kod nezrelih izbojaka dijafragma je labava, svijetlozelene ili smećkaste boje.

Količina škroba u vinovoj lozi također je pokazatelj stupnja zrelosti mladice. Određuje se bojenjem dijelova reznica s 1% otopinom joda. U tu svrhu, krajevi reznica uronjeni su u otopinu joda 1 minutu. Škrob se boji tamnoljubičasto jodom. Dobro zrela loza, koja sadrži puno škroba, od joda dobiva čvrstu crno-plavu boju lišća i drva. Mladice, malo zrele, boje se jodom c. Smeđa boja; samo su jezgrene zrake obojene tamnoljubičastom bojom.

Jod-škrobna metoda za određivanje stupnja sazrijevanja izdanaka primjenjiva je samo u jesen ili kasno proljeće, kada se glavnina ugljikohidrata u vinovoj lozi nalazi u obliku škroba. Zimi i u kasnu jesen dio škroba prelazi u šećer koji ne reagira na jod.

Stupanj sazrijevanja loze određuje se i omjerom promjera drva i jezgre mladice. Kod dobro zrelih mladica debljina drveta i kore u najtanjem dijelu mladice treba biti 2 puta veća od jezgre.

Priprema reznica za sadnju

1 - 1,5 mjeseci prije sadnje, reznice se uklanjaju iz skladišta i provjerava se stanje očiju i unutarnjih tkiva izdanaka. U tu svrhu, na reznicama odabranim za uzorak, svako oko se izreže britvom ili oštrim nožem. Na rezu su obično jasno vidljivi glavni i, u pravilu, dva zamjenska bubrega. Ne preporuča se napraviti poprečni presjek kroz špijunku, jer u tom slučaju nisu vidljivi svi pupoljci u špijunci. Osim toga, ako je rez oka prenizak, donji sloj, koji je u svim slučajevima zelen, može se zamijeniti za očuvane bubrege. Živi pupoljci oka na rezu također imaju svijetlu zelenu boju.

Špijunka se smatra živom ako je u njoj sačuvan glavni pup ili barem jedan zamjenski pup jer će se u tom slučaju iz njih razviti mladice. Zamjenski pupoljci u očima obično su manje oštećeni od glavnih. Prisutnost tamnih točkica u središtu glavnih ili zamjenskih pupova ukazuje na smrt konusa rasta, a takve se oči klasificiraju kao oštećene.

Ako oštećenje očiju ne prelazi 20%, tada su reznice sasvim prikladne za sadnju. Uz njihovu veću smrt, reznice se stratificiraju prije sadnje.

Prije slijetanja važno je znati ne samo stanje očiju. Na stopu preživljavanja reznica uvelike utječe njihova vlažnost. Osušene reznice gube sposobnost ukorijenjivanja. Reznice imaju normalnu vlažnost kada se nakon namakanja na površinu svježeg reza laganim pritiskom oštrice noža ispuštaju kapljice tekućine. Bast ima zelenu boju.

U osušenim reznicama, lična tkiva su obojena bjelkasto-žutom bojom. Takve se reznice namaču 3 - 6 dana u vodi na temperaturi od 16 - 18 °. Ako im se vlaga u potpunosti vrati, pogodne su za sadnju. Ako pupoljci na jako osušenim reznicama ne nabubre nakon 8-10 dana namakanja, reznice nisu prikladne za sadnju.

Ne preporučuje se saditi reznice oštećene pjegavom nekrozom. Također treba izbjegavati sadnju reznica s tamnom jezgrom i potamnjelom dijafragmom jer se loše ukorijenjuju i iz njih se razvijaju slabe biljke.

Neposredno prije sadnje, loza se reže na reznice ili se na njima ažuriraju rezovi.

Duljina reznica obično bi trebala odgovarati dubini sadnje grožđa prilagođenoj za određeno područje i tlo. Kreće se od 50 do 70 cm. Drške duže od 50 cm ukorijeniti se mnogo gore od kraćih. Stoga, ako je potrebna dublja sadnja vinove loze, reznice treba uzgojiti zbog rasta sadnice tijekom prve godine nakon sadnje na stalno mjesto. To se može učiniti samo s izvornom kulturom grožđa.

Kod rezanja reznica, donji rez se pravi ispod čvora, a gornji rez je 1,5 - 2 cm iznad oka, s nagibom u suprotnom smjeru od njega. Donji rez na ručki napravljen je vrlo pažljivo kako se ne bi zgnječila dijafragma. Stoga se preporuča napraviti rez za 1 - 2 mm ispod čvora. Nije potrebno zaslijepiti oči na reznicama, jer ova tehnika ne poboljšava stvaranje korijena. Osim toga, nerazvijene oči postupno postaju uspavane i mogu biti korisne u pomlađivanju grmlja.

Za bolje ukorijenjivanje, reznice se podvrgavaju tretmanu prije sadnje - natopljene su, kilchu, stratificirane, tretirane stimulansima rasta.

Natapanje reznica

Odrezane reznice uranjaju se 2/3 svoje duljine u vodu zagrijanu na temperaturu od 15 - 16 °. Broj dana natapanja reznica ovisi o njihovoj vlažnosti (obično 2-5 dana).

Natapanje reznica se zaustavlja kada se na svježem rezu pojave kapljice tekućine bez pritiskanja oštricom noža. Rez je napravljen oštrim nožem, jer je teško primijetiti kapljice vlage na neravnoj površini. Ne preporučuje se predugo namakanje reznica, kako ne bi isprali hranjive tvari. Voda se mijenja svaka 3 dana.

Kako bi se reznice bolje ukorijenile, ranije se preporučalo izbrazdanje njihovih donjih čvorova, odnosno nanošenje malih ogrebotina posebnom turpijom za nokte. Ova se tehnika može uspješno zamijeniti kilching reznicama, njihovom stratifikacijom prije sadnje ili tretiranjem stimulansima, čije je djelovanje puno učinkovitije od brazdanja.

Kilchevanie i stratifikacija reznica

Svrha kilchevaniya je ubrzati formiranje rudimenata korijena na petama reznica s određenim kašnjenjem u otvaranju očiju. Činjenica je da prilikom sadnje gornje oči, budući da su u povoljnijim uvjetima za cvjetanje, klijaju zbog hranjivih tvari iz reznice u vrijeme kada se korijenje još nije formiralo. Koristeći zalihe vlage i hranjivih tvari u reznici, zeleni se izdanak suši i prije razvoja korijena.

Uništavanje reznica može se provesti u hladnim i toplim staklenicima, u staklenicima s gornjim grijanjem, u staklenicima s donjim hlađenjem.

U južnim predjelima vinogradarstva za kilching se koriste hladni staklenici. U tu svrhu se grozdovi reznica nakon namakanja stavljaju u jame s donjim krajevima prema gore na udaljenosti od 12 - 15 cm. cm od ostakljenih okvira, prekrivenih navlaženom konstrukcijskom zemljom ili pijeskom u sloju 8 - 10 cm i pokriveni okvirima. Ispod jednog standardnog okvira staklenika stavljaju se 4 - 5 tisuća. Tlo tijekom kilchevaniya povremeno zalijevati i popustiti nakon svakog zalijevanja.

Temperatura u staklenicima regulira se podizanjem ili spuštanjem okvira. Najbolja temperatura tijekom kilchinga na peti reznica je 18 - 20 °. Pri višoj temperaturi (30 - 32°) korijenje se stvara brže, ali u manjem broju.

Kilchevanie traje oko 16 - 18 dana i smatra se dovršenim kada 70% reznica na petnom čvoru formira korijenske kvržice ili kalusne influkse. Nemoguće je dopustiti da korijenje izraste tijekom kilchinga, jer se dugi korijeni lome kada se sade u školu i u velikoj većini odumiru, a reznice nemaju dovoljno hranjivih tvari za stvaranje novih.

U sjevernim područjima vinogradarstva, reznice se kilchuyut u vrućim staklenicima. Dubina stakleničkih jama 110 - 120 cm. Stajnjak se sipa na dno staklenika u sloju od 50 - 60 cm. Zatim, čim temperatura u stakleniku poraste na 30 °, gnoj se prekriva slojem vlažnog pijeska ili zemlje (17 - 18 cm), reznice se postavljaju s gornjim krajevima prema dolje. Praznine između reznica prekrivene su piljevinom ili mahovinom, ostavljajući gornje oči otvorene.

Dobri rezultati se postižu kada se reznice suše u rovovima pomoću gornjeg biološkog grijanja. Rov je napravljen s dubinom od 15 - 16 cm više od duljine reznica, širina - 120 - 150 cm. Njegova duljina ovisi o broju reznica koje treba kilchevanie.

Reznice se postavljaju u rov s donjim krajevima prema gore. Zatim se prekrivaju vlažnom humusnom zemljom. Reznice se ne mogu prekriti čistim humusom. To će izazvati opekline na primordiji korijena i kalusu. Mahovina i slama također nisu prikladni za tu svrhu, jer s prekomjernim pristupom kisiku nastaju veliki priljevi kalusa, koji pogoršavaju polaganje korijena.

Nakon zatrpavanja, zemlja se dodatno (vrlo pažljivo) navlaži. Zatim se jarak pokrije drvenom rešetkom ili kolcima, a udaljenost rešetke od površine tla na reznici treba biti 7 - 10 cm. Ovaj zračni raspor služi kao regulator temperature. Svježe osvijetljeni stajnjak izlije se na rešetku u sloju od 30 - 40 cm.

Tijekom kilchevaniya potrebno je pratiti temperaturu. U tu svrhu, tijekom polaganja reznica, na pete se postavlja cijev, čiji drugi kraj ide na površinu gnoja. Za mjerenje temperature niz cijev se spušta termometar. Manje poželjno, ali moguće, reznice je ukinuti u običnoj jami s gornjim biološkim grijanjem, ispunjavajući ih vlažnim humusnim tlom.

Jame i rovovi namijenjeni kilchevaniya kopaju se na mjestima dobro osvijetljenim suncem.

Stratifikaciji reznica prije sadnje najčešće se pribjegava u slučaju velikih oštećenja očiju na reznicama (više od 20 posto). Da biste to učinili, nakon namakanja, reznice se stavljaju u kutije, posipaju mokrom piljevinom, au donjem dijelu zemljom (7 - 8 cm) tako da je gornje oko otvoreno, te se drži na temperaturi od 20 - 25° dok okice ne prokliju. Nicanje očiju je najuspješnije u rovovima s dobrim osvjetljenjem (na direktnoj sunčevoj svjetlosti).

Na mjestima rasta mladih zelenih izdanaka koji su izrasli iz očiju tijekom stratifikacije, stvaraju se tvari za rast koje potiču stvaranje korijena na reznicama. Stratifikacija traje 20-25 dana i smatra se završenom kada približno 70% reznica formira korijenje u donjem čvoru. Ovako proklijale reznice mogu se saditi u jato bez pokrivanja zelenih izdanaka zemljom.

Korištenje stimulansa rasta

Tretiranje reznica stimulansima rasta pozitivno utječe na njihovo ukorjenjivanje. Učinak pospješivača rasta je da oni kao da povećavaju protok vode u stanice i aktiviraju kretanje hranjivih tvari u biljci. Najčešći stimulansi stvaranja korijena su: indoloctena kiselina (heteroauksin ili IAA), alfa-naftiloctena kiselina (NAA), 2,4-diklorfenoksimaslačna kiselina (DM), 2,4-diklorfenoksioctena kiselina (DU) itd.

Kada koristite stimulanse rasta, treba imati na umu da uspjeh slučaja ovisi o ispravnoj koncentraciji otopine, vremenu držanja reznica u njoj i temperaturi (ne višoj od 22 - 25 °).

Utvrđene su sljedeće koncentracije otopina stimulirajućih tvari i trajanje namakanja zrelih reznica u njima: IAA - od 0,02 do 0,03% (200 - 300 mg za 1 l), vrijeme obrade 24 sata; NAA - 0,0025% (25 mg po 1 l), proces 24 sata; DM - od 0,00008 do 0,0002% (0,8 - 2 mg za 1 l), trajanje izlaganja 24 sata; DU - od 0,00005 do 0,0001% (0,5 - 1 mg po 1 l), vrijeme obrade 12 sati.

Povećanje koncentracije može biti štetno za reznice. Reznice se natapaju u vodeno-alkoholnoj ili vodenoj otopini stimulansa.

Priprema alkoholnih otopina. Uzorak lijeka otopi se u malom volumenu vinskog alkohola (0,5 mg alkohola na 5 - 10 mg IUK i NUK te za 1. - 2 mg DM i DU). Alkoholne otopine stimulansa dobro se čuvaju na hladnom i tamna soba dugo vremena. Zatim se neposredno prije upotrebe alkoholne otopine razrijede vodom do potrebne koncentracije.

Priprema vodenih otopina. Ulijte u staklenu posudu 2 l vode, prokuhati, uzorak lijeka uliti u kipuću vodu i miješati dok se potpuno ne otopi. Nakon toga se otopina ulije u posudu prethodno poznatog volumena i u malim obrocima uz neprekidno miješanje dodaje se voda zagrijana na 25-30°.

Reznice se tretiraju stimulansima na dan kada su posađene ili položene za stratifikaciju. Temperatura otopina je 15 - 17 °. Obrađene reznice treba zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Vodene otopine IAT i NUK čuvaju se najviše sedam dana.

Odabir mjesta i priprema tla prije sadnje za školku

Škola se obično nalazi na toplom, dobro zaštićenom od vjetra i suncu grijanom prostoru. Najbolje za shkolku su pjeskovita ili pjeskovita, dobro propusna tla. Također su prikladni černozem i su glinena tla. Pod školu se ne smiju uzimati kamenita, vapnenasta i teška ilovasta, slabo zagrijana i slabo propusna tla.

U slučajevima kada se ipak moraju koristiti teška glinena tla, ona se moraju poboljšati unošenjem velike količine (40 - 60 t/Ha) organska gnojiva. Ako se na mjestu dodijeljenom za shkolku nalaze grickalice (ličinke buba, žičnjaci), tijekom obrade tla prije sadnje potrebno je dodati heksakloran u brazde brzinom od 15 - 20 G za 1 trčanje metar.

Veličina parcele za školu ovisi o broju zasađenih reznica. Razmak između redova u shkolki obično je postavljen na oko 1 m, a između reznica u redu - 10 - 12 cm. Ako je površina za školu vrlo mala, a poželjno je uzgojiti što više sadnica, može se primijeniti dvoredna sadnja reznica. U ovom slučaju, pretpostavlja se da je udaljenost između redova 80 - 100 cm, između redaka - 15 - 20 cm, a između reznica - 10 - 12 cm.

Od jeseni je na lokalitetu obavljeno duboko oranje (na osobna parcela- kopanje) za oko 45 - 50 cm. Prilikom oranja ili kopanja tla ispod škole vrlo je dobro primijeniti 2 - 4 kg organska gnojiva po 1 m2. mjerač površine. Kao organsko gnojivo možete koristiti humus, kompost, izmet (po stopi od 1 - 1,2 kg po 1 kvadratnom metar). Slamnati nezreli stajnjak ne smije se stavljati jer može uzrokovati oštećenje mladog korijenja na reznicama uz truljenje korijena i nedostatak dušika kod mladih biljaka. Do organska gnojiva dobro je dodati u granulama ili u prahu fosfatna gnojiva po stopi od 12 G po 1 kvadratnom metar.

Na tlima siromašnim kalijem stajnjaku treba dodati 40% kalijeve soli u omjeru 15 - 20 G po 1 kvadratnom metar. U proljeće se izravnava površina mjesta za školu.

Sadnja reznica u školi

Reznice koje nisu podvrgnute kilchingu ili stratifikaciji mogu se saditi rano u jato, čim uvjeti tla dopuste. Ako su reznice kilčirane ili su bile na stratifikaciji prije sadnje, sade se kada je temperatura tla na dubini od 20 - 25 °C. cm doseći će 12 - 13°.

Za bolje ukorijenjivanje reznica, prije sadnje, njihovi donji krajevi uronjeni su u kašu koja se sastoji od dva dijela gline i jednog dijela divizme, razrijeđene vodom do kremastog stanja. U kašu možete dodati heteroauxin u koncentraciji ne većoj od 0,01 - 0,02%.

Korijenski sustav reznice razvija se to bolje što je peta bliža površini tla. Dubina sadnje reznica u školu - 30 - 35 cm. U sjevernim predjelima vinogradarstva, kao i na teškim, slabo propusnim, slabo zagrijanim tlima i na mjestima prekomjerne vlage, reznice se sade koso. U tu svrhu, prilikom kopanja žljebova, jedan od zidova (često sjeverni) izrezan je pod kutom od 45 °. U drugim područjima vinogradarstva reznice se sade okomito u utore.

Prilikom kopanja utora, tlo se baca na stranu suprotnu od one u koju su reznice ugrađene tijekom sadnje. Na taj način se izbjegava izbijanje reznica sa svojih mjesta tijekom zatrpavanja utora.

Na teškim, slabo zagrijanim tlima, reznice se mogu saditi okomito, ali u otvorenim utorima. Učinite to na sljedeći način. Tijekom sadnje, reznice se posipaju zemljom samo do polovine dubine utora. Zatim, nakon svakog zalijevanja, utor je prekriven zemljom slojem 5 - 7 cm. Preporuča se sadnja u otvorene utore ako su reznice obložene i stratificirane.

Postoje dva glavna načina za ručno sađenje reznica u shkolku: sadnja u otvorenu brazdu i sadnja u zatvorenu brazdu.

Prilikom sadnje u otvorenu brazdu postavljaju se ispod jednog zida, a zatim posipaju slojem zemlje (6 - 7 cm) i gaziti. Nakon toga se zalijevaju 2-3 kante po 1 dužnom metru. metar. Istovremeno s navodnjavanjem, 10 G superfosfat, 7,5 G amonijev sulfat, 4 G kalijeva sol i 4 - 5 kg humusa po dužnom metru brazde. Nakon što je voda upila, brazda se potpuno napuni, reznice se nabube tako da im je gornje oko otvoreno. Na mjestima koja su obilno navlažena, reznice se ne mogu prskati, a gornja 2 oka mogu se ostaviti otvorena. U područjima gdje su uočeni suhi vjetrovi, vrhovi reznica su prekriveni slojem zemlje u 2 - 3 cm kako bi se spriječilo sušenje mladih sadnica.

Ako se reznice sade u školu kasnije, kada je tlo već dobro zagrijano, koristi se drugi način sadnje reznica - u zatvorenu brazdu. Dubina brazde ovom metodom sadnje - 35 - 40 cm. Prilikom rezanja brazda gnojiva se unose u istim količinama kao i kod sadnje u otvorenu brazdu. Zatim se brazde napune vodom i reznice se zabadaju u tekući mulj. Nakon što upiju vodu, reznice se nagrću.

Umjesto hillinga može se primijeniti depilacija gornjeg dijela (15 - 20 cm) reznice. Sadnja reznica ili cijepova na velikim površinama u kolektivnim farmama i državnim farmama provodi se mehanizirano posebnim strojevima.

Kako ne bi došlo do brkanja sorti tijekom sadnje, između njih se ostavljaju mali razmaci, a početak i kraj svake sorte označeni su naljepnicama.

Njega u školi

Visoka stopa preživljavanja biljaka u školici osigurana je provedbom svih poljoprivrednih postupaka za njegu tla i reznica. Briga o školi sastoji se u činjenju sljedeća djela: obrada tla, suzbijanje korova, zalijevanje, gnojidba organskim i mineralna gnojiva, uklanjanje površinskog korijenja (katarovka), suzbijanje štetnika i bolesti, pinciranje vrhova radi bržeg formiranja biljaka, pinciranje i tjeranje mladica.

Obrada tla. Nakon sadnje reznica, tlo između redova se rahli. Zatim, tijekom ljeta, ovaj postupak se ponavlja nakon svakog zalijevanja i kako se korovi pojavljuju u redovima i između redova.

Navodnjavanje škola. Ako nema kiše i vlažnost tla padne na 60% poljskog kapaciteta, školu treba zalijevati.

U praksi se vrijeme navodnjavanja postavlja na sljedeći način: ako se tlo stisnuto u grudu baci s visine od 1 m na tlo i raspada se u nekoliko velikih grumena, vlažnost takvog tla je oko 60% poljske vlažnosti i treba ga zalijevati.

Obično uključeno černozemna tla Shkolka se zalijeva 3 - 4 puta, na pijesku češće - 5 - 6 puta tijekom ljeta. Tijekom zalijevanja, tlo treba biti vlažno do dubine korijena (30 - 70 l vode na 1 kvadratni metar). Zalijevanje se kombinira s prihranom.

Prihranjivanje. Prilikom prvog i drugog obloga primjenjuju se od 100 l voda 250 G superfosfat, 200 G amonijev nitrat i 150 G kalijeva sol. Pri trećem prihranjivanju, za bolje sazrijevanje izdanaka, dušična gnojiva su isključena.

U prvoj polovici ljeta možete koristiti gnojnicu, prethodno fermentiranu dva tjedna (na 100 l vode uzmite 2 kante divizme, pri zalijevanju smjesa se razrijedi 100 l voda).

Dobri rezultati postižu se folijarnom prihranom biljaka u školki. U tu svrhu, dok prskanje shkolki Bordeaux tekućina U otopinu se dodaje 7% vodeni ekstrakt superfosfata, 1,5% kalijev klorid i 0,5% amonijev sulfat ili 0,3% amonijev nitrat.

Tehnika pripreme otopine folijarna prihrana sljedeći: za kuhanje 100 l rješenje 7 kg superfosfat u prahu ulije se u bačvu 50 - 60 l voda; za bolje otapanje u vodi, superfosfat se promiješa nekoliko puta, a zatim se otopina ostavi da se taloži. Nakon toga se vodeni ekstrakt superfosfata prelije u drugu posudu i 1,5 kg kalijeva sol, 0,3 kg amonijev nitrat (ili 0,5 kg amonijev sulfat) i 1 kg bakreni sulfat (plavi kamen). Zatim se u dobivenu otopinu dodaje vapneno mlijeko dok ne postane neutralno. Da bi se provjerila reakcija otopine, potrebno je u nju uroniti sjajni metalni predmet (nož, čavao). Potamnjenje dijela predmeta umočenog u otopinu ukazuje da u otopinu treba dodati vapneno mlijeko. Ako navlaženi dio noža ili nokta ne potamni, onda je otopina neutralna i pogodna za prskanje.

Nakon toga, volumen otopine, dodavanjem vode, dovodi se do 100 l i raspršite biljke vinove loze na isti način kao što obično rade s Bordeaux tekućinom. Za folijarno prihranjivanje otopinom Bordeaux tekućine moguće je, osim dušika, fosfora i kalijevih gnojiva, dodajte elemente u tragovima: bor, mangan i cink (100 G svaki element za 0,1 Ha, Školska djeca).

Uklanjanje površinskih korijena (katarovka). Da bi se donji korijeni dobro razvili na reznicama, potrebno je tijekom ljeta ukloniti korijenje koje se razvija na 2-3 gornja čvora. Kod plitke sadnje reznica nije potrebno valjati. Uz uobičajenu sadnju reznica, rez se provodi dva ili tri puta tijekom ljeta: prvi put - čim se korijenje formira na gornjim čvorovima reznice (obično u lipnju), drugi put - u srpnju i treći put - početkom kolovoza.

Kvržice nakon pojave zelenih izdanaka na reznicama postupno se smanjuju, a nakon trećeg reza konačno se grabuljaju, a stabljike reznica ostavljaju otvorene radi boljeg odrvnjavanja i otvrdnjavanja. Spuštanje i potpuno labavljenje brežuljaka treba obaviti po oblačnom vremenu kako ne bi došlo do opeklina na nježnim dijelovima izdanaka. Korijen se reže škarama tijekom rezanja, a istovremeno se uklanjaju mladice izdanaka s donjih ušica reznice.

Jurnjava bježi. Svrha gonjenja je stvaranje povoljnih uvjeta za bolje sazrijevanje mladica presadnica. Započinju tijekom jesenskog usporavanja rasta izbojaka, što je popraćeno poravnavanjem njihovih vrhova, dok su u razdoblju snažnog rasta izbojaka njihovi vrhovi obično zakrivljeni. Najčešće se kovanje izdanaka provodi krajem kolovoza - prva polovica rujna. Kuju se samo dobro razvijeni izdanci (najmanje 50 cm). Prilikom gonjenja uklanja se vrh izdanka s 3-5 nerazvijenih listova uz njega.

Da bi se ubrzalo formiranje biljaka u shkolki, koristi se štipanje i štipanje izdanaka. Pinciranje izdanaka je uklanjanje vrha izdanka s 2 - 3 lista uz njega. Mladice pincirajte u lipnju preko 4-5 listova. Kao rezultat štipanja, obično se jaki pastorci razvijaju iz 2 gornja pupoljka posinka koji se nalaze na dnu lisne peteljke. Istovremeno, stabljika sadnice se zgušnjava, korijenski sustav jača.

Ako se nakon štipanja na izdancima razvije mnogo pastoraka, tada se neki od njih uklanjaju, ostavljajući ne više od 3-4 izdanka na svakoj biljci. Dobro zreli pastorci se ne uklanjaju prilikom pripreme sadnica za sadnju, već se koriste za ubrzavanje formiranja mladih grmova.

Uzgoj vlastitih sadnica iz skraćenih reznica

Za brže razmnožavanje bilo koje posebno vrijedne sorte grožđa koriste se skraćene reznice (s jednim i dva oka). Prije sadnje u školu, prvo se klijaju i ukorijenjuju u staklenicima ili rasadnicima 45 - 60 dana, pa krajem veljače - početkom ožujka počinju rezati skraćene reznice.

Duljina jednookih reznica 3 - 4 cm, oko je u sredini; duljina reznica s dva oka 5 - 15 cm, donji rez je napravljen ispod čvora, a gornji rez je 1 - 1,5 cm iznad oka. Reznice s prva tri donja čvora ne smiju se rezati, jer su oči na njima slabo razvijene.

Prije sadnje jednookice se klijaju u pijesku. Špijunka se prekriva slojem pijeska u 1 - 2 cm. Reznice s dva i tri oka stratificiraju se prije sadnje, za što se nakon namakanja okomito stavljaju u sanduke, prekriju mokrom piljevinom ili pijeskom tako da je gornje oko otvoreno i stavljaju u staklenik ili staklenik. Tijekom stratifikacije, temperatura u prostoriji se održava unutar 20 - 22 °, visoka vlažnost (90 - 95%). Rasvjeta mora biti dobra.

Kada 60 - 70% reznica stvori začetke korijena, raslojavanje se prekida, a reznice se sade u humusnu zemlju, u papirnate čaše, humusnu zemlju ili kocke treseta.

Papirnate čaše se pripremaju na sljedeći način. Malč papir ili debeli omotni papir se reže na trake širine 18 - 20 cm i dužine 30 - 35 cm. Prethodno se pripremi cilindrični kalup od tankog željeznog lima (visine 14 - 16 cm, promjer 7 - 8 cm), koji je ispunjen zemljom, zatim umotan u papir, savijajući njegove krajeve. Nakon toga se kalup izvadi, a zemlja se zbije lupkajući dnom čaše o stol. U proizvodnji čaša u tlo se dodaje 50% humusa i 3-5% riječnog pijeska.

U proizvodnji humusno-zemljanih kocki na 60% busena dodaje se 40% (volumenski) humusa. Osim toga, za svaku kantu mješavine dodajte 150 G svježa kravlja balega, 40 G superfosfat i 20 G amonijev sulfat.

Za tresetne kocke uzima se 65% dobro razgrađenog treseta, 35% busena i minerala koliko i za humusno-zemljane kocke.

Za izradu kockica, dobro navlažena zemljana masa stavlja se u poseban kalup s gnijezdima od 5-6 cm i lagano se zbija. Zatim se kocke guraju iz gnijezda.

Kod sadnje u čaše ili kocke reznica s jednim ili dva oka, gornje oko treba biti 2 - 2,5 cm iznad razine tla. Nakon toga se šalice ili kocke stavljaju na stalak i posipaju pijeskom do vrha oka. Ako su reznice klijale bez kockica, tada se također sade u pijesak, izliven na stalak. Nakon sadnje, pijesak se zalije toplom vodom (25 - 30 °). Optimalna vlažnost zraka tijekom klijanja je 65 - 70%.

25. - 30. dana nakon sadnje reznica, kada duljina izbojaka dosegne 7 - 8 cm, počnite stvrdnjavati biljke. Nakon stvrdnjavanja sade se u školu.

Sadnju je najbolje obaviti u oblačnim danima ili navečer. Biljke u čašice ili kocke sade se tako da rubovi čašice ili kocke budu 3-4 cm ispod razine zemlje. Dubina sadnje 20 - 22 cm; sadite samo u otvorenu brazdu. Nakon sadnje biljke se nagrću tako da su listovi otvoreni. Daljnja briga za shkolku je ista kao i kod normalnog slijetanja.

Uzgoj sadnica iz zelenih reznica

Ova metoda reprodukcije koristi se prilično rijetko, jer zahtijeva puno pažnje i mukotrpan rad. Za zelene reznice koriste se glavni i posinci izdanci, kao i njihovi vrhovi koji se odstranjuju prilikom fragmentacije, gonjenja i pinciranja. Reznice se počinju brati kada je duljina glavnih izdanaka veća od 30 cm, a pastorčad - kada se na njima razvije 4-5 listova.

Ovaj posao najbolje je obaviti rano ujutro, navečer ili za oblačnih dana. Vrlo je važno da zeleni rez nije uvenuo, inače se neće moći ukorijeniti. Izbojci izrezani iz grmlja s lišćem izrezuju se na reznice na hladnom mjestu. Ako matični grmovi rastu u staklenicima, tada se reznice režu u travnju.

Izdanak se reže kroz svaki čvor iznad bubrega blago ukoso, polovica ploče se odreže na listu.

Ako grmovi rastu u normalnim uvjetima, reznice se beru kasnije, u lipnju, s dužim izbojcima. Donji rez je napravljen ispod čvora, a gornji rez je napravljen iznad čvora, bez ostavljanja šiljka.

Nakon toga reznice se donjim krajevima potapaju u vodu i sade u staklenik ili klijalište. Ako će se reznice ukorijeniti u stakleniku, staklenike postavljaju na police. Slomljena cigla ili kamenčići sipaju se na dno staklenika u sloju od 3 - 5 cm za drenažu, zatim sloj (3 - 4 cm) strukturnog tla, a na vrhu krupnozrnati pijesak u sloju 4 - 5 cm. Nakon toga, police su prekrivene okvirima staklenika, razmak između okvira i površine pijeska postavljen je na 12 - 15 cm.

Nakon ukorjenjivanja, reznice se presađuju za daljnji uzgoj. Možete uzgajati reznice bez presađivanja; u ovom slučaju, sloj zemlje se ulijeva u staklenik na 15 - 17 cm.

Tijekom ukorjenjivanja potrebno je dobro osvjetljenje, umjerena temperatura i visoka vlažnost.

Staklenici za ukorjenjivanje reznica pripremaju se na isti način kao i za vrtne sadnice, zalijevajući 18 - 20 cm busena i 3 - 4 cm pijesak. Pod jedan standardni okvir stavlja se 250 - 400 reznica. Razmak između redova 8 - 10 cm, a u redu između biljaka 6 - 8 cm. Dubina sadnje reznica 1,5 - 2 cm.

Prvih 8 - 10 dana nakon sadnje važno je zaštititi reznice od propadanja i venuća. U tu svrhu, unutarnji zid staklenika sustavno se prska vodom; sadržaj vlage u pijesku održava se unutar 70 - 75% njegovog ukupnog kapaciteta vlage.

Tijekom ukorjenjivanja temperatura u staklenicima i staklenicima treba biti 24 - 27 °. U sunčanim danima, kako bi se spriječilo pregrijavanje reznica, staklo je prekriveno štitovima ili izbijeljeno. Nakon 12 - 15 dana biljke se sade u jato, nakon što ih se očvrsne 4 - 5 dana uklanjanjem okvira i zamjenom prskanja vodom navodnjavanjem.

reznice rani datumi praznine nakon ukorjenjivanja sade se u humusne posude ili papirnate čaše, a zatim krajem svibnja, zajedno s njima, u školu. Kasnije ubrane reznice (lipanj) sade se nakon ukorjenjivanja u hladne staklenike. Temperatura u staklenicima održava se na 25 - 30 °, vlažnost tla nije niža od 50% punog kapaciteta.

Istovremeno sa zalijevanjem, biljke se prihranjuju (3-4 puta), dodajući 100-120 G superfosfat, 70 - 80 G amonijevog sulfata i 40 - 50 G kalijeva sol do 10 l voda. Do jeseni se zalijevanje smanjuje, dušična gnojiva se isključuju iz prihrane. U kasnu jesen sadnice se iskopaju i spremaju na uobičajeni način.

U proljeće sadnice sa zrelim rastom većim od 25 cm, posađeno odmah na stalno mjesto.

Biljke se sade na željenu dubinu, postupno rastuće boblje zbog zelenog rasta. U tu svrhu se prilikom sadnje oko sadnice ostavlja rupa. Kod uzgoja bobna nakon razvoja zelenih izdanaka ostavljaju se 2-3 jaka, a ostali se izbijaju. Zatim, s duljinom lijevih izdanaka 45 - 50 cm prištipaju vrhove da deblo bude podebljano.

Sadnice s porastom manjim od 25 cm, posađeno za uzgoj u tresetnim posudama i smješteno u staklenike ili staklenike. Zatim se u svibnju sade na stalno mjesto, gdje obavljaju konačni uzgoj biljaka, kao što je gore opisano.

Upotreba kineskog raslojavanja za razmnožavanje grožđa

Ovaj način razmnožavanja vinove loze prikladan je samo za područja izvorne korijenske kulture grožđa. Koristi se za ubrzano razmnožavanje posebno vrijednih sorti vinove loze. Ovim načinom razmnožavanja iz jednog grma možete dobiti 10 - 12 komada vlastitih sadnica.

Slojevi se polažu u rano proljeće. Koristite samo jake, dobro zrele izdanke. U tu svrhu iskopa se jarak od grma u smjeru reda dubine i širine 40 - 45 cm. Zatim se zemlja iz jarka pomiješa sa 8 - 10 kg humus, 200 - 300 G mješavinom superfosfata i kalijevog sulfata i ispunite jarak do 3/4 njegove dubine. Na trsu namijenjenom za polaganje, oči se uklanjaju do mjesta gdje je uronjeno u utor.

Trs se položi vodoravno, pribije uz tlo i prelije 7 - 8 cm rastresita zemlja. Dva tjedna nakon polaganja, oči klijaju; osim toga, razvoj korijena počinje na svakom čvoru. Tijekom ljeta proizvode se dvije ili tri tekuće prihrane. Prvo prihranjivanje daje se krajem svibnja, drugo sredinom lipnja, a treće početkom srpnja. Voda prije prihrane propušta se kroz humus kako bi se iz njega isprale hranjive tvari. U jesen, nakon što lišće opadne, položeni izdanak se iskopa i reže na zasebne sadnice.

Skladištenje sadnica zimi

Sadnice se sortiraju prije skladištenja. Prilikom razvrstavanja sadnica biraju se najbolje od njih - prvoklasne. Tu spadaju sadnice bez mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja, sa zrelim prirastom od najmanje 35 - 40 cm i najmanje 4 - 5 korijena na peti, svaki s debljinom većom od 1 mm i duljine najmanje 15 - 20 cm poredane u krug.

Kod cijepljenih sadnica vinove loze, osim ovih kvaliteta, mora biti obavezno potpuno kružno srastanje plemke s podlogom. Bez toga, sadnica nije prikladna za sadnju ili ponovno školovanje.

U drugi razred spadaju sadnice koje nemaju znakova oštećenja, ali sa slabijim rastom i korijenovim sustavom. Bolje je ne postavljati vinograd sa sadnicama druge klase, jer će se razviti u slabe grmove s niskim prinosom. Takve sadnice treba drugi put posaditi u školi (predškolskoj ustanovi) i sljedeće godine odabrati najbolje od njih.

Zimi se sadnice mogu čuvati u rovovima ili podrumima. Prethodno se mokri pijesak izlije na pod slojem 5 - 7 cm. Na njega se vodoravno polažu snopovi sadnica. Za praktičnost zatrpavanja sadnica pijeskom, mogu se položiti u dva reda s korijenom do korijena. Vlažni pijesak pokriva samo korijenje sadnica.

Tijekom zime potrebno je sustavno provjeravati stanje sadnica. Kako bi spriječili pojavu plijesni i isušivanje, potrebno je prozračiti prostoriju i po potrebi navlažiti pijesak. Ne preporučuje se zalijevanje pijeska; mora se ukloniti iz sadnica, navlažiti, a zatim ponovno preliti korijenje.

Za zimsko skladištenje sadnice se također mogu položiti u rovove: na černozemnim tlima dubine od oko 80 cm, a na lakšim i pjeskovitim tlima - najmanje 100 cm. Širina rova ​​- 1,5 m.

Prije polaganja sadnica dno i stijenke rova ​​se navlaže (debljina navlaženog sloja je 15 - 20 cm). Snopovi sadnica polažu se u redove, koso, pod kutom od 65 - 70°, a korijenje se posipa mokrim pijeskom. Nakon polaganja svih sadnica u rov, prekrivaju se ostacima neupotrebljivih loza, prethodno tretiranih 5% -tnom otopinom bakrenog sulfata. S početkom mraza, rovovi su pažljivo prekriveni zemljom, za što se postavlja osovina zemlje visine 25 - 30 cm. Oko rova ​​iskopa se drenažni jarak.

Prijenos sadnog materijala

Prilikom slanja sadnog materijala (sadnice, reznice) potrebno je posebno paziti da se na putu ne osuši i ne smrzne ako se transportira zimi. Pritom je potrebno poznavati i pridržavati se pravila zaštite grožđa od filoksere.

Ako su sadnice ili reznice namijenjene transportu na velike udaljenosti, pakiraju se u kutije, prekrivene mokrom mahovinom ili piljevinom. U nedostatku kutija, mogu se koristiti vrećice ili prostirke; u ovom slučaju, sadnice su pažljivo prekrivene piljevinom, mahovinom, slamom.

U jednom od prethodnih članaka već smo govorili o načinu očuvanja sorte vašeg omiljenog stabla jabuke (ili druge voćke) bez cijepljenja - korištenjem. Metoda je svakako dobra, ali postoje i druge.

Recite mi, biste li željeli da se stabla jabuka i krušaka razmnožavaju jednostavno kao ribizli? Rezao sam reznice, ukorijenio, posadio i naručio! Snovi, snovi… Ne tako neostvarivi snovi, kako se pokazalo. Vrtlari su pokušali uzgojiti stablo kruške ili jabuke iz reznice, a mnogi su uspjeli. Trebali bismo također savladati ovu metodu, zar ne?

Velika većina voćaka u našim vrtovima je cijepljena. U nekom rasadniku je na neku podlogu cijepljena divna sorta jabuke ili kruške, prodali su nam gotovu sadnicu i posadili smo je s nadom u berbu. Međutim, nade nisu uvijek opravdane.

Puno je rasadnika koji prodaju sadnice, a malo ljudi razmišlja o kompatibilnosti podloge i plemke. Kao rezultat toga, često dobivamo bolesna stabla jabuka s malim plodovima koji su nestabilni na zimsku hladnoću. I kruške općenito mogu umrijeti.

Alternativa cijepljenim sadnicama su kruške iz vlastitog korijena, jabuke, trešnje, šljive i dr. Uzgajaju se iz reznica sortnog drveća, nije im potrebno cijepljenje, što znači da za njih nema problema s kompatibilnošću. Stabla iz vlastitog korijena imaju još dvije prednosti: bolje podnose visoke podzemne vode (vrlo važno za kruške) i lako ih je dalje razmnožavati, čak i reznicama, čak i raslojavanjem, čak i preko korijenovih izdanaka.

Nikako ne tvrdimo da su cijepljene sadnice zlo, a sadnice na vlastitom korijenu idealne su za sve. Događa se i obrnuto. Uzgoj sadnica krušaka i jabuka iz reznica nije lijek za sve nevolje i probleme, već samo još jedan način vegetativnog razmnožavanja voćaka.

Koje se sorte stabala jabuka i krušaka dobro ukorijenjuju

Ne ukorijenjuju se sve sorte stabala jabuka i krušaka jednako dobro kada se razmnožavaju zelenim reznicama. Neki se bolje i brže ukorijene, neki duže i lošije. Što je plod manji, reznica se lakše ukorijenjuje.

Najbolje sorte krušaka za uzgoj iz reznica: Lada, Moskovljanka, Elegantna Efimova, Jesen Yakovleva, Sjećanje na Zhegalova.

Najbolje sorte stabala jabuka za uzgoj iz reznica: Altai Dove, Altai Dessert, Altai Ruddy, Aport Alexander, Blood-Red Aport, Vityaz, Gorno-Altaiskoe, Long, Zhebrovskoe, Zhigulevskoe, Kitayka Saninskaya, Kuznetsovskoe, Mechta, Moscow Red, Father's Renet, Finding Lebedyanskaya, Pepinka Altai, Pepin šafran , Poklon vrtlara, Ranetka Ermolaeva, Ranetka ljubičasta, Severyanka, Ural bulk, Svjetiljka.

Kako uzgojiti samoukorijenjenu jabuku i krušku iz reznica

Horizontalna sadnja

Jedna od mogućnosti za dobivanje ukorijenjenog stabla jabuke sugerira da se uopće ne reznice. Ali za to je potrebna gotova dvo- ili trogodišnja sadnica željene sorte. Koja sadnica - cijepljena ili iz vlastitog korijena - nije važna.

U proljeće sadimo našu sadnicu, postavljajući je vodoravno u jamu za sadnju.

Bočne izdanke sadnice treba izvući iz jame, postaviti okomito i privezati za klinove. Na spoju bočnih izdanaka s deblom mogu se napraviti zarezi, prstenasti rez s uklanjanjem trake kore ili sužavanje bakrenom žicom kako bi se ubrzalo stvaranje korijena.

Korijen i deblo sadnice zatrpaju se zemljom kao kod uobičajene sadnje stabla jabuke ili kruške. Svako stablo ima tendenciju rasta prema gore, tako da će bočni izbojci početi rasti kao neovisna stabla, možda će se novi okomiti izbojci pojaviti iz uspavanih pupova debla sadnice. Nakon dvije godine, ti izdanci će dati male korijene u podnožju i na deblu. A u trećoj godini, svaki od njih će imati svoje normalne korijene.

Nakon toga, sadnice se mogu odvojiti od matične biljke i uzgajati odvojeno 1-2 godine. A ako želite, možete eksperimentirati - ne odvajajte mlade izdanke, ostavite ih da rastu u obliku svojevrsne živice.

Razmnožavanje stabala jabuke i kruške reznicama

Ako nemamo mladu sadnicu ili su nam potrebne sadnice iste sorte kao i postojeće odraslo rodno stablo jabuke, morat ćemo ići putem reznica. Trebat će nam takozvane zelene reznice - mladi izdanci, čiji se donji dio već počeo ukrutiti, a gornji ostaje zelen. Na takvim izbojcima svi listovi osim gornjeg već bi trebali biti otvoreni. U srednjoj traci, optimalno vrijeme za rezanje reznica pada, u pravilu, u drugu polovicu lipnja, u hladnim regijama s dugim proljećem - krajem lipnja - početkom srpnja.

Reznice je najbolje rezati ujutro kada su zasićene vlagom. Izdanak se reže oštrim nožem za cijepljenje bliže bubrezima. Donji rez treba biti pod kutom od 45° prema bubregu bez rezanja. Gornji rez je vodoravno iznad bubrega. Od jednog izdanka možete dobiti dvije ili tri reznice.

Svaka reznica mora imati najmanje tri lista ili dva internodija. Najdonji list treba ukloniti, ostavljajući samo gornja dva. Preostali listovi se skraćuju za pola radi manjeg isparavanja vlage. Ako su internodije kratke, rez se vrši s tri internodije.

Sada se zelene reznice drže u otopini stimulatora zakorjenjivanja 18 sati. Preporučljivo je staviti plastičnu vrećicu na posudu s reznicama kako bi se povećala vlažnost zraka unutra.

Za to vrijeme morate pripremiti kutiju za reznice. Kutija bi trebala biti visoka oko 30-35 centimetara. Na visini od 20-25 centimetara u njega se ulijeva hranjivo tlo (humus, kompost, crna zemlja). Zatim za preostalih 4-5 centimetara - pijesak kalciniran u pećnici. Kalcinacija je obavezna, gornji sloj mora biti sterilan. Prije sadnje, supstrat se prolije (u tu svrhu, opet, možete koristiti stimulator korijena).

Pripremljene reznice zakopaju se u pijesak za 1,5 - 2 centimetra. Dublje nije potrebno, inače reznice mogu istrunuti. Reznice se sade tako da im se listovi ne dodiruju, s kutijom ili s folijom kojom će biti prekrivena. Ovo je važno, postoji veća vjerojatnost da će list zalijepljen s nečim istrunuti i povući za sobom cijelu stabljiku. Kutija je prekrivena filmom i postavljena u staklenik ili staklenik. Preporučljivo je odabrati mjesto za kutiju koje je svijetlo, ali zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Sada jednom tjedno potrebno je provjetravati reznice i stalno pratiti vlažnost tla. I gornji i donji sloj trebaju biti vlažni (ali ne mokri). Bolje je zalijevati sadnice iz boce sa raspršivačem.

Istrunulo lišće i reznice, ako ih ima, uklanjaju se što je prije moguće.


Za mjesec dana reznice bi već mogle imati prve korijene. Sada se mogu češće provjetravati, postupno ih navikavajući na "svježi zrak". U jesen se kutija s reznicama zakopava u zemlju u vrtu u ravnini s rubovima. A reznice su prekrivene iglicama, tresetom ili piljevinom.

Sljedeće godine mlade sadnice se sade na poseban krevet za uzgoj. A za dvije godine već se mogu posaditi na stalno mjesto.

Postoji još jedan popularan način ukorijenjivanja reznica voćaka: ne u kutiji, već u boci šampanjca. To se radi na sljedeći način: zeleni izdanak se potpuno odreže pri samom dnu, boca se napuni ohlađenom prokuhanom vodom, izdanak se stavi u bocu i čvrsto začepi. U tu svrhu koristi se var ili vosak.

Boca se postavlja u prethodno iskopanu rupu i prekriva zemljom. Sada odrežite vrh mladice, ostavljajući dva ili tri pupa iznad zemlje. Odozgo je sadnica prekrivena filmom ili velikom plastičnom bocom. Također prozračite i zalijte ako je potrebno. Nakon dvije ili tri godine, sadnica iz boce može se prenijeti na stalno mjesto: već bi trebala imati dobro korijenje.